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古代官场奢靡之风
在古代中国，官场上的接待由来已久。古代政府的公务往来，包括上级巡视、督查，官员出差公干，乃至一定秩次的官员调任迁转等，皆由地方政府和官营的驿站提供接待服务。
据史考证，公务接待的理论渊源，其实来自周公的《周礼·天官》中的规定：“凡王之馈，食用六谷，膳有六牲，饮用六清，馐用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮”。
不仅如此，周公还对接待不同级别官员，在“配肴上菜、摆列方式、器皿使用以及席间歌舞助兴”等规格上都作了具体规定。早在汉代，政府就出台了一系列有关官员接待方面的制度。不过在当时，这些制度都是比较严格的。一些记载表明，汉代官员外出执行公务时，通常由沿途的驿站负责接待，而接待的标准都有详细规定。比如当县令派手下到地方上办事时，办事员需要持介绍信才能得到接待，而介绍信还必须由县政府的三位副职联合署名才能生效。如果一旦发现驿站接待了因私人员，县令就会派人查处。汉代还规定，接待时，官员的级别不同，吃饭的标准也不同。级别高的可有肉有酒，而级别低的则只有少许肉，不能喝酒。魏晋南北朝时期，各州郡（相当于现在的省会城市）甚至设置了“送故主簿”（相当于政府接待办主任）这样专门负责接待的官员。宋朝时，政府曾明文规定“凡点检或商议公事、出郊劝农等，皆准公筵”。可见，古代官场是允许“公款接待”的。历代王朝也大都按照节俭原则，规定了不同级别官员的接待标准。但是自汉代以来，随着政府机构的不断扩充，中央与地方以及各地方之间的公务往来也不断增多，从而滋生出了特殊的官场接待文化。
其实，按规定的标准做好接待工作，是公务活动的保障，本应无可厚非，但是，问题是古代官场不按标准接待，而是竞相攀比，排场越搞越大，于是惹得天怒人怨。
从明清官场情况上来看，接待排场之风达到顶峰。明朝巡抚驾到的时候，府官、州官和县官，一律要跪在道路两旁欢迎。如果运气不好遇上刮风下雨的天气，即使是知府，也避免不了“陷膝污泥”的命运。在清代，如果遇到钦差大臣经过，“数十里外设马为长探，二十里内设马为短探，无不竭力趋跄”，都想争取给朝廷要员留个好印象。
明代嘉靖18年，兵部尚书翟銮奉旨到塞上犒劳军队，边区文臣武将都全身披挂到郊外恭迎，而且竞相送礼。等到翟部长完成使命返回的时候，财礼塞满了1 000辆大车。官至南京兵部主事的管志道回忆说：“我在乡里做生员时，曾经亲眼看见一位县长向前来视察的巡按百般献媚，拍马屁一直拍到马桶上，甚至到了用貂皮来装饰尿壶、将缎褥铺在厕所里的程度。”
既然规定了接待标准，下级为何不愿去执行呢？道理很简单，因为按照官场权力规则，永远是上级掌握着对下级的考核和监察权，决定着下级的升降去留，于是下级逢迎上级，就变成了做下级的本分。
即使曾写过“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”千古名句的唐朝大诗人李绅也不例外。他迫于官场压力，就“渐次豪奢”起来。据《本事诗》记载：“曾官任司空的李绅，曾邀好友刘禹锡至第中，厚设饮馔。酒酣，命妙妓歌以送之。”
接待奢靡之风，固然有下级须迎合上级的“潜规则”因素，但上级领导喜欢讲排场，实则是官场奢靡的源头。在封建社会的官场上，流行的是“官大一级压死人”的法则，于是当那些高级官员到地方上执行公务时，众多的地方官员便会挖空心思巴结奉承。而在民间，老百姓常戏称大官出行是“四大天地”：即“出来是惊天动地，到了以后昏天黑地，弄得老百姓哭天喊地，走了以后大家欢天喜地”。
古代官员奢靡典型
