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说实话，80年代算不上什么时装的黄金时期，但近期那些夸大的垫肩、闪耀的金属派对裙却来势凶猛。或许正是当下太多与之相似的现实场景的重演，让设计师们重新考量那
个时代魅力四射的时装气势。
把玩不同比例，将严肃的条纹面料穿出街头酷感。
80年代的服装真的是一个“more is more”的存在。那是一个蓬勃的时期——1987年的电影《华尔街》所描述的金融行业的盛世，成就了川普等亿万富翁的崛起以及炫富的社会风气。在大众文化中更有Michael Jackson、Madonna、Prince等风格偶像的华丽登场，而时装潮流（从发型到色调到剪裁）也相应地显得夸张鲜明。也只有这个时代，造就了第一批超模的出现以及Linda Evangelista那句“少于—万美金我们都不起床”的宣言。
只不过盛极而衰，不过几年，时装圈步入了由Helmut Lang、Ann Demeulemeester，Jil Sander等引领的极简审美的阶段，如孩童般稚嫩的Kate Moss替代了那些身材丰满、散发无限女性魅力的第一代超模。在那个时候往回看，80年代的繁盛显得过于嚣张跋扈，颇为俗气。但话又说回来，距离产生美。时隔三十余年，时装界又见证了一个轮回。
奇妙的是.引领这个风潮回归的设计师多数为80后的先锋人物，他们未曾真正感受过那个年代的纸醉金迷，但或许就是童年模糊的记忆让他们对那个时代产生怀旧与向往之情，又或许是他们在当下看到了太多当年社会现象的重演。
先从廓形讲起，那可是80年代时装最为显著的特征。在职场上，对于当年第一代女强人而言，方形的肩膀设计赋予她们男人般的强悍气势，借鉴男士西服特征（条纹、双排扣）的“权力套装”成为她们上班时的必备着装。经由Claude Montana、Thierry Mugler等设计师的诠释，这种线条更是被演绎到极致，却又在盛行几年后黯然退场。
直到近期，夸张的肩膀设计才再次被Demna Gvasalia推到潮流浪尖，成为他最显著的设计标签之一，而在本季Balenciaga的秀上，他更是将之强化，在肩部加入鲸须作为支撑，令形状变得更为冷峻。设计师1981年生于苏联时期的格鲁吉亚，不难发现东欧人的严谨一直贯穿在其审美当中，他诠释的“权力套装”摒弃了以往的精英感，凸显更为颓废的风貌。
事实上，这次80年代风格回归的重点也在于其设计标签已完全被街头化。Virgil Abloh在Off-White的秀就是以1988年“女强人”代表电影Working Girl为蓝本，无论是以“Katherine Parker”名义的名片发出的邀请函（Sigoumey Weaver在电影中扮演的滑稽女老板角色），还是系列中那些解构荷叶边衬衫和80年代风格的礼服裙。但Abloh的设计并不是一种致敬，而是将这些单品与牛仔裤、运动裤搭配，将“Woman”或品牌标志性的斜杠纹样印在反面，让它们展现出前所未有的酷感。
典型的细条纹西装面料也屡次出现在这些估计从来没有坐过办公室的年轻设计师的T台上。90年出生的设计师Simon Porte Jacquemus对西装进行了重造（露出胸部的深V夹克 夸张的阔腿裤），纽约品牌Monse也是各种把玩白衬衫 条纹半裙的比例。显然，这些设计并非真正针对上班族，而是对于企业文化的一种无聊的调侃。“我们这一代，我都不知道我的朋友们都在干什么”。身兼多职的Abloh秀后谈及“职业女性”的定义时说道，“我们都是整天在Nobu吃饭，老往巴黎飞。”
“Work hard，play hard”——80年代的人们事业心爆棚的同时，也渴望多姿多彩的生活，因此当时的夜店文化同样盛行。Antonio Lopez爱用拍立得记录当时派对上常见的Jerry Hall、Pat Cleveland等模特的身影，其作品成为本季Kenzo设计师们的灵感。在系列中，模特的妆容（刷满腮红的颧骨、大块的蓝色眼影）以当时夜店里流行的装扮为灵感，而那些亮片镶嵌的派对裙、金银丝面料、大红色的漆皮裤更散发着那个年代的放纵与狂野。
80年代的上流社会，深受名嫒们追捧的蓬蓬袖塔夫绸礼服如今也在Gucci、Oscar de la Renta等秀上再次出現。De la Renta在80年代设计的礼服本就是上东区女士们的挚爱——那时女性毫不避讳一袭亮色出门。本季我们看到该品牌再次推出浓艳的粉色曳地礼服，只能说，这绝对不适于壁花小姐们尝试。
