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在此之前，我们或许早就亲历或耳闻任何一座安缦度假村（aman.com）选址的独特见地，但在探索印度尼西亚多岛屿的海上目的地时，首次向中国媒体曝光的“安缦探索之旅”（Aman Voyages）所提供的船宿体验，还是不二之选。
我从出发前所获得的新闻资料中得知，本次将带领我们在科莫多国家公园（Komodo Island）海上航行的第一艘船只名为“Amanikan”，登船后我们会先在Flores海域沿科莫多海峡航行两日，中途会换船体验另一艘“Amandira”双桅帆船的魅力。
不过，这些都有待于我们先抵达安缦大本营巴厘岛开始。
我记得曾在一本旅行指南上读到过以下文字：“如今你依旧可以看到Ngurah Rai Bypass（巴厘岛南部的主干道）从机场通往萨努尔方向的沿途店铺无一不出售着可拆卸茅草亭，它们可以被运往任何一座你希望到达的目的地，如加勒比海地区、伦敦、珀斯和中国香港等地。”这种世界范围内掀起的巴厘岛风格（Bali Style）的狂热，最初源于20世纪70年代初，据说当时澳大利亚艺术家唐纳德·弗兰德（Donald Friend）与出生在印尼万鸦老的Wija Waworuntu是潮流的始作俑者，他们当时只是想在巴厘岛上设计乡村风格的酒店，而非西式的多层建筑，于是他们将两位建筑师澳大利亚人彼得·穆勒（Peter Muller）和斯里兰卡人杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）请来于此，对当地传统建筑进行改良，并融入西方舒适标准，迎合了日后大规模涌入的客群需求。
巴厘岛风格（Bali Style），如今也被用于表达人们对诸如穆勒和巴瓦一样低调地将当地文化置于现代风格之上，既尊重传统与匠人，又使用当地可再生材料和年久工艺的认同。
其实早在1989年，潮流让人们关注到巴厘岛的真正内涵不是在人群聚集的海滩，而是在庙宇附近的早稻梯田和山上的凉爽空气之间，果然时间证明了一切。
Amandari坐落在乌布，位于爱咏河大峡谷悬崖上的Kedewatan村庄片区。我们在前往酒店的路上，同样也看到乌布那些即将被运往世界各地的“巴厘岛风格”装饰物零售店铺，不过，我觉得理解这种风格的最有效方式还是在当地住一夜，很幸运，传统村落布局的Amandari恰巧也是建筑师彼得·穆勒当年的巅峰之作。
从酒店建筑中，我们至今依然可以清晰地感受到建筑师试图还原巴厘岛人通过建筑对祖先和乡村神灵的崇敬之情，一个村庄、一座庙宇、一所民居、一栋单独的建筑，甚至是建筑的单个部分，都遵循着巴厘岛人的宇宙秩序，他们认为宇宙由三部分组成—swah（神的世界）、bhwah（人类世界）和bhur（恶魔的世界），这也对应人体的三个组成：utama（头部）、madia（身体）和nista（腿部），而传统建筑中的度量单位更是以户主的身体尺寸为基础，从而确保住宅与住户之间的和谐。
下午，我们就观察到Ibu Agung老师和孩子们在莲花池边的茅草顶下忙碌地化妆和排演，为了晚上在当地乐团主理Bapak Agung的伴奏下，为远方客人献演最优雅的黎弓舞（Legong Kraton），这种舞蹈多由年轻女孩表演，精致妆容下闪闪发光的双眼和颤抖的双手是最大看点。因为次日一早就要启程，我们虽无缘欣赏到当地最常上演的皮影戏《罗摩衍那》或《摩诃婆罗多》片段。而岛上最为神圣的活火山阿贡火山（Gunung Agung）还是和大家开了一个有惊无险的小玩笑，清晨五点通过大地的震荡把大家摇醒。登巴薩机场的水飞不等人，莫忧岛（Moyo Island）上还有另一座自然野奢的Amanwana正在等着我们。
