论文部分内容阅读
如果时光回到17世纪初的西班牙，你在大街上看到某个人捧着一本书，一边读一边哈哈大笑，那本书一定是《堂吉诃德》。
西班牙的马德里有数座广场，其中西班牙广场朴素得像座街心小花园，却永不可能被人忽视，只因这里有塞万提斯和堂吉诃德。正对水池有一座白色大理石纪念碑，塞万提斯高高在上，目光如炬，他脚下是以青铜雕刻的那对著名游侠骑士。《堂吉诃德》已面世400年，那个充满传奇又悲怆沧桑的骑士堂吉诃德，灵魂永驻。
在马德里邮政总局正前方，我找到了西班牙道路零起点标志。水泥地面上雕刻着半圆形图案，中央是西班牙地图，南北指针指向左右两侧，上书“KM.0”，从这里向四周辐射出18条道路，通往西班牙全境。曾经，堂吉诃德与桑丘在西班牙广袤而瑰丽的土地上披荆斩棘，而今的我，追随他们的足迹圆一场骑士梦想。
“不久前，有位绅士住在拉曼查地区的某一个村镇，地名我不想提了。像他那类贵族，通常矛架上都有一支长矛，还有一面很古老的皮盾、一匹瘦马和一只猎兔狗……”这是塞万提斯笔下《堂吉诃德》的开篇。
沿着一望无际的Cerro Calderico山脊行驶，当车转过山坳，湛蓝苍穹笼罩下，一座座巨大的风车巍然矗立，深灰色或淡蓝色的圆锥形顶仓像小毡帽覆盖在圆筒仓上，而小小的窗口和狭窄的门洞，则构成了一张张顽皮的笑脸。我抵达的孔苏埃格拉（Consuegra）小镇，正是《堂吉诃德》里风车阵的原型。
风车翼片虽庞大，视觉上却并不沉重，灿烂的阳光倾洒其间，令它们愈发轻盈剔透。我不禁想起小说中的片段：“他们看到田野里的三十四架风车，堂吉诃德说：‘你看，那里有三十几个巨人，我要把他们消灭掉。’‘先生，那些是风车，当它们被风吹动时，会转动磨石。’堂吉诃德不顾桑丘的劝阻，飞马冲向风车，长矛刺中了风车翼片。恰巧此时有疾风掠过，转动的翼片把长矛折断，并把马以及马背上的堂吉诃德重重地摔在田野上。”这场可笑又惨烈的搏击以“风车巨人”完胜而终结。
为探索风车巨人的神秘力量，我走进名为“Bolero”的风车筒仓参观，发现风车内部构件巨大沉重，堂吉诃德冒然决斗，明显是轻敌了。
“请问风车如今还工作吗？”我向工作人员询问。他回答：“这些风车已于上世纪八十年代初停用，翼片都被固定住了。”风车巨人终于被“收服”，倘若堂吉诃德有知，应该会欣慰吧。
孔苏埃格拉镇原先有13座风车，如今保留着重建后的12座，都被赋予了名字。除了刚参观的“Bolero”，还有Clavileno、Espartero、Rucio等等，我对这些名字不解其意，唯独认出了“Sancho（桑丘）”，对，就是堂吉诃德那不离不弃的随从，以其为名的风车筒仓也同样矮胖圆滚。
走出风车，我站在山丘上眺望拉曼查平原，远方以红黄褐色为主基调的田野被分割成块，像张格子地毯，红顶白墙的民居散布其间。历史上孔苏埃格拉曾是马耳他骑士团的领地，这一刻，我仿佛看到堂吉诃德策马扬鞭、挥舞长矛，向着他心中的假想敌呼啸而去……
“满是尘烟的道路上骑着毛驴的农夫缓慢行进，路旁散落着低矮的农舍，蜿蜒的小径通向葱郁的菜园……”小说里堂吉诃德与桑丘曾在拉曼查平原上昼夜兼程，而今，我沿着一马平川的高速公路，只需45分钟便抵达了六十多公里外的托莱多。
站在托莱多城北山丘的观景台上，眼前如西班牙国宝级画家格列柯的名画《托莱多的风景》重现：碧玉般的塔霍河缓缓流经托莱多古城的东、南、西三面，仿佛一道蜿蜒曲折的天然屏障。这易守难攻的格局让我明白，塞万提斯笔下的“永恒之城”托莱多为什么自古是兵家必争之地。
