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“极地曙光”号曾是一条捕杀海豹的猎船，被绿色和平招致旗下后，蜕变成了环保先锋，在反捕鲸、反海洋油气开采行动中立下了汗马功劳。同时，作为破冰船，它又是绿色和平极地探险的御用船只，曾数十次深入南极、北极地区。“极地曙光”号这次科学考察的任务是实地测量北极海冰的厚度，以此作为气候变化导致北极海冰极度消融的依据。我们的船自朗伊尔出发后，一路向西北方向行进，一直抵达格陵兰岛和斯瓦尔巴群岛之间的弗雷姆海峡海冰区，大约在北纬79度30分
在中国人的印象里，北极太遥远了，也许只比月球近那么一点儿。所以，能得到前往北极报道绿色和平2011极地科考行动的机会，不能不说是一种幸运。
9月12日，自北京登机，一路辗转阿姆斯特丹、奥斯陆，历经33个小时，终于飞抵世界最北端的城镇——朗伊尔。
朗伊爾位于斯瓦尔巴群岛之上，北纬78度北极圈内，属挪威国领土。该地有两大特色：一是只长苔藓不长树；二是北极熊比人多。在街上见到的北极熊皮一张售价约合10万元人民币。
在这个只有两条街、让人备感荒僻的极地小城匆匆掠过，从城边港口登上快艇，很快便进入了媒体曝光率极高的绿色和平破冰船“极地曙光”号。
“极地曙光”号有29名来自15个国家的船员，只有我一个中国人。65岁的领航员阿尼是“极地曙光”号的“守护神”，他曾驾驶“极地曙光”号15次游弋南极、12次穿行北极。这可爱的老绅士一笑起来，眼睛就会从“鹰”变成“兔子”。厨师罗尼来自菲律宾，精力充沛，喜欢一边听摇滚乐一边做饭，手脚麻利似功夫熊猫。资深水手约翰绰号“老爸”，我们一起打扫厨房的时候，他就给我讲自己教游客与驼背鲸游泳的事儿，那是他在汤加的另一份工作。志愿者伊桑会弹吉他，我给大家伙唱中国歌《送别》时，就是他给我伴奏的。伊桑行事中带点儿艺术家特立独行的味道，大冷天儿的，他一个人坐在浮冰上钓鱼。那可是在北冰洋啊，海水漆黑，连鸟都飞不过几只……二副奥克是个德国小伙儿，有点儿害羞，做事踏实体贴。给我解释船的驾驶原理时，他跑到客舱里翻出一只电风扇，拆开来比对着螺旋桨，一讲再讲。不得不提的还有3位来自英国的专家，这次科考旅程的核心人物。提尔和尼克是剑桥的极地学博士，马修则是3D激光成像专家。他们都是身材有型的帅小伙儿，性格也很nice。
这次科学考察的任务是实地测量北极海冰的厚度，以此作为气候变化导致北极海冰极度消融的依据。我们的船自朗伊尔出发后，一路向西北方向行进，一直抵达格陵兰岛和斯瓦尔巴群岛之间的弗雷姆海峡海冰区，大约在北纬79度30分。
海冰区的海水如墨汁一般漆黑，深不可测，除了头顶偶尔传来一声海鸥的鸣叫，不见一丝生命气息。数不清的海冰好像冷汤上的油脂碎块一样，挤挤挨挨地浮在海面上，一直铺展到天边，消失在海天一色的迷雾里。
科考日程紧张。白天，“极地曙光”号上人人忙碌。科学家下到海冰上，钻孔测量厚度，扫描3D影像，间或乘坐直升飞机巡视周围海域，寻找更多适于测量的冰块。水手们则各司其职，维持“极地曙光”号的正常运作。
船员们早上8点吃过早饭便开始工作，一直忙到晚上9点。9月的北极还处在夏末，科考队员的身形在霞光中影影绰绰。回到温暖的船舱里，所有人都可以随性放松。船上设有影音休息室，可以随时观赏电影，还有一个小冰箱，各人自取啤酒。饭厅是一个闲聊的好场所，饿了来找饼干吃的人正好坐下来侃大山。厨房操作间里传出或热烈或轻柔的歌声，厨师罗尼伴着节奏哒哒哒地切菜。厕所墙壁上画满了可爱鲜艳的涂鸦，因为在漫长的航行中，大部分时间是枯燥的，所以船员想尽办法给生活多添些色彩。在船上，不分国籍、职务，所有人都要参与打扫厕所、洗衣服、清理厨房、拖地板等清洁工作。
在海冰区停留的最后一晚，一头北极熊登门拜访。那洁白壮硕的公熊在夕阳下踏着茫茫冰原向我们踱来，最终停在距船10米远的冰面上，直面我们，威严好似国王。我可以看清它的纤丝毛发，还有湿湿的鼻尖的反光。它那硕大的脚掌踏在浮冰上，透出原始的冲击力，粗重的呼吸仿佛吹到我们耳边。
美好总是稍纵即逝, 9月19日，北极之行即将结束。我在客舱里收拾衣物，很多朋友都来与我拥抱告别。我还记得我故作神秘地对尼克说：“你的身材真好。”这个美国佬竟然脸红了。北极熊向导大卫用力跟我握手，我笑着说：“你的手好有力量哦，好像北极熊。”他乐了：“说不定我就是只北极熊呢。”
水手泡泡帮我把行李搬上快艇。我也沿着软梯下到快艇上坐好。一抬头，看见奥克正趴在船舷上目送我。见我发现后，他腼腆地笑着挥手。
