近年来，读书甚少，即使以往读过的东西也变得模糊难辩，常常有论今却无力通古之痛，终于寻得“读万卷书不如行千里路”的借口以自慰，于是开始“出走”。我常将每一次旅行当做看一本书，如果说目的地的文化、历史、民族风情、信仰风俗是文字，那么当地的山水之面貌、草木之色彩、民居之风格便是这本书的插图。我着迷其中，用我的双脚和照相机贪婪地读书和翻图。
　　滇川的藏区高原就是这样一本厚厚的、我不曾伸手够得着的书。终于，今年的仲秋，在松兄的鼓噪下，与几个“摄男”径直朝滇西、川西高原飞去……
　　从近乎海拔0米的上海出发，一路上飞机带我跃过三级阶梯，从舷窗中欣赏已经收获的诗行般的梯田和耀眼的红壤，感叹这世界上怎么会有三小时前的水泥丛林。飞机钻进云海和大山浑然一体的狭缝后降了下来。刚一出丽江机场，竟将餐巾纸当行李牌交给服务员，我笑自己迎来了第一波高原反应。
　　先于我抵达的明、松、强、锋，已经携车在机场等候，异地驴友相见，分外亲昵。只顾帮助搬运行李的是鸭舌帽、墨镜，黑红面庞的便是不苟言笑的藏族司机阿华。
　　已是傍晚，收了丽江七河坝最后一抹阳光入镜后，便往市中心的夜宵店，把酒问丽江，此刻五人就像自由的西部牛仔不期而至、过客旅栈，满怀着明晨向西部挺进的激情。
　　的确，丽江位于滇藏川的交接点上，自古便是茶马古道重镇，走在被马帮磨光的是石子路上，耳边彷佛马铃声声，不管你是拖着疲惫的身子穿过了千沟万壑的马帮，还是即将整装待发的纳西族商贾，丽江让你的身体静养，让你的灵魂歇息。
　　玉泉河水分流到西河、中河、东河进入城中，再分成无数股支流，穿街绕巷，让丽江成为高原水乡。水岸客栈店铺林立，夜晚灯色阑珊，倒影粼粼，与梭织的游人交相辉映，怎不令人心澈脾清？四方街的水溪窄得只要一个箭步即可越过，比起苏浙的江南水乡巷子也短了。然而，穿行其中，却全然没有江南的繁杂。没有了紧迫和压抑，令人身处一个狭窄的空间却能获得宽松的心境，我惊讶于眼前穿梭来往的纳西族、彝族、汉族、藏族的过客并肩过街，从客栈、酒吧里传来的迪斯科、葫芦丝、吉他、藏曲的高低混响却不显得烦躁；正如丽江城自古没有城墙一样，游客之间异常地开放和通达，酒吧里张贴着寻找驴友的便条，一句话、一个眼神过后，就可结伴去中甸、稻城。
　　丽江，注定是一个失魂落爱者的港湾，是个重整旗鼓者的出发点。而玉龙雪山是迎你入怀的神女，是目送你远征的慈祥大佛。清晨，玉龙雪山拨开云雾露出了短暂的第一面尊容的时候，我们欢腾了，此后，我们出发到中甸的路上，行百公里至金沙江畔，一路回首，玉龙雪山也巍然在身后，再一次远眺着那连年流着眼泪似地减少积雪的神山，伤感与惜别之情油然而生。忽然想起旅居丽江27年的探险家洛克临死前的话：“与其躺在医院的病床上，我宁愿死在那玉龙雪山的鲜花丛中”。
　　过虎跳峡，观长江第一湾，在金沙江畔凭栏回望玉龙雪山、哈巴雪山，向中甸驶去， 伴随着大口的喘气，海拔不断上升，植被悄然改变，从云南松到高山松，从灌木丛到荒山。
　　到小中甸后，更有异样的景色豁然映入眼帘。草甸广阔，一朵朵云彩凸显在蔚蓝的天空下牦牛成群，青稞晒架、玛尼堆、经幡、白塔闪过飞驰的车窗，令人目不暇接；狼毒花布满山岗，驻足观赏，前来收费的草地主人——两名藏族少女婀娜多姿。也许是假日替岗，面对着客人有几分羞涩，高原红的面颊更加格外红润。