Anthony Vaccarello就是以性感的派对裙在时装圈立足，不难想象经由他诠释的Saint Laurent女孩会是一个不折不扣的夜行动物。然而在决定入驻品牌后的首个系列该如何延续这位设计大师的传承时，他选择的并非其1968年以“五月风暴”为灵感的系列，也不是那个运用Mondrian画作的经典礼服，而是Saint Laurent在1982年推出的一款蓬松袖的豹纹连衣裙。随后，Vaccarello的整个系列都是运用80年代占据低俗边缘的派对装元素展开——裸露整个胸部的薄纱、多彩的豹纹印花，而激发整个系列的那条礼服则以黑色皮革、金银丝面料重新呈现。
Vaccarello秀上那些大大的塑料“YSL”logo首饰也反映了80年代流行的大胆的配饰风——即便超大号耳环已火了一段时间，但本季一点都没看到其式微。如果想要穿出更新颖的感觉，不妨尝试佩戴不对称的设计，在T台上除了SointLaurent，Simone Rocha、J.W.Anderson等设计师也提供了迷人的选择。
1987年，生意正红火的川普推出了畅销书籍《做生意的艺术》，如今他已当选美国总统。撒切尔作为英国第一位女首相，统领80年代的英国政局，直到去年，随着英国脱欧风波，我们才看到第二位女性再次登上这个位置。从中可以看到，80年代潮流的回归似乎呼应着世界局势的轮回。据说去年美国总统竞选时，川普的频繁出镜让大家回想到其第一任夫人Ivana Trump 80年代称霸纽约社交圈时的着装，启发了不少设计师。
1984年，英国设计师Kathe rine Hamnett将自己对社会的反抗化为宣言写到了T恤上——“Choose Life”，在那个毒品泛滥的年代提醒大家生命的宝贵（也被去年辞世的George Michael在MV里推崇为当时最热单品），而“58%Don’t Want Pershing”被设计师本人在唐宁街与“铁娘子”撒切尔会面时穿上，来反映众人对于美国Pershing导弹发射基地建在英国的不满。今年，为反驳川普大男子主义宣言，我们看到带有女权标语的T恤（“The Future is Female”、“We Should All Be Feminists”）纷纷出现在时装设计师的系列中。
1989年，柏林墙倒塌，具有历史性的这一刻似乎为那个十年画上了完美的句号，是希望的象征，隐喻更融洽的未来。然而去年，川普当选美国总统时，却承诺在美国与墨西哥边境要搭建一堵新墙。历史的轮回，某种程度上说，是悲剧也是闹剧，回看过去，会发现我们眼前发生的竟与当年如此相似，这就不难理解为什么反观80年代人们那种对于世界的展望会在当下更令我们向往。
个时代魅力四射的时装气势。
把玩不同比例，将严肃的条纹面料穿出街头酷感。
80年代的服装真的是一个“more is more”的存在。那是一个蓬勃的时期——1987年的电影《华尔街》所描述的金融行业的盛世，成就了川普等亿万富翁的崛起以及炫富的社会风气。在大众文化中更有Michael Jackson、Madonna、Prince等风格偶像的华丽登场，而时装潮流（从发型到色调到剪裁）也相应地显得夸张鲜明。也只有这个时代，造就了第一批超模的出现以及Linda Evangelista那句“少于—万美金我们都不起床”的宣言。
只不过盛极而衰，不过几年，时装圈步入了由Helmut Lang、Ann Demeulemeester，Jil Sander等引领的极简审美的阶段，如孩童般稚嫩的Kate Moss替代了那些身材丰满、散发无限女性魅力的第一代超模。在那个时候往回看，80年代的繁盛显得过于嚣张跋扈，颇为俗气。但话又说回来，距离产生美。时隔三十余年，时装界又见证了一个轮回。
奇妙的是.引领这个风潮回归的设计师多数为80后的先锋人物，他们未曾真正感受过那个年代的纸醉金迷，但或许就是童年模糊的记忆让他们对那个时代产生怀旧与向往之情，又或许是他们在当下看到了太多当年社会现象的重演。
先从廓形讲起，那可是80年代时装最为显著的特征。在职场上，对于当年第一代女强人而言，方形的肩膀设计赋予她们男人般的强悍气势，借鉴男士西服特征（条纹、双排扣）的“权力套装”成为她们上班时的必备着装。经由Claude Montana、Thierry Mugler等设计师的诠释，这种线条更是被演绎到极致，却又在盛行几年后黯然退场。
直到近期，夸张的肩膀设计才再次被Demna Gvasalia推到潮流浪尖，成为他最显著的设计标签之一，而在本季Balenciaga的秀上，他更是将之强化，在肩部加入鲸须作为支撑，令形状变得更为冷峻。设计师1981年生于苏联时期的格鲁吉亚，不难发现东欧人的严谨一直贯穿在其审美当中，他诠释的“权力套装”摒弃了以往的精英感，凸显更为颓废的风貌。