约翰“老爸”负责开快艇送我岸上去。水花四溅，一转眼，“极地曙光”号就被抛在了后面。
我扭头再看“极地曙光”号，那抹绿色迅速变小，船上的人也都消失不见了。“极地曙光”号又向海冰区开动了。它要迎接新的任务。我不能亲历，可是我知道，在这条小绿船的肚子里，还在上演着生动的故事。
再见，“极地曙光”号。
在中国人的印象里，北极太遥远了，也许只比月球近那么一点儿。所以，能得到前往北极报道绿色和平2011极地科考行动的机会，不能不说是一种幸运。
9月12日，自北京登机，一路辗转阿姆斯特丹、奥斯陆，历经33个小时，终于飞抵世界最北端的城镇——朗伊尔。
朗伊爾位于斯瓦尔巴群岛之上，北纬78度北极圈内，属挪威国领土。该地有两大特色：一是只长苔藓不长树；二是北极熊比人多。在街上见到的北极熊皮一张售价约合10万元人民币。
在这个只有两条街、让人备感荒僻的极地小城匆匆掠过，从城边港口登上快艇，很快便进入了媒体曝光率极高的绿色和平破冰船“极地曙光”号。
“极地曙光”号有29名来自15个国家的船员，只有我一个中国人。65岁的领航员阿尼是“极地曙光”号的“守护神”，他曾驾驶“极地曙光”号15次游弋南极、12次穿行北极。这可爱的老绅士一笑起来，眼睛就会从“鹰”变成“兔子”。厨师罗尼来自菲律宾，精力充沛，喜欢一边听摇滚乐一边做饭，手脚麻利似功夫熊猫。资深水手约翰绰号“老爸”，我们一起打扫厨房的时候，他就给我讲自己教游客与驼背鲸游泳的事儿，那是他在汤加的另一份工作。志愿者伊桑会弹吉他，我给大家伙唱中国歌《送别》时，就是他给我伴奏的。伊桑行事中带点儿艺术家特立独行的味道，大冷天儿的，他一个人坐在浮冰上钓鱼。那可是在北冰洋啊，海水漆黑，连鸟都飞不过几只……二副奥克是个德国小伙儿，有点儿害羞，做事踏实体贴。给我解释船的驾驶原理时，他跑到客舱里翻出一只电风扇，拆开来比对着螺旋桨，一讲再讲。不得不提的还有3位来自英国的专家，这次科考旅程的核心人物。提尔和尼克是剑桥的极地学博士，马修则是3D激光成像专家。他们都是身材有型的帅小伙儿，性格也很nice。
这次科学考察的任务是实地测量北极海冰的厚度，以此作为气候变化导致北极海冰极度消融的依据。我们的船自朗伊尔出发后，一路向西北方向行进，一直抵达格陵兰岛和斯瓦尔巴群岛之间的弗雷姆海峡海冰区，大约在北纬79度30分。
海冰区的海水如墨汁一般漆黑，深不可测，除了头顶偶尔传来一声海鸥的鸣叫，不见一丝生命气息。数不清的海冰好像冷汤上的油脂碎块一样，挤挤挨挨地浮在海面上，一直铺展到天边，消失在海天一色的迷雾里。
科考日程紧张。白天，“极地曙光”号上人人忙碌。科学家下到海冰上，钻孔测量厚度，扫描3D影像，间或乘坐直升飞机巡视周围海域，寻找更多适于测量的冰块。水手们则各司其职，维持“极地曙光”号的正常运作。
船员们早上8点吃过早饭便开始工作，一直忙到晚上9点。9月的北极还处在夏末，科考队员的身形在霞光中影影绰绰。回到温暖的船舱里，所有人都可以随性放松。船上设有影音休息室，可以随时观赏电影，还有一个小冰箱，各人自取啤酒。饭厅是一个闲聊的好场所，饿了来找饼干吃的人正好坐下来侃大山。厨房操作间里传出或热烈或轻柔的歌声，厨师罗尼伴着节奏哒哒哒地切菜。厕所墙壁上画满了可爱鲜艳的涂鸦，因为在漫长的航行中，大部分时间是枯燥的，所以船员想尽办法给生活多添些色彩。在船上，不分国籍、职务，所有人都要参与打扫厕所、洗衣服、清理厨房、拖地板等清洁工作。
在海冰区停留的最后一晚，一头北极熊登门拜访。那洁白壮硕的公熊在夕阳下踏着茫茫冰原向我们踱来，最终停在距船10米远的冰面上，直面我们，威严好似国王。我可以看清它的纤丝毛发，还有湿湿的鼻尖的反光。它那硕大的脚掌踏在浮冰上，透出原始的冲击力，粗重的呼吸仿佛吹到我们耳边。
美好总是稍纵即逝, 9月19日，北极之行即将结束。我在客舱里收拾衣物，很多朋友都来与我拥抱告别。我还记得我故作神秘地对尼克说：“你的身材真好。”这个美国佬竟然脸红了。北极熊向导大卫用力跟我握手，我笑着说：“你的手好有力量哦，好像北极熊。”他乐了：“说不定我就是只北极熊呢。”
水手泡泡帮我把行李搬上快艇。我也沿着软梯下到快艇上坐好。一抬头，看见奥克正趴在船舷上目送我。见我发现后，他腼腆地笑着挥手。
约翰“老爸”负责开快艇送我岸上去。水花四溅，一转眼，“极地曙光”号就被抛在了后面。
我扭头再看“极地曙光”号，那抹绿色迅速变小，船上的人也都消失不见了。“极地曙光”号又向海冰区开动了。它要迎接新的任务。我不能亲历，可是我知道，在这条小绿船的肚子里，还在上演着生动的故事。
再见，“极地曙光”号。