历史学研究表明，从全世界来说，中国皇帝饮食所调动的组织之大、人力之多，是独一无二的。而明朝皇帝的宫膳系统在中国历史上的排名也是数一数二的。明代宫廷是全世界最大的食材店和餐厅。御厨每天要准备1万到1.5万人的伙食。专门负责宫廷饮食的组织，就有光禄寺、尚膳局和尚食局。只光禄寺一个机构的皇帝御膳食材采购人员和厨师的编制人数，宣德朝是9 462人，后来曾降到5 000人，到了成化年间又增长到6 884人。
这么多的采购人员和厨师，给多少人做饭呢？宫廷所有的人最根本的服务对象是皇帝夫妇、父子，但是，在宫里服务皇帝等人的太监、宫女等也都有一张嘴，都要吃饭。康熙皇帝总结明朝的教训时曾经说，明朝宫廷有宫女9 000人，太监10万人，锦衣玉食，花费怎一个钱字了得！
那么，皇帝都吃些什么饭菜呢？这里仅举宫廷豆腐一个例子。原来这豆腐根本就不是豆腐，它是用几百只鸟儿的脑髓做成的。仔细想来，这么奢靡的饭菜，这么多的人吃饭，伙食费肯定是一个大数字。宫廷御膳费用的准确数字现在几乎无法计算，但是，明宫廷一年大致花百万两银子用于吃喝不在话下。明朝灭亡后，有宫女谈到皇帝的伙食费标准，说皇帝一天的标准是3 000两银子。现在的历史学家认为是夸大了，或许这是指宫廷的花费而不是皇帝一个人的花费。但根据历史的一些记载，明朝崇祯皇帝的伙食费是每天36两银子，皇后是每天11.5两银子。这些都不包含原料费。这样，皇帝一个月伙食费是1 046两银子。这个数字是什么概念呢？一般来说，那时候一两银子大约可以买一石大米。一石大米一般是120 kg左右。就是说，崇祯皇帝一个月的伙食费，可以买12万斤左右的大米，可以让4 000人吃一个月。那么，再往下推，宰相和各部部长，州府县令之类的官僚阶层，吃喝花费大概就难以统计啦！
在中国历史上，除了皇帝老儿外，官员奢靡成风，闻名的吃喝者，可谓不少。宋人罗大经的《鹤林玉露》载：“有士夫于京师买一妾，自言是蔡太师府包子厨中人。一日，令其作包子，辞以不能。诘之曰：‘既是包子厨中人，何为不能作包子？’对曰：‘妾乃包子厨中镂葱丝者也。’”可以想象，有专门雕刻葱丝者，那太师府的厨房至少得有好几百号人。相当于一个营的建制，那该是何等壮观的场面，又是多么靡费的消耗啊！蔡京的吃喝奢靡可想而知。
明朝万历年间的首辅张居正，不仅好食，同时好色。他有正式编制的姨太太达七位之多，还不包括众多的姬妾和长期、短期的性伴侣。为了使性欲不减，为了旺盛的荷尔蒙，他自然要吃各式各样能够壮阳的东西。食和色，在他这里达到了高度一致。
戚继光守登州时，专门指派渔民到黄海捕获一种名叫“腽肭兽”的海兽，取其睾丸，也就是腽肭脐（俗谓的海狗肾），定期送往北京，给这位内阁长官——他的顶头上司煲汤喝。据明代文人王世贞的记载，张首辅喝了这种汤以后，奇热攻心，阳亢无比，虽数九寒天，头顶出火，因此张居正冬天不戴帽子。首长如此，下属官员在风雪寒冬的天气里也都效法首辅，一律光头，这就成了万历年间京城的一道风景线。
张居正有一次回家奔丧，为了让丞相大人旅途舒适，真定知府钱普专门命人为其制作了一座豪华的轿子：轿前有好几重门，门后有考究的寝室以供休息；两旁各有一小亭子，里面分别有一名童子，专门负责打扇焚香。就这样，32名轿夫抬着张居正，浩浩荡荡一路南下。由于听说张居正喜欢美食，每到一地，当地官员都会投其所好，将上百道珍馐美味呈送到饭桌上。可是面对这一切，张居正居然感慨没有下箸之处。幸好钱普是无锡人，能烧得一手吴地菜肴。当张居正吃到钱普亲自烹制的美味后，方才满意地说：“我一路走到这儿，才算吃了一顿饱饭。”
张居正吃到这等离奇荒诞的地步，你得承认，这并不稀奇，他是个会吃、善吃的官。在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？只要是官，花的是公帑，用的是支票，财务可报销，还可打白条。因此，凡官皆擅吃，不吃白当官。再则，官虽分大小，但大官有大官的宴请，小官有小官的饭局，被请客，被招待，被应酬，被尊到主桌主位的机会，要比老百姓多得多。因此，嘴巴越吃越刁，舌头越吃越灵，胃口越吃越大，品位越吃越高，于是，逼得厨师的手艺跟着精益求精，奢靡之风屡禁不止。（未完待续）