Amanwana，原意“宁静的森林”，实际只有20顶帐篷遗世独立在弗洛勒斯海（Flores Sea）的一湾深处。酒店所在莫忧岛很早就被列入印尼政府的自然保护名录，当年如果不是自然生态学家Barry Lees对莫忧岛的情有独钟与力荐，也不会有选址于此的奇迹。岛上实际人烟稀少，8个散落村落的总人口仅3500人上下，短尾猴、野鹿和蟒蛇等野生动物反而成了当地的常驻居民，所以夜幕降临后，如果你躺在纱幔围绕的宽敞大床上，听到帐篷顶部传来短尾猴群的群舞和嗷嗷叫声，千万不要惊讶，只要记得锁紧房门即可安心入眠。
这种听起来野味十足的住宿体验，其实煞费苦心，每个看似原生态的帐篷里都有实心墙壁与珊瑚地基支持、防水屋顶和帆布天花遮顶。每座帐篷也都留有人工小径通向海滩、餐厅、Spa等公共区域。喜欢面海的人们可以抢先入住Ocean-Front Tent，而青睐丛林奥义的人们也有Jungle Tent可供选择。
不过Amanwana的终极玩法远不止这些，先说说陆地部分，除了酒店后山的森林徒步或者山地骑行外，你还可以提前一天联系酒店活动部门，他们会安排好大岛探秘的更多惊喜，“寻找神瀑”就是此次我个人最为推荐的线路之一，首先你会被安排乘坐快艇来到莫忧岛的另一端，在酒店专员（也是当地村民）的带领下，深入村庄尽头，这时你会惊奇地发现两辆二战时期风格的老式军绿色手排吉普车已在等你，上车之后，酒店专员又化身专业的吉普司机，经过十几二十分钟道路颠簸，沿途时常会有停下采摘板栗的村妇与孩童挥手示意。下车后，安缦贴身“地导”会继续领路，我们徒步进入到国家保护区的原始森林，最终在一片曲径通幽后，你会目不转睛地被一座落差约15米的神瀑吸引。再接着，继续进入森林尽头，更有舟车劳累后一顿朴素不失精致的下午茶在等候着你，此刻你也可纵情跳入大自然的天然泳池，来一翻畅快遨游。 再回到Amanwana已然是欣赏落日余晖的最佳时分，调酒师特调的不二之选名为Sunset，不远处，两艘悠然停泊在海面上的Amandira和Amanikan早已为明日启程做好准备。
其实是这样的，通常来Amanwana度假的客人，除了会选择2-3晚的帐篷体验和岛上探秘外，大多也是奔着从这里前往大名鼎鼎的科莫多巨蜥栖居地而来，航程总监推荐的船宿体验至少在5-7天为宜，我们此次主要探索的就是科莫多群岛航程，也有较长天数的四王群岛（Raja Ampat）航程备受潜水爱好者与海洋生物观察者青睐。不过我们启程的弗洛勒斯海域本身就是自然保护区，扎堆的珊瑚岩和魔鬼鱼也都非常出名，同为潜水胜地之一。
就要登船了，我们可以稍作了解两艘船的建造背景，Amanikan作为安缦集团当年最先打造的船宿体验，实现了安缦对于船宿的标准和喜好，不过如同前面我们在了解何谓“巴厘岛风格”时所谈到的，古朴低奢的Amanikan在经历岁月洗礼后证明其魅力依然深得人心。船长32米，上下两层共3个甲板舱位，含船员和宾客满员不超过16人，船上设施包括了一个半户外就餐区和共享酒吧区，一个前甲板，虽然看起来面积不大，但出自另一位巴厘岛风格的传奇设计师Jaya Ibrahim之手，如今就让它看起来更不自觉地拥有一层令人仰止的色彩，最忠于设计本质的还是船上那些原汁原味的实木肌理处理和亲肤的触感。
如果说Amanikan是探访科莫多巨蜥最舒适的保障，那么2015年下水的船宿新宠Amandira双桅帆船一定也不服气，毕竟这艘长52米的仿古帆船在建造与设计上同样煞费苦心，比如它几乎最本真还原了只有印尼当地Konjo部落才能手工完制的Phinisi古帆的再造工艺（Phinisi可谓是印尼当地独有的一种船只，最早担当着海上商贸交易中最为重要的运输工具），全船可供宾客使用的有3个双人舱和2个单人舱，最多容纳10名客人，员工配置和Amanikan差不多。不过Amandira全船走得是另一种更为年轻的时髦兼复古风，首先你毋庸置疑地可以从它的外形看出，其次前甲板上宽敞的公共空间和二层的露天甲板，都非常适合举行鸡尾酒派对和小型婚礼等仪式，还有一间室内餐厅被放置在舱内，餐厅还包含了共享客厅的功能，船尾是一个视野开阔的景观主卧和私人沙发区。如果客人们有特别庆典和需求时，全手工的双桅帆布可以完全升起（虽然海上航行目前已几乎不使用古帆，但它们绝非摆设），但这可是一件需要花时间和花银子的大工程。据说今年的冬日航程，已有一位来自俄罗斯的土豪，将整整包船30多天环游印尼海域，可谓安缦船宿的忠粉。
