论文部分内容阅读
约旦最著名的观光地是佩特拉，我来到中东却不是为了它。年初和友人聊起完美爱情，她极力怂恿我重温了一次《英国病人》。已经不是少女时期，对于那样生离死别的故事颇不能接受，却始终不能忘却克里斯汀·斯科特·托马斯坐在沙漠之中，于空旷的漫天星空之下，漫不经心地抽一根烟。
一定要去沙漠，于是便来到了约旦，直奔瓦迪拉姆。那一天却既没看见玫瑰色的落日，也没看见宣泄而下的星空。住宿的帐篷基地倒是有热闹的晚餐大会，贝都因人把鸡肉和蔬菜埋在沙子里烤，十分有趣。在等待开饭的时间里，我和旁边一对来自耶路撒冷的夫妇聊天，说起如何实现了沙漠梦。
“明天你到了佩特拉，就会更新你的想法了。”他们意味深长地对我说。
直到我在两天内逛了三次佩特拉，才终于明白为什么耶路撒冷夫妇要接连重复三次“Petra is amazing”，来表达对这个废墟上的古代都市的惊叹与热爱。
初次进入时遇上一群熊孩子，吵吵闹闹令人暴躁，一气之下拐上了去高祭坛的路。人越走越少，终于在最高处俯视整个城市。喝一杯贝都因人煮的咖啡，飘满了残渣，带一点薄荷味，大约是人生中喝的最难喝的一杯咖啡。此时尚未对佩特拉产生零星好感。准备下山时我迷路了，拐进一条荒无人烟的小道，好多时候不知道路是不是路，只能凭着直觉走，手机和相机统统没了电。也就是在那时，好多空旷废弃的古堡和墓穴出现在我面前，我一间一间走进去看，有的可以看见墙壁的花纹，有的开着手电筒也漆黑一片，曾被大火焚烧过，像是死去的城市依然活着一般，我突然被巨大的人类文明所震撼，在沙漠里没有流下来的泪，统统留给了佩特拉。
很长一段时间里，没有在途中遭遇任何人，只有远方传来偶尔一两声的山羊叫声，不过是午后，连鸡鸣声也频频回荡在山谷之间。好几次我怀疑自己回不去了，甚至开始认真考虑着在石窟里过夜的可能性，终于还是在傍晚时分跳下一块大石头时，遇见一群穆斯林女孩坐在正街的岩石上大声唱歌，虽然不解其意，虽然我已经走断了腿黑成了炭，还是在这一刻察觉到世界的奇妙与美好。
晚上去看佩特拉之夜，听从了在沙漠偶遇到的台湾朋友的建议，晚了半个小时才进去。此时大部队已经走远，整条蛇道上点亮了蜡烛，当我抬起头，那漫天星辰就在古老的西克峡谷之上啊，在我独自一人的脚步声和虫鸣声中浩瀚无边。
“这是最棒的生日礼物，”新认识的台湾朋友说，“我也是生日那天去的。”
第二天一早，趁着游客沒来，又去了一趟。经不住贝都因小孩的哀求，给了他5JD，爬上了藏宝库对面的悬崖，却不料真的是一条路都没有，全程一直在攀爬岩石，好几次我以为自己要摔死了——差点摔死，这在约旦真的不夸张。
这一天的午后，又尾随两个抬着担架的救护人员上了山。爬到几乎断气，终于抵达了著名的修道院，坐在对面的山丘上喝一瓶西瓜汽水，头顶上有个写着“Best View”的小屋。几个马来西亚人从我身边经过，“你上去了吗？”
“还没，美吗？”
“对面那个更美。”他们指向远处的另一座悬崖，那里也有一间小屋，同样潦草地写着“Best View”字样。
“那边有什么？”
“脚底下无穷无尽的峡谷。”
10分钟后我坐在那间小屋里，舍不得走。说是小屋，其实就是个棚子，铺着地毯。零零散散来了几个游客，拍两张照就离开，只有我和一只猫长久地坐在悬崖边上，凝视着峡谷，峡谷也凝视着我。大风从谷底窜上来，时而又停下，静寂一阵，无论是谁，在那样的时候都一定能清晰听见自己心底的声音：此刻我简直拥有全宇宙，人间诸多，何必呢？
又喝了一杯贝都因人煮的薄荷热茶，卖茶的小孩悄悄地凑过来，低声在我耳边说：“Chinese，你有烟吗？”
我打量着他：“你几岁了？”
“今年13岁。”倒是意料之中的答案。
犹豫了30秒，还是把烟和火机一起掏出来送给了他，不只这些，还有背包里的干粮：全部的巧克力和饼干。
“我的名字叫$@%#^^$。”他说。
我当然听不懂他在说什么，于是他便在我的手机上拼下几个字母：shorkscobm。只不过会说几句英文寒暄，单词量少得可怜的贝都因少年，自然也没有拼对自己的名字，但是我决定了，他的名字就叫shorkscobm。