在古代中国，官场上的接待由来已久。古代政府的公务往来，包括上级巡视、督查，官员出差公干，乃至一定秩次的官员调任迁转等，皆由地方政府和官营的驿站提供接待服务。
据史考证，公务接待的理论渊源，其实来自周公的《周礼·天官》中的规定：“凡王之馈，食用六谷，膳有六牲，饮用六清，馐用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮”。
不仅如此，周公还对接待不同级别官员，在“配肴上菜、摆列方式、器皿使用以及席间歌舞助兴”等规格上都作了具体规定。早在汉代，政府就出台了一系列有关官员接待方面的制度。不过在当时，这些制度都是比较严格的。一些记载表明，汉代官员外出执行公务时，通常由沿途的驿站负责接待，而接待的标准都有详细规定。比如当县令派手下到地方上办事时，办事员需要持介绍信才能得到接待，而介绍信还必须由县政府的三位副职联合署名才能生效。如果一旦发现驿站接待了因私人员，县令就会派人查处。汉代还规定，接待时，官员的级别不同，吃饭的标准也不同。级别高的可有肉有酒，而级别低的则只有少许肉，不能喝酒。魏晋南北朝时期，各州郡（相当于现在的省会城市）甚至设置了“送故主簿”（相当于政府接待办主任）这样专门负责接待的官员。宋朝时，政府曾明文规定“凡点检或商议公事、出郊劝农等，皆准公筵”。可见，古代官场是允许“公款接待”的。历代王朝也大都按照节俭原则，规定了不同级别官员的接待标准。但是自汉代以来，随着政府机构的不断扩充，中央与地方以及各地方之间的公务往来也不断增多，从而滋生出了特殊的官场接待文化。
其实，按规定的标准做好接待工作，是公务活动的保障，本应无可厚非，但是，问题是古代官场不按标准接待，而是竞相攀比，排场越搞越大，于是惹得天怒人怨。
从明清官场情况上来看，接待排场之风达到顶峰。明朝巡抚驾到的时候，府官、州官和县官，一律要跪在道路两旁欢迎。如果运气不好遇上刮风下雨的天气，即使是知府，也避免不了“陷膝污泥”的命运。在清代，如果遇到钦差大臣经过，“数十里外设马为长探，二十里内设马为短探，无不竭力趋跄”，都想争取给朝廷要员留个好印象。
明代嘉靖18年，兵部尚书翟銮奉旨到塞上犒劳军队，边区文臣武将都全身披挂到郊外恭迎，而且竞相送礼。等到翟部长完成使命返回的时候，财礼塞满了1 000辆大车。官至南京兵部主事的管志道回忆说：“我在乡里做生员时，曾经亲眼看见一位县长向前来视察的巡按百般献媚，拍马屁一直拍到马桶上，甚至到了用貂皮来装饰尿壶、将缎褥铺在厕所里的程度。”
既然规定了接待标准，下级为何不愿去执行呢？道理很简单，因为按照官场权力规则，永远是上级掌握着对下级的考核和监察权，决定着下级的升降去留，于是下级逢迎上级，就变成了做下级的本分。
即使曾写过“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”千古名句的唐朝大诗人李绅也不例外。他迫于官场压力，就“渐次豪奢”起来。据《本事诗》记载：“曾官任司空的李绅，曾邀好友刘禹锡至第中，厚设饮馔。酒酣，命妙妓歌以送之。”
接待奢靡之风，固然有下级须迎合上级的“潜规则”因素，但上级领导喜欢讲排场，实则是官场奢靡的源头。在封建社会的官场上，流行的是“官大一级压死人”的法则，于是当那些高级官员到地方上执行公务时，众多的地方官员便会挖空心思巴结奉承。而在民间，老百姓常戏称大官出行是“四大天地”：即“出来是惊天动地，到了以后昏天黑地，弄得老百姓哭天喊地，走了以后大家欢天喜地”。
古代官员奢靡典型
历史学研究表明，从全世界来说，中国皇帝饮食所调动的组织之大、人力之多，是独一无二的。而明朝皇帝的宫膳系统在中国历史上的排名也是数一数二的。明代宫廷是全世界最大的食材店和餐厅。御厨每天要准备1万到1.5万人的伙食。专门负责宫廷饮食的组织，就有光禄寺、尚膳局和尚食局。只光禄寺一个机构的皇帝御膳食材采购人员和厨师的编制人数，宣德朝是9 462人，后来曾降到5 000人，到了成化年间又增长到6 884人。