在印尼当地美食中，人们依稀能够发现南印度、马来西亚和中国烹饪风格的影子，这些都源自于早期海上商贸和移民的贡献。比如，葡萄牙人帶来了小辣椒，中国人带来了豇豆（snake bean）和白菜 （bok choy），荷兰人则带来了稻米的替代品木薯（cassava），外加本地人常用的生姜、椰子、南姜（galangal）和姜黄（turmeric）等，再配上地产的特色香料，加入少许棕榈糖、罗望子（tamarind）或者虾酱就可以混合成一盘盘甜辣可口的印尼美食。
此行之中，我最爱Amanikan船上的厨师Gingseng的灵感食物，印尼炒饭连日成为我最爱的早餐必选，并且你会惊喜地发现Gingseng并不是一成不变地烹煮平凡之物，鸡肉或海产等配料时常灵活出新，而旅途中某日的印尼主题风情晚宴上，无论是用香蕉叶包裹烘烤的鲜嫩烤鱼，还是家常风味的本地豆腐和酱汁浓郁的咖喱鸡块等，都让人充满惊喜。而Amandira的大厨Bayu走的却是风趣路线，当第一次被我们意外发现厨房和餐厅之间的秘密传菜通道时，他就表现出了对于海鲜烧烤等料理的凛然天赋，尤为记忆犹新的是最后一晚海上的龙虾盛宴和他所料理的秘制酱汁。
来自英国的Glenn和来自美国的Justin是船上的大总管，他们分别负责着Amanikan和Amandira船上所有船员的工作指派和船上每位客人的日程安排与安全。Glenn和Justin也是非常好的潜水教练，其实在船上每位船员都是多面手角色，最让人惊奇的是Amandira的客房服务员Supree还是船上技艺超凡的按摩师，所以当Amandira的Kriss、Rony一会儿在餐厅举着香槟一会儿成为了你的浮潜教练，或者当Amanikan的Bagus上午带你出海下午就成为船上的第一指挥官的时候，你千万不要惊讶，这就是海上生活的必备技能。
酒保Wayan教会了我在海上玩立桨站立，“直视前方，你可以的。”后来我才知道在巴厘岛的传统命名中，老大通常叫做Wayan，老二叫Made，老三是Nyoman，老四为Ketut，接下来出生的孩子不分男女会继续重复相同名次，所以我问：“你是老大？”“对！”
如果不用船宿的话，你是无法抵达早在1991年就被联合国教科文组织命名的世界遗产科莫多国家公园（Komodo National Park）。科莫多国家公园由科莫多岛、巴达尔岛和林恰岛组成，由于该地区的火山和地震活动，科莫多岛的生态系统与世界其它地区不同，凶猛食人的史前动物科莫多巨蜥是这里的主角，公园内的巨大水牛也是巨蜥宝宝们的盘中餐。
除此之外，Glenn和Justin安排的每日精彩行程中，包括了Banta岛海湾潜水和水上活动，在Batu Moncho湾你有机会看到最原始和未受破坏的珊瑚群，如果已取得Padi潜水资格的旅行者，就会有机会在深海寻觅到魔鬼鱼蝠鲼和海豚的影踪。抵达Gili Lawa Laut之后的黄昏，要走一段手脚并用的艰辛的徒步之旅，但登顶时分，俯瞰整座Sangyang火山美景，你一定会疲劳尽消。而抵达Padar岛的次日清晨，赶在日出之前看一眼Flores海域Rinca岛背景下的海上日出， 随手再被贴心的安缦服务递上一杯现煮的热咖啡，下午Sabulon岛上的精心准备和一整片犹如私人岛主待遇的粉红沙滩，和此时递上的一枚早就冰冻好的新鲜椰子，这些所有的美好瞬间将全部定格在你的关于印度尼西亚的安缦探索之旅中。
