在一片水池边，我找了一个长椅坐下来。这里是Lyabi-Haus，在塔吉克语中意为“水池周边”。它的中心是一座蓄水池塘，建于1620年，曾是布哈拉最主要的饮用水来源。
　　在20世纪初的黑白照片中，这里充满世俗生活的热闹。水池周围遍植着桑树，树荫下是人声鼎沸的露天茶馆。人们坐在木榻上聊天、下棋、发呆，茶馆伙计穿梭其间，托着一壶壶刚沏好的绿茶。有钱人家会雇佣专业挑水工，他们用巨大的羊皮水壶取水，然后驮到小毛驴的背上。然而，由于不能经常清洁，水池也成为瘟疫的来源。这导致布哈拉人的平均寿命只有32岁。
　　如今，桑树依然倒映在平静的水面上，周围依旧是茶馆。苏联人清理了淤泥，并将水池重新注满，只是人们已经不用在這里取水了。
　　六年前，我也曾来过这里。那天，天气出奇的温暖，我坐在露天茶馆的木榻上，一边喝茶，一边感受着旅行中久违的惬意。那些泡茶馆的“死硬派”大都会带上自家的茶壶，每天一早就来到这里，一直待到傍晚时分，如同守时的上班族。
　　我记得，其中一位老人面容庄严，穿着苏联时代的军服，上面挂满奖章。我们聊了起来。老人告诉我，他是苏联卫国战争的老兵。在乌克兰的第聂伯河畔，参加了对德军的反攻。
　　“我属于朱可夫将军的部队，”他说。已经黯淡的瞳仁突然闪烁出光芒。
　　这一次，仍然有一些老人坐在那里喝茶。他们穿着大一号的灰色西装，戴着方角小帽。几个人围在一起聊天，还有两个人在下双陆棋。但是，与六年前相比，人明显少了很多，而且那位穿军服的老人已经不在其中。
　　附近的一个纪念品摊位贩卖苏联时代的遗物：军帽、皮带、硬币、望远镜、军用水壶……货架上挂着几件落土的旧军服，上面全都挂满奖章。我不由得想，那位老人是否还健在？他的军服，连同那些奖章，是否最终也会挂在这里，成为无人问津的商品？这些过去时代的纪念物如此众多，且便宜得惊人。谁又能想到它们曾是一代人的荣誉和骄傲，是他们用身体甚至生命加以守护的珍宝？
　　这时，纳迪尔·迪万别基（Nadir Divanbegi）经学院门前迎来了这天第一批拍摄婚纱的情侣。我看到他们相拥在经学院的拱门前，伊斯兰的繁复图案成为幸福时刻的背景。拍照完毕后，他们径直绕过茶馆，走到一家卖咖啡的店铺前，每人要了一杯拿铁。我搜寻着记忆——是的，六年前，这里也没有咖啡店。
　　仿佛为了安慰一个旧地重游的旅行者，我发现纳斯尔丁（Nasruddin）的骑驴雕像还在那里。纳斯尔丁是苏菲派教义中的智者，在中国则被称为“阿凡提”。很多民族都认为纳斯尔丁属于自己，布哈拉人就认为纳斯尔丁生活在布哈拉。苏联电影的奠基人雅科夫·普罗塔扎诺夫（Yakov Protazanov）也拍摄过电影《阿凡提在布哈拉》。
　　实际上，纳斯尔丁出生在今天的土耳其。他生前游走过伊斯兰世界的很多地方。他之所以为人铭记，除了因为智慧，更因为他一直反抗蒙古人对伊斯兰世界的侵略。我发现，从阿拉伯到中国，那些流传着纳斯尔丁故事的国家，无一例外全都遭受过蒙古人的袭击。

Tips

　　成吉思汗当然也荡平过布哈拉。这座古城已经罕有更古老的建筑，惟一的例外是Kalon宣礼塔，高达47米，在塔吉克语中意为“伟大”。成吉思汗摧毁了同名的清真寺，却被宣礼塔的高度震惊。据说，他一生征战，没有遇到过任何建筑，能让他向后弯腰仰视。宣礼塔因此得以幸存。