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2015年3月初，我结束了尼泊尔三大古都与佛祖诞生地之旅，回到北京。朋友问起尼泊尔印象，我说，对这个国家，我是又爱又恨！
先从恨说起……
2006年春节，我第一次到尼泊尔，正值该国内战白热化之时，举国皆是战场，加德满都街头兵警荷枪实弹，满眼都是带刺的铁丝网和垒得高高的防弹沙袋，城市各个角落里暗藏着随时可能开火的机枪。这场始于1996年的内战，打到那个时候，已整整十年。尼共（毛派势力）占领了尼泊尔半数以上的领土，并包围了首都加德满都。当时我正在做一个尼泊尔全境横穿到印度的行程，忍受了沿途无数次的搜查，结果却在行至半途时，接到尼国的紧急通告：次日将封闭出入境关口，开关时间未知。于是，我只得以平时3倍多的价格买了一个黑车的座位，大半夜把自己塞进了一辆比罐头还小的破车，和其他几个中国人堆叠在一起，在夜色和尘土的包裹中，于闭关前仓惶奔到樟木口岸，被迫逃离了加德满都。
那一行，让我饱受了战乱的惊吓与流离颠沛之苦。
这个创立于公元前6世纪的古国，在18世纪上半叶之前的2300多年间，只有基拉特（Kirat）、李查维（Lichhavi）、马拉（Malla）三个王朝的更迭，但是在近200多年间，却经历了王朝易主、英国入侵、政体改制、王室血案、十年内战……直到2008年5月，由特里布万（Tribhuvan）国王建立的君主制被废除，尼泊尔正式成立联邦民主共和国。但7年来，新政下的各种磨合仍未到位，主要政党之间意见分歧，宪法至今未获颁布。就在我今年春节的尼泊尔之行期间，还目睹了尼共几千人的街头大游行。
在这样一种局势下，国家治理自然有欠完善，对于我这样的背包游客，感觉最不好的遭遇，莫过于被公务人员索贿了。我遭遇的几次索贿，是我此次尼泊尔之行最不愉快的经历。
再来说说爱
一说到对尼泊尔的爱，我都能感觉到自己皱着的眉头立刻打开，情绪马上变成了欢天喜地——真的是欢天喜地啊！
尼泊尔的天，由于没有工业的污染，总是蓝蓝的。北部有喜马拉雅山脉做屏障，寒流被阻挡，南边迎面而来的是印度洋暖流的浸润，使得这里气候温湿，植被茂盛，终年鲜花盛开。以至于他们的国歌会以“唯一百花齐放的国度”为名，来歌颂自由、进步、和平与联合。
天地之间，是尼泊尔最壮美的景致——白雪皑皑的喜马拉雅山脉连绵延展，海拔高度在4877—8844米之间。八座海拔超过8000米的高峰，气势恢弘地在尼泊尔国境线上一字排开，在该国很多地方都能看到天际那若隐若现的峻美白色山脉，那一瞬间，心中顿时充盈着辽阔与安宁。一个能够以喜马拉雅山脉为背景墙的国家，是何等幸运！
让我们把目光移到地面：尼泊尔拥有从公元前三世纪到公元十九世纪的建筑遗珍无数，其中有8处被联合国教科文组织评为世界文化遗产。尼泊尔历史上有两个文化盛世，一个是李查维王朝（公元4-8世纪），另一个是马拉王朝（公元14-18世纪）。但是李查维时期的建筑和雕刻艺术杰作几无遗存，现在我们所看到代表性的尼泊尔传统建筑和雕刻，几乎都是马拉王朝的杰作。马拉王朝是尼泊尔艺术和文化发展的巅峰，被称为尼泊尔古典文化的“文艺复兴”时代。
公元15世纪末，马拉国王的第六位国王死后，他的三个儿子在加德满都谷地各据一方，自立为王，分裂出现在的加德满都（Katchmandu）、帕坦（Patan）和巴德岗（Bhaktapur）三个王国。三个王国都出现过热爱艺术的国王，他们对自己的王宫和寺庙建设不遗余力。此外，马拉历代国王都尊崇印度教，他们不断地修建神庙，运用最好的工匠、最好的设计师，竞相争夺上神的宠爱。但是，三个国家之间相互残杀，战事不断。19世纪中期，英印支持的廓尔喀人夺取政权，马拉王朝覆灭，只留下了大量的建筑珍宝，诉说着曾经的辉煌。
三个古国分别被今人喻为“寺庙之城”、“艺术之城”和“露天博物馆”。
……
而这些，都不是我爱尼泊尔最重要的原因。
我最喜爱尼泊尔的，是那种人和历史交融在一起的氛围。