最后，Glenn建议我们如果下次时间充裕，一定要去四王群岛（Raja Ampat），它位于亚洲和大洋洲交汇处新几内亚岛的西面，由1500个小岛、浅湾和暗礁所组成的广阔海域，其中有四个大岛米苏尔岛（Misool）、萨拉瓦蒂岛（Salawati）、巴丹塔岛（Batanta）和卫吉（Waigeo）组成，那里才是他心目中世界的尽头，也是物种起源的奇迹之海。
我从出发前所获得的新闻资料中得知，本次将带领我们在科莫多国家公园（Komodo Island）海上航行的第一艘船只名为“Amanikan”，登船后我们会先在Flores海域沿科莫多海峡航行两日，中途会换船体验另一艘“Amandira”双桅帆船的魅力。
不过，这些都有待于我们先抵达安缦大本营巴厘岛开始。
我记得曾在一本旅行指南上读到过以下文字：“如今你依旧可以看到Ngurah Rai Bypass（巴厘岛南部的主干道）从机场通往萨努尔方向的沿途店铺无一不出售着可拆卸茅草亭，它们可以被运往任何一座你希望到达的目的地，如加勒比海地区、伦敦、珀斯和中国香港等地。”这种世界范围内掀起的巴厘岛风格（Bali Style）的狂热，最初源于20世纪70年代初，据说当时澳大利亚艺术家唐纳德·弗兰德（Donald Friend）与出生在印尼万鸦老的Wija Waworuntu是潮流的始作俑者，他们当时只是想在巴厘岛上设计乡村风格的酒店，而非西式的多层建筑，于是他们将两位建筑师澳大利亚人彼得·穆勒（Peter Muller）和斯里兰卡人杰弗里·巴瓦（Geoffrey Bawa）请来于此，对当地传统建筑进行改良，并融入西方舒适标准，迎合了日后大规模涌入的客群需求。
巴厘岛风格（Bali Style），如今也被用于表达人们对诸如穆勒和巴瓦一样低调地将当地文化置于现代风格之上，既尊重传统与匠人，又使用当地可再生材料和年久工艺的认同。
其实早在1989年，潮流让人们关注到巴厘岛的真正内涵不是在人群聚集的海滩，而是在庙宇附近的早稻梯田和山上的凉爽空气之间，果然时间证明了一切。
Amandari坐落在乌布，位于爱咏河大峡谷悬崖上的Kedewatan村庄片区。我们在前往酒店的路上，同样也看到乌布那些即将被运往世界各地的“巴厘岛风格”装饰物零售店铺，不过，我觉得理解这种风格的最有效方式还是在当地住一夜，很幸运，传统村落布局的Amandari恰巧也是建筑师彼得·穆勒当年的巅峰之作。
从酒店建筑中，我们至今依然可以清晰地感受到建筑师试图还原巴厘岛人通过建筑对祖先和乡村神灵的崇敬之情，一个村庄、一座庙宇、一所民居、一栋单独的建筑，甚至是建筑的单个部分，都遵循着巴厘岛人的宇宙秩序，他们认为宇宙由三部分组成—swah（神的世界）、bhwah（人类世界）和bhur（恶魔的世界），这也对应人体的三个组成：utama（头部）、madia（身体）和nista（腿部），而传统建筑中的度量单位更是以户主的身体尺寸为基础，从而确保住宅与住户之间的和谐。
下午，我们就观察到Ibu Agung老师和孩子们在莲花池边的茅草顶下忙碌地化妆和排演，为了晚上在当地乐团主理Bapak Agung的伴奏下，为远方客人献演最优雅的黎弓舞（Legong Kraton），这种舞蹈多由年轻女孩表演，精致妆容下闪闪发光的双眼和颤抖的双手是最大看点。因为次日一早就要启程，我们虽无缘欣赏到当地最常上演的皮影戏《罗摩衍那》或《摩诃婆罗多》片段。而岛上最为神圣的活火山阿贡火山（Gunung Agung）还是和大家开了一个有惊无险的小玩笑，清晨五点通过大地的震荡把大家摇醒。登巴薩机场的水飞不等人，莫忧岛（Moyo Island）上还有另一座自然野奢的Amanwana正在等着我们。
Amanwana，原意“宁静的森林”，实际只有20顶帐篷遗世独立在弗洛勒斯海（Flores Sea）的一湾深处。酒店所在莫忧岛很早就被列入印尼政府的自然保护名录，当年如果不是自然生态学家Barry Lees对莫忧岛的情有独钟与力荐，也不会有选址于此的奇迹。岛上实际人烟稀少，8个散落村落的总人口仅3500人上下，短尾猴、野鹿和蟒蛇等野生动物反而成了当地的常驻居民，所以夜幕降临后，如果你躺在纱幔围绕的宽敞大床上，听到帐篷顶部传来短尾猴群的群舞和嗷嗷叫声，千万不要惊讶，只要记得锁紧房门即可安心入眠。