事实上，这次80年代风格回归的重点也在于其设计标签已完全被街头化。Virgil Abloh在Off-White的秀就是以1988年“女强人”代表电影Working Girl为蓝本，无论是以“Katherine Parker”名义的名片发出的邀请函（Sigoumey Weaver在电影中扮演的滑稽女老板角色），还是系列中那些解构荷叶边衬衫和80年代风格的礼服裙。但Abloh的设计并不是一种致敬，而是将这些单品与牛仔裤、运动裤搭配，将“Woman”或品牌标志性的斜杠纹样印在反面，让它们展现出前所未有的酷感。
典型的细条纹西装面料也屡次出现在这些估计从来没有坐过办公室的年轻设计师的T台上。90年出生的设计师Simon Porte Jacquemus对西装进行了重造（露出胸部的深V夹克 夸张的阔腿裤），纽约品牌Monse也是各种把玩白衬衫 条纹半裙的比例。显然，这些设计并非真正针对上班族，而是对于企业文化的一种无聊的调侃。“我们这一代，我都不知道我的朋友们都在干什么”。身兼多职的Abloh秀后谈及“职业女性”的定义时说道，“我们都是整天在Nobu吃饭，老往巴黎飞。”
“Work hard，play hard”——80年代的人们事业心爆棚的同时，也渴望多姿多彩的生活，因此当时的夜店文化同样盛行。Antonio Lopez爱用拍立得记录当时派对上常见的Jerry Hall、Pat Cleveland等模特的身影，其作品成为本季Kenzo设计师们的灵感。在系列中，模特的妆容（刷满腮红的颧骨、大块的蓝色眼影）以当时夜店里流行的装扮为灵感，而那些亮片镶嵌的派对裙、金银丝面料、大红色的漆皮裤更散发着那个年代的放纵与狂野。
80年代的上流社会，深受名嫒们追捧的蓬蓬袖塔夫绸礼服如今也在Gucci、Oscar de la Renta等秀上再次出現。De la Renta在80年代设计的礼服本就是上东区女士们的挚爱——那时女性毫不避讳一袭亮色出门。本季我们看到该品牌再次推出浓艳的粉色曳地礼服，只能说，这绝对不适于壁花小姐们尝试。
Anthony Vaccarello就是以性感的派对裙在时装圈立足，不难想象经由他诠释的Saint Laurent女孩会是一个不折不扣的夜行动物。然而在决定入驻品牌后的首个系列该如何延续这位设计大师的传承时，他选择的并非其1968年以“五月风暴”为灵感的系列，也不是那个运用Mondrian画作的经典礼服，而是Saint Laurent在1982年推出的一款蓬松袖的豹纹连衣裙。随后，Vaccarello的整个系列都是运用80年代占据低俗边缘的派对装元素展开——裸露整个胸部的薄纱、多彩的豹纹印花，而激发整个系列的那条礼服则以黑色皮革、金银丝面料重新呈现。
Vaccarello秀上那些大大的塑料“YSL”logo首饰也反映了80年代流行的大胆的配饰风——即便超大号耳环已火了一段时间，但本季一点都没看到其式微。如果想要穿出更新颖的感觉，不妨尝试佩戴不对称的设计，在T台上除了SointLaurent，Simone Rocha、J.W.Anderson等设计师也提供了迷人的选择。
1987年，生意正红火的川普推出了畅销书籍《做生意的艺术》，如今他已当选美国总统。撒切尔作为英国第一位女首相，统领80年代的英国政局，直到去年，随着英国脱欧风波，我们才看到第二位女性再次登上这个位置。从中可以看到，80年代潮流的回归似乎呼应着世界局势的轮回。据说去年美国总统竞选时，川普的频繁出镜让大家回想到其第一任夫人Ivana Trump 80年代称霸纽约社交圈时的着装，启发了不少设计师。
1984年，英国设计师Kathe rine Hamnett将自己对社会的反抗化为宣言写到了T恤上——“Choose Life”，在那个毒品泛滥的年代提醒大家生命的宝贵（也被去年辞世的George Michael在MV里推崇为当时最热单品），而“58%Don’t Want Pershing”被设计师本人在唐宁街与“铁娘子”撒切尔会面时穿上，来反映众人对于美国Pershing导弹发射基地建在英国的不满。今年，为反驳川普大男子主义宣言，我们看到带有女权标语的T恤（“The Future is Female”、“We Should All Be Feminists”）纷纷出现在时装设计师的系列中。
1989年，柏林墙倒塌，具有历史性的这一刻似乎为那个十年画上了完美的句号，是希望的象征，隐喻更融洽的未来。然而去年，川普当选美国总统时，却承诺在美国与墨西哥边境要搭建一堵新墙。历史的轮回，某种程度上说，是悲剧也是闹剧，回看过去，会发现我们眼前发生的竟与当年如此相似，这就不难理解为什么反观80年代人们那种对于世界的展望会在当下更令我们向往。