漫步托莱多古城街巷，浓郁的騎士文化风情扑面而来。许多店面的橱窗里陈列着各式各样发亮的头盔、佩剑、甲胄、盾牌……隔着玻璃窗，这些骑士配件既真实又魔幻，仿佛触手可及，又难以逆转时空。
我看到欧洲骑士中曾经最流行的全身封闭式钣金甲，由头盔、护颈、胸甲、臂甲、护肘、铁手套、护腿、护膝、护胫和铁鞋等组成，这些铠甲的原型曾在欧洲战争中发挥过闪耀光芒的作用。还有一只只造型别致的盾牌，上面雕刻镶嵌的动物纹饰是点睛之作，中世纪欧洲文明由森林文明所孕育，崇尚力量与荣耀，相应的图腾代表首推霸气又高贵的狮子，“空中之王”雄鹰的身影也常出现。
骑士是中世纪欧洲的社会主要力量，骑士精神影响了社会生活的方方面面，在骑士消失几百年后，仍有很多欧洲人喜欢将铠甲、盾牌摆在家中装饰。我猜这也是托莱多骑士专营店生意兴隆的原因吧。
作为《堂吉诃德》的粉丝，我对骑士装备十分好奇，走进一家店斗胆询问一套甲胄的售价，答曰八万欧元！显然，与这些精美且售价不菲的装备相比，小说里堂吉诃德的全副武装真是太寒酸：他洗净多年未用，已生锈发霉的甲胄，竭尽全力把它收拾好，却发现只有一个样式简单的顶盔而没有完整的头盔，于是他用纸壳制成半个套头盔接在盔上，并在头盔里装了几根铁棍，就当它是一个完美的头盔…… 虽然装备如此简陋，但这个手持长矛与盾牌的精瘦老头依然是托莱多的灵魂人物，游客争相与造型各异的堂吉诃德人偶合影，我觉得他坐镇店铺，与关公坐镇老华人饭馆异曲同工。此外，堂吉诃德与桑丘还不遗余力地出现在冰箱贴、明信片以及西班牙传统装饰瓷砖贴片上，甚至二人风尘仆仆的背影还被雕刻在古董门板上！
在托莱多博物馆门前，我发现了一直寻觅的堂吉诃德路标，墨绿色的小木牌上画着白色十字交叉图案，下书“RUTA DE DON QUIJOTE”。这是西班牙政府为纪念堂吉诃德，在其与桑丘的出征之路上选取某些重要节点做出的地标，以满足《堂吉诃德》的粉丝们按图索骥的需求。
在纵横交错的托莱多古城穿梭，抬头所见是保存完好的哥特式、摩尔式、巴洛克式与新古典式的王宫、教堂、修道院以及古城墙，触手可及是穿越历史的气息。三面环水的军事格局，令古城唯一的北边入口形成“一夫当关，万夫莫开”之势。为加强防御，古老的城门分为两座，里面的太阳门建于13世纪，具有典型的阿拉伯风格——高大、宏伟、挺拔。太阳门以北是建于16世纪的比萨格拉门，门上雕刻着西班牙国王查理一世的帝徽――帝国皇鹰，城墙上还刻有塞万提斯给托莱多的题词：西班牙之荣耀，西班牙城市之光。
伴随着追寻《堂吉诃德》的脚步，不禁对作者塞万提斯充满好奇。于是，我前往塞万提斯的故乡——阿尔卡拉·德·埃纳雷斯堡市（Alcalá de Henares），希望能找到更多的了解塞万提斯的线索。
塞万提斯故居博物馆在马约尔大街48号，隐藏在僻静的街巷里，但并不难找，因为门口摆放着堂吉诃德与桑丘的雕塑，院墙外张贴着《堂吉诃德》里的人物肖像。1547年，正值西班牙大航海的巅峰年代，米格尔·德·塞万提斯·希韦德拉在这里出生，并度过了他的幼年时光。
推开博物馆大门，宽敞的中心庭院里精美的廊柱环绕着两层楼房，虽然带有明显的罗马与摩尔式建筑风格，但院子类似于天井的格局传递出静谧安祥、日久年深的味道，让我恍惚以为穿越到了古代的中式庭院。游客寥落，这让我能以一份从容悠闲的心境，慢慢地走进塞万提斯的世界。