这种听起来野味十足的住宿体验，其实煞费苦心，每个看似原生态的帐篷里都有实心墙壁与珊瑚地基支持、防水屋顶和帆布天花遮顶。每座帐篷也都留有人工小径通向海滩、餐厅、Spa等公共区域。喜欢面海的人们可以抢先入住Ocean-Front Tent，而青睐丛林奥义的人们也有Jungle Tent可供选择。
不过Amanwana的终极玩法远不止这些，先说说陆地部分，除了酒店后山的森林徒步或者山地骑行外，你还可以提前一天联系酒店活动部门，他们会安排好大岛探秘的更多惊喜，“寻找神瀑”就是此次我个人最为推荐的线路之一，首先你会被安排乘坐快艇来到莫忧岛的另一端，在酒店专员（也是当地村民）的带领下，深入村庄尽头，这时你会惊奇地发现两辆二战时期风格的老式军绿色手排吉普车已在等你，上车之后，酒店专员又化身专业的吉普司机，经过十几二十分钟道路颠簸，沿途时常会有停下采摘板栗的村妇与孩童挥手示意。下车后，安缦贴身“地导”会继续领路，我们徒步进入到国家保护区的原始森林，最终在一片曲径通幽后，你会目不转睛地被一座落差约15米的神瀑吸引。再接着，继续进入森林尽头，更有舟车劳累后一顿朴素不失精致的下午茶在等候着你，此刻你也可纵情跳入大自然的天然泳池，来一翻畅快遨游。 再回到Amanwana已然是欣赏落日余晖的最佳时分，调酒师特调的不二之选名为Sunset，不远处，两艘悠然停泊在海面上的Amandira和Amanikan早已为明日启程做好准备。
其实是这样的，通常来Amanwana度假的客人，除了会选择2-3晚的帐篷体验和岛上探秘外，大多也是奔着从这里前往大名鼎鼎的科莫多巨蜥栖居地而来，航程总监推荐的船宿体验至少在5-7天为宜，我们此次主要探索的就是科莫多群岛航程，也有较长天数的四王群岛（Raja Ampat）航程备受潜水爱好者与海洋生物观察者青睐。不过我们启程的弗洛勒斯海域本身就是自然保护区，扎堆的珊瑚岩和魔鬼鱼也都非常出名，同为潜水胜地之一。
就要登船了，我们可以稍作了解两艘船的建造背景，Amanikan作为安缦集团当年最先打造的船宿体验，实现了安缦对于船宿的标准和喜好，不过如同前面我们在了解何谓“巴厘岛风格”时所谈到的，古朴低奢的Amanikan在经历岁月洗礼后证明其魅力依然深得人心。船长32米，上下两层共3个甲板舱位，含船员和宾客满员不超过16人，船上设施包括了一个半户外就餐区和共享酒吧区，一个前甲板，虽然看起来面积不大，但出自另一位巴厘岛风格的传奇设计师Jaya Ibrahim之手，如今就让它看起来更不自觉地拥有一层令人仰止的色彩，最忠于设计本质的还是船上那些原汁原味的实木肌理处理和亲肤的触感。
如果说Amanikan是探访科莫多巨蜥最舒适的保障，那么2015年下水的船宿新宠Amandira双桅帆船一定也不服气，毕竟这艘长52米的仿古帆船在建造与设计上同样煞费苦心，比如它几乎最本真还原了只有印尼当地Konjo部落才能手工完制的Phinisi古帆的再造工艺（Phinisi可谓是印尼当地独有的一种船只，最早担当着海上商贸交易中最为重要的运输工具），全船可供宾客使用的有3个双人舱和2个单人舱，最多容纳10名客人，员工配置和Amanikan差不多。不过Amandira全船走得是另一种更为年轻的时髦兼复古风，首先你毋庸置疑地可以从它的外形看出，其次前甲板上宽敞的公共空间和二层的露天甲板，都非常适合举行鸡尾酒派对和小型婚礼等仪式，还有一间室内餐厅被放置在舱内，餐厅还包含了共享客厅的功能，船尾是一个视野开阔的景观主卧和私人沙发区。如果客人们有特别庆典和需求时，全手工的双桅帆布可以完全升起（虽然海上航行目前已几乎不使用古帆，但它们绝非摆设），但这可是一件需要花时间和花银子的大工程。据说今年的冬日航程，已有一位来自俄罗斯的土豪，将整整包船30多天环游印尼海域，可谓安缦船宿的忠粉。