杜巴广场（Durbar Square）我最爱的地方。尼泊尔有3个杜巴广场，分别位于加德满都、帕坦和巴德岗。杜巴广场意为皇宫广场，是过去的皇宫所在地、古国都的心脏，尼泊尔辉煌时期的建筑以及雕塑艺术杰作都集中于此。3个杜巴广场都是世界文化遗产，想象中那些建筑应该是被束之高阁、有围栏或铁链包围，到处写着“不许照相”、“禁止攀爬”、“请勿喧哗”、“禁止触摸”、“勿坐”等等标语，处处透着“遗产”的清冷与孤高。
然而，事实却完全不是那样！没有围栏、没有标语、可以坐靠、可以拍照！除了印度教神庙的核心部分不允许异教徒进入外，其他常见的禁忌几乎没有！小贩在庙宇石阶边摆摊或游走；孩童骑在巨大的石象背上游戏；学生们下课后路过寺庙在台阶上歇脚吃零食；年轻人则把摩托或自行车往边上一靠，爬到台阶顶端聊天，或躲在庙宇回廊的角落里谈情说爱……不仅人可以随意靠近，连猫、狗、羊也都在这些世界遗产中找到了自己喜欢呆着的地方。在我看来，这简直就是一座座尼泊尔市井生活广场。
在这个国家，历史和人没有距离，古建和生活没有距离，艺术和市井没有距离。
当我开始酝酿文章，还未来得及动笔之际，巨大的灾难再次降临——两次强震让尼泊尔千疮百孔，杜巴广场上几乎所有的古建筑遗产都面目全非。
翻动着那一张张色彩绚丽的图片，那平和宁静的气氛仿佛就在昨日：喜马拉雅山脉下生气勃勃的加德满都河谷，屋舍鳞次栉比；加德满都的活女神库玛丽（Kumari）在她的花窗坐下，幽幽地看着下面院子里仰头膜拜自己的人群；黄昏时帕坦（Patan）黑神庙（Krishna Mandir）台阶边，一辆歪倒的自行车旁，小情侣对望的眼中柔情万种；加德满都的夜色里，神庙前的回廊上，戴小花帽的印度教徒燃上蜡烛，敲着手鼓虔诚唱经……其中，巴德岗是我最喜欢的古城， 我曾专程前往拍摄了大量的照片，而且为了聆听夜晚唱经人们与他们的神祗对话，坚持留下住了一天。
但所有这些，都在大地裂开的一瞬间，消失了。
英国著名旅行家鲍威尔在遍游尼国古迹之后曾这样感慨：“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴德岗，就值得你飞越半个地球来看它。”
而今，巴德岗也不在了。
先从恨说起……
2006年春节，我第一次到尼泊尔，正值该国内战白热化之时，举国皆是战场，加德满都街头兵警荷枪实弹，满眼都是带刺的铁丝网和垒得高高的防弹沙袋，城市各个角落里暗藏着随时可能开火的机枪。这场始于1996年的内战，打到那个时候，已整整十年。尼共（毛派势力）占领了尼泊尔半数以上的领土，并包围了首都加德满都。当时我正在做一个尼泊尔全境横穿到印度的行程，忍受了沿途无数次的搜查，结果却在行至半途时，接到尼国的紧急通告：次日将封闭出入境关口，开关时间未知。于是，我只得以平时3倍多的价格买了一个黑车的座位，大半夜把自己塞进了一辆比罐头还小的破车，和其他几个中国人堆叠在一起，在夜色和尘土的包裹中，于闭关前仓惶奔到樟木口岸，被迫逃离了加德满都。
那一行，让我饱受了战乱的惊吓与流离颠沛之苦。
这个创立于公元前6世纪的古国，在18世纪上半叶之前的2300多年间，只有基拉特（Kirat）、李查维（Lichhavi）、马拉（Malla）三个王朝的更迭，但是在近200多年间，却经历了王朝易主、英国入侵、政体改制、王室血案、十年内战……直到2008年5月，由特里布万（Tribhuvan）国王建立的君主制被废除，尼泊尔正式成立联邦民主共和国。但7年来，新政下的各种磨合仍未到位，主要政党之间意见分歧，宪法至今未获颁布。就在我今年春节的尼泊尔之行期间，还目睹了尼共几千人的街头大游行。
在这样一种局势下，国家治理自然有欠完善，对于我这样的背包游客，感觉最不好的遭遇，莫过于被公务人员索贿了。我遭遇的几次索贿，是我此次尼泊尔之行最不愉快的经历。
再来说说爱
一说到对尼泊尔的爱，我都能感觉到自己皱着的眉头立刻打开，情绪马上变成了欢天喜地——真的是欢天喜地啊！