我在手机上写旅行日记时，shorkscobm一直在旁边看着，他根本看不懂文字，却那么全神贯注。偶尔和他搭两句话，知道他和20岁的哥哥每天在这间小屋里贩卖热茶和纪念品，而从他家到这里要步行一个多小时。
一会儿，20岁的哥哥也来了，指着山头跟我解释：这边是小佩特拉，那边是亚喀巴，更远处是亚伦山，“直升飞机也可以开上来哦，喏，一直停在那边的空地上。”
我一直流连到日落才肯下山，归途遇见一堆欧美游客，指着“Best View”问我：“那边有什么可看的吗？”
“有佩特拉最美的风景。”我十分确信地说。
贝都因人尤其是贝都因的小孩大多狡猾，他们四处乱窜，拦截游人，只是为了多索取一点钱，宰客在佩特拉的景区里已经是一种普遍现象。然而，我在亲眼目睹了两个香港女人不愿付钱，硬闯进贝都因人口中“需要有导游带领才能进入”的悬崖上之后，便决定尽量纵容他们的这份狡猾。贝都因人没有导游资格证，连10岁的小孩都能随便把观光客带上危险的悬崖边缘，或是在崖端守着一个破旧的棚子，但他们却真正让外来者看到了永生难忘的美景。他们学一丁点儿英语，每天迎接来自全世界的人，但外来者没法跟他们谈论世界，因为他们的全部只有眼前这几座峡谷，只能数得上来群山的名字，只知道山到山需要步行多久，仅此而已。我也曾问过一个青年，他说自己到过最远的地方是亚喀巴，然而他对世界也没有兴趣。他们生活在令很多外来者感受到宇宙震撼的地方，却一辈子被困在这里，和那些在古老废墟里死去的魂灵一起。而这些贝都因少年，狡猾却奇怪地懂得分寸，不会太难缠，亦从来不偷盗。我坚信这是土地带给他们的纯粹，因此无论他们用什么方式向我展现他们的世界，我都感觉开心。
“Chinese，你过来！你来屋子里坐。”那个下午我坐在峡谷前写完日记，shorkscobm跑过来拽我。我跟着他走过去，黑乎乎的房间里空无一物，只在正中央烧着个地炉，20岁的哥哥正坐在那里烤芝士。“来，和我们一起吃一点烤芝士吧。”他笑着递给我一个夹着芝士的馕，不知为何我们突然齐齐大笑起来，停不下来。
“Chinese，come here，everyday！”离开的时候，shorkscobm远远朝我挥手。
喜欢佩特拉吗？喜欢。
有多喜欢？是那种死的时候，在走马灯里一定会出现的地方。
一定要去沙漠，于是便来到了约旦，直奔瓦迪拉姆。那一天却既没看见玫瑰色的落日，也没看见宣泄而下的星空。住宿的帐篷基地倒是有热闹的晚餐大会，贝都因人把鸡肉和蔬菜埋在沙子里烤，十分有趣。在等待开饭的时间里，我和旁边一对来自耶路撒冷的夫妇聊天，说起如何实现了沙漠梦。
“明天你到了佩特拉，就会更新你的想法了。”他们意味深长地对我说。
直到我在两天内逛了三次佩特拉，才终于明白为什么耶路撒冷夫妇要接连重复三次“Petra is amazing”，来表达对这个废墟上的古代都市的惊叹与热爱。
初次进入时遇上一群熊孩子，吵吵闹闹令人暴躁，一气之下拐上了去高祭坛的路。人越走越少，终于在最高处俯视整个城市。喝一杯贝都因人煮的咖啡，飘满了残渣，带一点薄荷味，大约是人生中喝的最难喝的一杯咖啡。此时尚未对佩特拉产生零星好感。准备下山时我迷路了，拐进一条荒无人烟的小道，好多时候不知道路是不是路，只能凭着直觉走，手机和相机统统没了电。也就是在那时，好多空旷废弃的古堡和墓穴出现在我面前，我一间一间走进去看，有的可以看见墙壁的花纹，有的开着手电筒也漆黑一片，曾被大火焚烧过，像是死去的城市依然活着一般，我突然被巨大的人类文明所震撼，在沙漠里没有流下来的泪，统统留给了佩特拉。
很长一段时间里，没有在途中遭遇任何人，只有远方传来偶尔一两声的山羊叫声，不过是午后，连鸡鸣声也频频回荡在山谷之间。好几次我怀疑自己回不去了，甚至开始认真考虑着在石窟里过夜的可能性，终于还是在傍晚时分跳下一块大石头时，遇见一群穆斯林女孩坐在正街的岩石上大声唱歌，虽然不解其意，虽然我已经走断了腿黑成了炭，还是在这一刻察觉到世界的奇妙与美好。
晚上去看佩特拉之夜，听从了在沙漠偶遇到的台湾朋友的建议，晚了半个小时才进去。此时大部队已经走远，整条蛇道上点亮了蜡烛，当我抬起头，那漫天星辰就在古老的西克峡谷之上啊，在我独自一人的脚步声和虫鸣声中浩瀚无边。