一层是客厅、厨房、餐厅及一间手术室（因为塞万提斯的父亲是名外科手术医生），楼上是主卧室、女佣房和儿童房等。房间内的铜制碳火盆、煤油吊灯、纺纱织布机、床具与床上用品、可以灵活拼搭的木制休闲躺椅，以及橱柜里摆放的16世纪的陶瓷制品，都清晰地表明塞万提斯出身中产阶层。至于成年后的塞万提斯经历事业上的短暂风光后又锒铛入狱，并最终贫困潦倒，那都是后话了。
博物馆里当然少不了《堂吉诃德》。不同年代、不同译文的书籍被吊上房顶，有如繁星密布。这苦了像我这般的执着粉丝，不得不仰起脖子，找寻中文译本。走廊里张贴着《堂吉诃德》的各式插图，形象地勾勒出塞万提斯笔下的一主一仆：“这位绅士年近五十，身材頎长，肌肉干瘪，面庞清瘦。他骑着老马罗西南多，戴着拼凑的头盔，挽着盾牌，手持长矛;旁边的桑丘背着褡裢和酒囊，骑在驴上神态威严，时刻准备着成为主人承诺的岛屿总督……他立志要当游侠骑士，带着他的甲胄和马闯荡世界，完成他曾痴迷的骑士小说中所描述的一切：除暴安良、快意恩仇、名垂千古……”
走出故居博物馆，仅步行三分钟，就来到了塞万提斯广场。广场正中心的纪念碑上矗立着塞万提斯的黑色雕像，他笔直站立，凝望前方，手持鹅毛笔。基座四面的浮雕再现了堂吉诃德与桑丘的游侠经历，其中一幅便是风车大战中堂骑士人仰马翻的画面。不远处，一位金发姑娘正在认真地临摩塞万提斯雕像。
埃纳雷斯堡意为“埃纳雷斯（河流）上的城堡”，城市历史可追溯到公元前1世纪。每年10月9日，为庆祝塞万提斯的出生并接受基督洗礼，埃纳雷斯堡市会举办热闹的“塞万提斯节”。
西班牙的马德里有数座广场，其中西班牙广场朴素得像座街心小花园，却永不可能被人忽视，只因这里有塞万提斯和堂吉诃德。正对水池有一座白色大理石纪念碑，塞万提斯高高在上，目光如炬，他脚下是以青铜雕刻的那对著名游侠骑士。《堂吉诃德》已面世400年，那个充满传奇又悲怆沧桑的骑士堂吉诃德，灵魂永驻。
在马德里邮政总局正前方，我找到了西班牙道路零起点标志。水泥地面上雕刻着半圆形图案，中央是西班牙地图，南北指针指向左右两侧，上书“KM.0”，从这里向四周辐射出18条道路，通往西班牙全境。曾经，堂吉诃德与桑丘在西班牙广袤而瑰丽的土地上披荆斩棘，而今的我，追随他们的足迹圆一场骑士梦想。
孔苏埃格拉，堂吉诃德在此大战风车阵
“不久前，有位绅士住在拉曼查地区的某一个村镇，地名我不想提了。像他那类贵族，通常矛架上都有一支长矛，还有一面很古老的皮盾、一匹瘦马和一只猎兔狗……”这是塞万提斯笔下《堂吉诃德》的开篇。
沿着一望无际的Cerro Calderico山脊行驶，当车转过山坳，湛蓝苍穹笼罩下，一座座巨大的风车巍然矗立，深灰色或淡蓝色的圆锥形顶仓像小毡帽覆盖在圆筒仓上，而小小的窗口和狭窄的门洞，则构成了一张张顽皮的笑脸。我抵达的孔苏埃格拉（Consuegra）小镇，正是《堂吉诃德》里风车阵的原型。
风车翼片虽庞大，视觉上却并不沉重，灿烂的阳光倾洒其间，令它们愈发轻盈剔透。我不禁想起小说中的片段：“他们看到田野里的三十四架风车，堂吉诃德说：‘你看，那里有三十几个巨人，我要把他们消灭掉。’‘先生，那些是风车，当它们被风吹动时，会转动磨石。’堂吉诃德不顾桑丘的劝阻，飞马冲向风车，长矛刺中了风车翼片。恰巧此时有疾风掠过，转动的翼片把长矛折断，并把马以及马背上的堂吉诃德重重地摔在田野上。”这场可笑又惨烈的搏击以“风车巨人”完胜而终结。