尼泊尔的天，由于没有工业的污染，总是蓝蓝的。北部有喜马拉雅山脉做屏障，寒流被阻挡，南边迎面而来的是印度洋暖流的浸润，使得这里气候温湿，植被茂盛，终年鲜花盛开。以至于他们的国歌会以“唯一百花齐放的国度”为名，来歌颂自由、进步、和平与联合。
天地之间，是尼泊尔最壮美的景致——白雪皑皑的喜马拉雅山脉连绵延展，海拔高度在4877—8844米之间。八座海拔超过8000米的高峰，气势恢弘地在尼泊尔国境线上一字排开，在该国很多地方都能看到天际那若隐若现的峻美白色山脉，那一瞬间，心中顿时充盈着辽阔与安宁。一个能够以喜马拉雅山脉为背景墙的国家，是何等幸运！
让我们把目光移到地面：尼泊尔拥有从公元前三世纪到公元十九世纪的建筑遗珍无数，其中有8处被联合国教科文组织评为世界文化遗产。尼泊尔历史上有两个文化盛世，一个是李查维王朝（公元4-8世纪），另一个是马拉王朝（公元14-18世纪）。但是李查维时期的建筑和雕刻艺术杰作几无遗存，现在我们所看到代表性的尼泊尔传统建筑和雕刻，几乎都是马拉王朝的杰作。马拉王朝是尼泊尔艺术和文化发展的巅峰，被称为尼泊尔古典文化的“文艺复兴”时代。
公元15世纪末，马拉国王的第六位国王死后，他的三个儿子在加德满都谷地各据一方，自立为王，分裂出现在的加德满都（Katchmandu）、帕坦（Patan）和巴德岗（Bhaktapur）三个王国。三个王国都出现过热爱艺术的国王，他们对自己的王宫和寺庙建设不遗余力。此外，马拉历代国王都尊崇印度教，他们不断地修建神庙，运用最好的工匠、最好的设计师，竞相争夺上神的宠爱。但是，三个国家之间相互残杀，战事不断。19世纪中期，英印支持的廓尔喀人夺取政权，马拉王朝覆灭，只留下了大量的建筑珍宝，诉说着曾经的辉煌。
三个古国分别被今人喻为“寺庙之城”、“艺术之城”和“露天博物馆”。
……
而这些，都不是我爱尼泊尔最重要的原因。
我最喜爱尼泊尔的，是那种人和历史交融在一起的氛围。
杜巴广场（Durbar Square）我最爱的地方。尼泊尔有3个杜巴广场，分别位于加德满都、帕坦和巴德岗。杜巴广场意为皇宫广场，是过去的皇宫所在地、古国都的心脏，尼泊尔辉煌时期的建筑以及雕塑艺术杰作都集中于此。3个杜巴广场都是世界文化遗产，想象中那些建筑应该是被束之高阁、有围栏或铁链包围，到处写着“不许照相”、“禁止攀爬”、“请勿喧哗”、“禁止触摸”、“勿坐”等等标语，处处透着“遗产”的清冷与孤高。
然而，事实却完全不是那样！没有围栏、没有标语、可以坐靠、可以拍照！除了印度教神庙的核心部分不允许异教徒进入外，其他常见的禁忌几乎没有！小贩在庙宇石阶边摆摊或游走；孩童骑在巨大的石象背上游戏；学生们下课后路过寺庙在台阶上歇脚吃零食；年轻人则把摩托或自行车往边上一靠，爬到台阶顶端聊天，或躲在庙宇回廊的角落里谈情说爱……不仅人可以随意靠近，连猫、狗、羊也都在这些世界遗产中找到了自己喜欢呆着的地方。在我看来，这简直就是一座座尼泊尔市井生活广场。
在这个国家，历史和人没有距离，古建和生活没有距离，艺术和市井没有距离。
当我开始酝酿文章，还未来得及动笔之际，巨大的灾难再次降临——两次强震让尼泊尔千疮百孔，杜巴广场上几乎所有的古建筑遗产都面目全非。
翻动着那一张张色彩绚丽的图片，那平和宁静的气氛仿佛就在昨日：喜马拉雅山脉下生气勃勃的加德满都河谷，屋舍鳞次栉比；加德满都的活女神库玛丽（Kumari）在她的花窗坐下，幽幽地看着下面院子里仰头膜拜自己的人群；黄昏时帕坦（Patan）黑神庙（Krishna Mandir）台阶边，一辆歪倒的自行车旁，小情侣对望的眼中柔情万种；加德满都的夜色里，神庙前的回廊上，戴小花帽的印度教徒燃上蜡烛，敲着手鼓虔诚唱经……其中，巴德岗是我最喜欢的古城， 我曾专程前往拍摄了大量的照片，而且为了聆听夜晚唱经人们与他们的神祗对话，坚持留下住了一天。
但所有这些，都在大地裂开的一瞬间，消失了。
英国著名旅行家鲍威尔在遍游尼国古迹之后曾这样感慨：“就算整个尼泊尔都不在了，只要还有巴德岗，就值得你飞越半个地球来看它。”
而今，巴德岗也不在了。