“这是最棒的生日礼物，”新认识的台湾朋友说，“我也是生日那天去的。”
第二天一早，趁着游客沒来，又去了一趟。经不住贝都因小孩的哀求，给了他5JD，爬上了藏宝库对面的悬崖，却不料真的是一条路都没有，全程一直在攀爬岩石，好几次我以为自己要摔死了——差点摔死，这在约旦真的不夸张。
这一天的午后，又尾随两个抬着担架的救护人员上了山。爬到几乎断气，终于抵达了著名的修道院，坐在对面的山丘上喝一瓶西瓜汽水，头顶上有个写着“Best View”的小屋。几个马来西亚人从我身边经过，“你上去了吗？”
“还没，美吗？”
“对面那个更美。”他们指向远处的另一座悬崖，那里也有一间小屋，同样潦草地写着“Best View”字样。
“那边有什么？”
“脚底下无穷无尽的峡谷。”
10分钟后我坐在那间小屋里，舍不得走。说是小屋，其实就是个棚子，铺着地毯。零零散散来了几个游客，拍两张照就离开，只有我和一只猫长久地坐在悬崖边上，凝视着峡谷，峡谷也凝视着我。大风从谷底窜上来，时而又停下，静寂一阵，无论是谁，在那样的时候都一定能清晰听见自己心底的声音：此刻我简直拥有全宇宙，人间诸多，何必呢？
又喝了一杯贝都因人煮的薄荷热茶，卖茶的小孩悄悄地凑过来，低声在我耳边说：“Chinese，你有烟吗？”
我打量着他：“你几岁了？”
“今年13岁。”倒是意料之中的答案。
犹豫了30秒，还是把烟和火机一起掏出来送给了他，不只这些，还有背包里的干粮：全部的巧克力和饼干。
“我的名字叫$@%#^^$。”他说。
我当然听不懂他在说什么，于是他便在我的手机上拼下几个字母：shorkscobm。只不过会说几句英文寒暄，单词量少得可怜的贝都因少年，自然也没有拼对自己的名字，但是我决定了，他的名字就叫shorkscobm。
我在手机上写旅行日记时，shorkscobm一直在旁边看着，他根本看不懂文字，却那么全神贯注。偶尔和他搭两句话，知道他和20岁的哥哥每天在这间小屋里贩卖热茶和纪念品，而从他家到这里要步行一个多小时。
一会儿，20岁的哥哥也来了，指着山头跟我解释：这边是小佩特拉，那边是亚喀巴，更远处是亚伦山，“直升飞机也可以开上来哦，喏，一直停在那边的空地上。”
我一直流连到日落才肯下山，归途遇见一堆欧美游客，指着“Best View”问我：“那边有什么可看的吗？”
“有佩特拉最美的风景。”我十分确信地说。
贝都因人尤其是贝都因的小孩大多狡猾，他们四处乱窜，拦截游人，只是为了多索取一点钱，宰客在佩特拉的景区里已经是一种普遍现象。然而，我在亲眼目睹了两个香港女人不愿付钱，硬闯进贝都因人口中“需要有导游带领才能进入”的悬崖上之后，便决定尽量纵容他们的这份狡猾。贝都因人没有导游资格证，连10岁的小孩都能随便把观光客带上危险的悬崖边缘，或是在崖端守着一个破旧的棚子，但他们却真正让外来者看到了永生难忘的美景。他们学一丁点儿英语，每天迎接来自全世界的人，但外来者没法跟他们谈论世界，因为他们的全部只有眼前这几座峡谷，只能数得上来群山的名字，只知道山到山需要步行多久，仅此而已。我也曾问过一个青年，他说自己到过最远的地方是亚喀巴，然而他对世界也没有兴趣。他们生活在令很多外来者感受到宇宙震撼的地方，却一辈子被困在这里，和那些在古老废墟里死去的魂灵一起。而这些贝都因少年，狡猾却奇怪地懂得分寸，不会太难缠，亦从来不偷盗。我坚信这是土地带给他们的纯粹，因此无论他们用什么方式向我展现他们的世界，我都感觉开心。
“Chinese，你过来！你来屋子里坐。”那个下午我坐在峡谷前写完日记，shorkscobm跑过来拽我。我跟着他走过去，黑乎乎的房间里空无一物，只在正中央烧着个地炉，20岁的哥哥正坐在那里烤芝士。“来，和我们一起吃一点烤芝士吧。”他笑着递给我一个夹着芝士的馕，不知为何我们突然齐齐大笑起来，停不下来。
“Chinese，come here，everyday！”离开的时候，shorkscobm远远朝我挥手。
喜欢佩特拉吗？喜欢。
有多喜欢？是那种死的时候，在走马灯里一定会出现的地方。