为探索风车巨人的神秘力量，我走进名为“Bolero”的风车筒仓参观，发现风车内部构件巨大沉重，堂吉诃德冒然决斗，明显是轻敌了。
“请问风车如今还工作吗？”我向工作人员询问。他回答：“这些风车已于上世纪八十年代初停用，翼片都被固定住了。”风车巨人终于被“收服”，倘若堂吉诃德有知，应该会欣慰吧。
孔苏埃格拉镇原先有13座风车，如今保留着重建后的12座，都被赋予了名字。除了刚参观的“Bolero”，还有Clavileno、Espartero、Rucio等等，我对这些名字不解其意，唯独认出了“Sancho（桑丘）”，对，就是堂吉诃德那不离不弃的随从，以其为名的风车筒仓也同样矮胖圆滚。
走出风车，我站在山丘上眺望拉曼查平原，远方以红黄褐色为主基调的田野被分割成块，像张格子地毯，红顶白墙的民居散布其间。历史上孔苏埃格拉曾是马耳他骑士团的领地，这一刻，我仿佛看到堂吉诃德策马扬鞭、挥舞长矛，向着他心中的假想敌呼啸而去……
“骑士之城”托莱多，西班牙城市之光
“满是尘烟的道路上骑着毛驴的农夫缓慢行进，路旁散落着低矮的农舍，蜿蜒的小径通向葱郁的菜园……”小说里堂吉诃德与桑丘曾在拉曼查平原上昼夜兼程，而今，我沿着一马平川的高速公路，只需45分钟便抵达了六十多公里外的托莱多。
站在托莱多城北山丘的观景台上，眼前如西班牙国宝级画家格列柯的名画《托莱多的风景》重现：碧玉般的塔霍河缓缓流经托莱多古城的东、南、西三面，仿佛一道蜿蜒曲折的天然屏障。这易守难攻的格局让我明白，塞万提斯笔下的“永恒之城”托莱多为什么自古是兵家必争之地。
漫步托莱多古城街巷，浓郁的騎士文化风情扑面而来。许多店面的橱窗里陈列着各式各样发亮的头盔、佩剑、甲胄、盾牌……隔着玻璃窗，这些骑士配件既真实又魔幻，仿佛触手可及，又难以逆转时空。
我看到欧洲骑士中曾经最流行的全身封闭式钣金甲，由头盔、护颈、胸甲、臂甲、护肘、铁手套、护腿、护膝、护胫和铁鞋等组成，这些铠甲的原型曾在欧洲战争中发挥过闪耀光芒的作用。还有一只只造型别致的盾牌，上面雕刻镶嵌的动物纹饰是点睛之作，中世纪欧洲文明由森林文明所孕育，崇尚力量与荣耀，相应的图腾代表首推霸气又高贵的狮子，“空中之王”雄鹰的身影也常出现。
骑士是中世纪欧洲的社会主要力量，骑士精神影响了社会生活的方方面面，在骑士消失几百年后，仍有很多欧洲人喜欢将铠甲、盾牌摆在家中装饰。我猜这也是托莱多骑士专营店生意兴隆的原因吧。
作为《堂吉诃德》的粉丝，我对骑士装备十分好奇，走进一家店斗胆询问一套甲胄的售价，答曰八万欧元！显然，与这些精美且售价不菲的装备相比，小说里堂吉诃德的全副武装真是太寒酸：他洗净多年未用，已生锈发霉的甲胄，竭尽全力把它收拾好，却发现只有一个样式简单的顶盔而没有完整的头盔，于是他用纸壳制成半个套头盔接在盔上，并在头盔里装了几根铁棍，就当它是一个完美的头盔…… 虽然装备如此简陋，但这个手持长矛与盾牌的精瘦老头依然是托莱多的灵魂人物，游客争相与造型各异的堂吉诃德人偶合影，我觉得他坐镇店铺，与关公坐镇老华人饭馆异曲同工。此外，堂吉诃德与桑丘还不遗余力地出现在冰箱贴、明信片以及西班牙传统装饰瓷砖贴片上，甚至二人风尘仆仆的背影还被雕刻在古董门板上！