这么多的采购人员和厨师，给多少人做饭呢？宫廷所有的人最根本的服务对象是皇帝夫妇、父子，但是，在宫里服务皇帝等人的太监、宫女等也都有一张嘴，都要吃饭。康熙皇帝总结明朝的教训时曾经说，明朝宫廷有宫女9 000人，太监10万人，锦衣玉食，花费怎一个钱字了得！
那么，皇帝都吃些什么饭菜呢？这里仅举宫廷豆腐一个例子。原来这豆腐根本就不是豆腐，它是用几百只鸟儿的脑髓做成的。仔细想来，这么奢靡的饭菜，这么多的人吃饭，伙食费肯定是一个大数字。宫廷御膳费用的准确数字现在几乎无法计算，但是，明宫廷一年大致花百万两银子用于吃喝不在话下。明朝灭亡后，有宫女谈到皇帝的伙食费标准，说皇帝一天的标准是3 000两银子。现在的历史学家认为是夸大了，或许这是指宫廷的花费而不是皇帝一个人的花费。但根据历史的一些记载，明朝崇祯皇帝的伙食费是每天36两银子，皇后是每天11.5两银子。这些都不包含原料费。这样，皇帝一个月伙食费是1 046两银子。这个数字是什么概念呢？一般来说，那时候一两银子大约可以买一石大米。一石大米一般是120 kg左右。就是说，崇祯皇帝一个月的伙食费，可以买12万斤左右的大米，可以让4 000人吃一个月。那么，再往下推，宰相和各部部长，州府县令之类的官僚阶层，吃喝花费大概就难以统计啦！
在中国历史上，除了皇帝老儿外，官员奢靡成风，闻名的吃喝者，可谓不少。宋人罗大经的《鹤林玉露》载：“有士夫于京师买一妾，自言是蔡太师府包子厨中人。一日，令其作包子，辞以不能。诘之曰：‘既是包子厨中人，何为不能作包子？’对曰：‘妾乃包子厨中镂葱丝者也。’”可以想象，有专门雕刻葱丝者，那太师府的厨房至少得有好几百号人。相当于一个营的建制，那该是何等壮观的场面，又是多么靡费的消耗啊！蔡京的吃喝奢靡可想而知。
明朝万历年间的首辅张居正，不仅好食，同时好色。他有正式编制的姨太太达七位之多，还不包括众多的姬妾和长期、短期的性伴侣。为了使性欲不减，为了旺盛的荷尔蒙，他自然要吃各式各样能够壮阳的东西。食和色，在他这里达到了高度一致。
戚继光守登州时，专门指派渔民到黄海捕获一种名叫“腽肭兽”的海兽，取其睾丸，也就是腽肭脐（俗谓的海狗肾），定期送往北京，给这位内阁长官——他的顶头上司煲汤喝。据明代文人王世贞的记载，张首辅喝了这种汤以后，奇热攻心，阳亢无比，虽数九寒天，头顶出火，因此张居正冬天不戴帽子。首长如此，下属官员在风雪寒冬的天气里也都效法首辅，一律光头，这就成了万历年间京城的一道风景线。
张居正有一次回家奔丧，为了让丞相大人旅途舒适，真定知府钱普专门命人为其制作了一座豪华的轿子：轿前有好几重门，门后有考究的寝室以供休息；两旁各有一小亭子，里面分别有一名童子，专门负责打扇焚香。就这样，32名轿夫抬着张居正，浩浩荡荡一路南下。由于听说张居正喜欢美食，每到一地，当地官员都会投其所好，将上百道珍馐美味呈送到饭桌上。可是面对这一切，张居正居然感慨没有下箸之处。幸好钱普是无锡人，能烧得一手吴地菜肴。当张居正吃到钱普亲自烹制的美味后，方才满意地说：“我一路走到这儿，才算吃了一顿饱饭。”
张居正吃到这等离奇荒诞的地步，你得承认，这并不稀奇，他是个会吃、善吃的官。在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？只要是官，花的是公帑，用的是支票，财务可报销，还可打白条。因此，凡官皆擅吃，不吃白当官。再则，官虽分大小，但大官有大官的宴请，小官有小官的饭局，被请客，被招待，被应酬，被尊到主桌主位的机会，要比老百姓多得多。因此，嘴巴越吃越刁，舌头越吃越灵，胃口越吃越大，品位越吃越高，于是，逼得厨师的手艺跟着精益求精，奢靡之风屡禁不止。（未完待续）