在印尼当地美食中，人们依稀能够发现南印度、马来西亚和中国烹饪风格的影子，这些都源自于早期海上商贸和移民的贡献。比如，葡萄牙人帶来了小辣椒，中国人带来了豇豆（snake bean）和白菜 （bok choy），荷兰人则带来了稻米的替代品木薯（cassava），外加本地人常用的生姜、椰子、南姜（galangal）和姜黄（turmeric）等，再配上地产的特色香料，加入少许棕榈糖、罗望子（tamarind）或者虾酱就可以混合成一盘盘甜辣可口的印尼美食。
此行之中，我最爱Amanikan船上的厨师Gingseng的灵感食物，印尼炒饭连日成为我最爱的早餐必选，并且你会惊喜地发现Gingseng并不是一成不变地烹煮平凡之物，鸡肉或海产等配料时常灵活出新，而旅途中某日的印尼主题风情晚宴上，无论是用香蕉叶包裹烘烤的鲜嫩烤鱼，还是家常风味的本地豆腐和酱汁浓郁的咖喱鸡块等，都让人充满惊喜。而Amandira的大厨Bayu走的却是风趣路线，当第一次被我们意外发现厨房和餐厅之间的秘密传菜通道时，他就表现出了对于海鲜烧烤等料理的凛然天赋，尤为记忆犹新的是最后一晚海上的龙虾盛宴和他所料理的秘制酱汁。
来自英国的Glenn和来自美国的Justin是船上的大总管，他们分别负责着Amanikan和Amandira船上所有船员的工作指派和船上每位客人的日程安排与安全。Glenn和Justin也是非常好的潜水教练，其实在船上每位船员都是多面手角色，最让人惊奇的是Amandira的客房服务员Supree还是船上技艺超凡的按摩师，所以当Amandira的Kriss、Rony一会儿在餐厅举着香槟一会儿成为了你的浮潜教练，或者当Amanikan的Bagus上午带你出海下午就成为船上的第一指挥官的时候，你千万不要惊讶，这就是海上生活的必备技能。
酒保Wayan教会了我在海上玩立桨站立，“直视前方，你可以的。”后来我才知道在巴厘岛的传统命名中，老大通常叫做Wayan，老二叫Made，老三是Nyoman，老四为Ketut，接下来出生的孩子不分男女会继续重复相同名次，所以我问：“你是老大？”“对！”
如果不用船宿的话，你是无法抵达早在1991年就被联合国教科文组织命名的世界遗产科莫多国家公园（Komodo National Park）。科莫多国家公园由科莫多岛、巴达尔岛和林恰岛组成，由于该地区的火山和地震活动，科莫多岛的生态系统与世界其它地区不同，凶猛食人的史前动物科莫多巨蜥是这里的主角，公园内的巨大水牛也是巨蜥宝宝们的盘中餐。
除此之外，Glenn和Justin安排的每日精彩行程中，包括了Banta岛海湾潜水和水上活动，在Batu Moncho湾你有机会看到最原始和未受破坏的珊瑚群，如果已取得Padi潜水资格的旅行者，就会有机会在深海寻觅到魔鬼鱼蝠鲼和海豚的影踪。抵达Gili Lawa Laut之后的黄昏，要走一段手脚并用的艰辛的徒步之旅，但登顶时分，俯瞰整座Sangyang火山美景，你一定会疲劳尽消。而抵达Padar岛的次日清晨，赶在日出之前看一眼Flores海域Rinca岛背景下的海上日出， 随手再被贴心的安缦服务递上一杯现煮的热咖啡，下午Sabulon岛上的精心准备和一整片犹如私人岛主待遇的粉红沙滩，和此时递上的一枚早就冰冻好的新鲜椰子，这些所有的美好瞬间将全部定格在你的关于印度尼西亚的安缦探索之旅中。
最后，Glenn建议我们如果下次时间充裕，一定要去四王群岛（Raja Ampat），它位于亚洲和大洋洲交汇处新几内亚岛的西面，由1500个小岛、浅湾和暗礁所组成的广阔海域，其中有四个大岛米苏尔岛（Misool）、萨拉瓦蒂岛（Salawati）、巴丹塔岛（Batanta）和卫吉（Waigeo）组成，那里才是他心目中世界的尽头，也是物种起源的奇迹之海。