在托莱多博物馆门前，我发现了一直寻觅的堂吉诃德路标，墨绿色的小木牌上画着白色十字交叉图案，下书“RUTA DE DON QUIJOTE”。这是西班牙政府为纪念堂吉诃德，在其与桑丘的出征之路上选取某些重要节点做出的地标，以满足《堂吉诃德》的粉丝们按图索骥的需求。
在纵横交错的托莱多古城穿梭，抬头所见是保存完好的哥特式、摩尔式、巴洛克式与新古典式的王宫、教堂、修道院以及古城墙，触手可及是穿越历史的气息。三面环水的军事格局，令古城唯一的北边入口形成“一夫当关，万夫莫开”之势。为加强防御，古老的城门分为两座，里面的太阳门建于13世纪，具有典型的阿拉伯风格——高大、宏伟、挺拔。太阳门以北是建于16世纪的比萨格拉门，门上雕刻着西班牙国王查理一世的帝徽――帝国皇鹰，城墙上还刻有塞万提斯给托莱多的题词：西班牙之荣耀，西班牙城市之光。
埃纳雷斯堡，塞万提斯的故乡
伴随着追寻《堂吉诃德》的脚步，不禁对作者塞万提斯充满好奇。于是，我前往塞万提斯的故乡——阿尔卡拉·德·埃纳雷斯堡市（Alcalá de Henares），希望能找到更多的了解塞万提斯的线索。
塞万提斯故居博物馆在马约尔大街48号，隐藏在僻静的街巷里，但并不难找，因为门口摆放着堂吉诃德与桑丘的雕塑，院墙外张贴着《堂吉诃德》里的人物肖像。1547年，正值西班牙大航海的巅峰年代，米格尔·德·塞万提斯·希韦德拉在这里出生，并度过了他的幼年时光。
推开博物馆大门，宽敞的中心庭院里精美的廊柱环绕着两层楼房，虽然带有明显的罗马与摩尔式建筑风格，但院子类似于天井的格局传递出静谧安祥、日久年深的味道，让我恍惚以为穿越到了古代的中式庭院。游客寥落，这让我能以一份从容悠闲的心境，慢慢地走进塞万提斯的世界。
一层是客厅、厨房、餐厅及一间手术室（因为塞万提斯的父亲是名外科手术医生），楼上是主卧室、女佣房和儿童房等。房间内的铜制碳火盆、煤油吊灯、纺纱织布机、床具与床上用品、可以灵活拼搭的木制休闲躺椅，以及橱柜里摆放的16世纪的陶瓷制品，都清晰地表明塞万提斯出身中产阶层。至于成年后的塞万提斯经历事业上的短暂风光后又锒铛入狱，并最终贫困潦倒，那都是后话了。
博物馆里当然少不了《堂吉诃德》。不同年代、不同译文的书籍被吊上房顶，有如繁星密布。这苦了像我这般的执着粉丝，不得不仰起脖子，找寻中文译本。走廊里张贴着《堂吉诃德》的各式插图，形象地勾勒出塞万提斯笔下的一主一仆：“这位绅士年近五十，身材頎长，肌肉干瘪，面庞清瘦。他骑着老马罗西南多，戴着拼凑的头盔，挽着盾牌，手持长矛;旁边的桑丘背着褡裢和酒囊，骑在驴上神态威严，时刻准备着成为主人承诺的岛屿总督……他立志要当游侠骑士，带着他的甲胄和马闯荡世界，完成他曾痴迷的骑士小说中所描述的一切：除暴安良、快意恩仇、名垂千古……”
走出故居博物馆，仅步行三分钟，就来到了塞万提斯广场。广场正中心的纪念碑上矗立着塞万提斯的黑色雕像，他笔直站立，凝望前方，手持鹅毛笔。基座四面的浮雕再现了堂吉诃德与桑丘的游侠经历，其中一幅便是风车大战中堂骑士人仰马翻的画面。不远处，一位金发姑娘正在认真地临摩塞万提斯雕像。
埃纳雷斯堡意为“埃纳雷斯（河流）上的城堡”，城市历史可追溯到公元前1世纪。每年10月9日，为庆祝塞万提斯的出生并接受基督洗礼，埃纳雷斯堡市会举办热闹的“塞万提斯节”。