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在南非，每一段路都有一个关于自由的故事，而且非常精彩。
从美丽的海滨城市德班开始，我们经由约翰内斯堡抵达开普敦。沿途的城市与乡村、经历的火车与飞机、遇到的黑人与白人——一切都在告诉我，
这就是南非人常说的那个“拥有第三世界心态的第一世界”。
之后的故事我不敢想。但我承认，在南非的每个早上，我踏上奔赴某个目的地的路途，都忍不住幻想我们的自驾之旅会像娜汀，戈迪默（NadineGordimer）在2002年发表的小说《偶遇者》（The Pickup）那样开始：某个艳阳高照的下午，女主角祖丽因车子在半路抛锚邂逅到她的修车工阿布杜，由此，人生的旅程开始了幸福与不幸。
但我们的南非之旅没有这样的开始，当然也没有祖丽和阿布杜无以为继的结局。那些出现在很多汽车广告中的壮丽场景随时伴随着我们，从地中海海岸线到葡萄园，从半沙漠平原到山岭、森林和湖泊—屏幕中的汽车飞驰在公路右侧——大多时候，这让当地人既高兴，又觉得可笑：在南非，明明应该左侧通行。
海岸传奇
路线 德班国际机场一黄金里程—乌木合兰卡加
用时 1小时40分钟
路况 从德班国际机场驶出，进入市区之前，路况良好。印度区路况颇复杂，不遵守交通规则的行人多起来。驶出市区，奔向黄金里程的路况渐好。
停留 成立于1 851年的德班植物园（Durban BotanicalGardens）是德班最古老的自然景区，也是非洲保存下来的最古老的植物园。两个镀金尖塔的苎麻清真寺（Juma Masjid）是南半球最大的寺庙，可以同时容纳45，000名朝圣者。
我们从德班国际机场向市区方向行驶。道路两旁的景色与想象中的非洲大陆惊人得一致：红色的土壤、平顶的金合欢树和湿润的空气。
夸祖鲁纳塔尔（KwaZulu-Natal），若从南非地图上看，这个位于南非东海岸的省份从南面的东开普一直向北延伸，直至邻国莫桑比克。“你会见到很多和莫桑比克、肯尼亚很像的地貌。”我们的司机迈克尔边开车边解释着。
事实上，自从隔离时代结束，该省各个角落以及其他国家过来的人蜂拥来到德班（Durban），为这个城市留下了现代建筑、临时居住区、维罗利亚风格的建筑、清真寺、庙宇和杂货铺。从机场驶出20分钟之后，我们走在滨海公路上，公路两旁维多利亚风格的建筑让我想起这个城市曾经的名字——“大英帝国的最后一个哨岗”。用19世纪英国总督本杰明，德班（BenjaminD' Urban）爵士的名字命名了这里，在苏伊士运河开通前，英国的船只只能绕着好望角行驶很长的旅途。那时，德班是前往或者离开印度的文职官员和军官必经的中途驿站。
“这里被英国人统治了多久？”我问迈克尔。
“从1887年开始。在这之前，这里是祖鲁人的天下。”说这话时，我和迈克尔已经坐在滨海的南非太阳艾兰盖尼&马哈拉尼饭店（Southern Sun ElangeniHotel）的餐厅里，面前摆着的是极具德班特色的三明治“班尼吃”（Bunychow）——在掏空的面包里填上肉和咖喱。
接下来，我们要沿着德班著名的黄金里程（ GoldMile）兜一圈。这也是迈克尔所说的“德班最值得骄傲的一段路”。这段不过六公里左右的海岸之路的真正起点在阿格勒路（Argle）和斯尼尔路（Snell）交叉口的纳塔尔指挥中心，很多当地人习惯在最北部散步，然后转向海洋路。继续向南，左边是丰裕湾，这是世界闻名的冲浪沙滩，之后便是生长着各种鲜花、被喷水池和池塘装点着的苏肯花园和圆形剧场（Suken Garden），再拐一个弯，旧福特（Old Ford）路交叉路口处的是探险家迪亚士（BartolomeuDias）的雕像，返回至海洋大道，沿着滨海区向南前行，黄金里程的终点是乌沙卡海洋世界（Ushaka Marine Wol-ld），这也是非洲最大的海洋主题公园。
为了把我们在日落之前送回海边的比弗利山饭店（Beverly Hills Hotel），迈克尔还是快速开车穿过这段海岸线。我们的日落就在乌木合兰卡加岩旁边。比弗利山饭店是南非第一间五星级酒店，我的卧室正对大海。放下行李，太阳还在海平面上做着最后的眷恋，印度洋的海岸有着想象不到的广袤和蛮荒之美，以比弗利山饭店为界，左手边海滩上是硕大的礁石，海浪拍起的浪花制造着马上就会退去的白色海洋泡沫。另外一侧则热闹很多，沙滩上有细腻的沙子，有街头艺术家堆砌的沙雕，—座伸向海洋的嘹望台上站满了游人，他们和我—样，等着南半球的太阳在海面下隐退。
踏上自由之路
路线 德班一约翰内斯堡—索维托
用时 1小时30分钟（飞机）+30分钟（驾车）
路况 若从德班驾车前往约翰内斯堡，需用时近七小时，从海洋到陆地的沿途风景也没有想象中壮美，建议搭乘南非境内航班前往。
停留 种族隔离博物馆是最好的了解南非种族隔离制度的地方，这个占地七公顷的博物馆中有大量种族隔离时期的资料。索维托西奥兰多区的尼尔森·曼德拉故居现在已经成为曼德拉博物馆，里面存放了大量曼德拉的个人物品，包括他的荣誉博士学位证书。索维托的海克特·皮特森纪念馆建在当年皮特森遇难地不远处，博物馆展有图片，还有一些纪录影片可以观看。
在约翰内斯堡（Johannesburg），你需要一名熟悉本地情况的老练的司机—一这几乎是所有熟悉南非的人给我的建议。但是，当我和司机迪索在西公园城（Parktown West）这一美丽地区驾车徜徉时，我几乎感觉不到这是非洲。沿街都是茂盛的树，支着硕大的伞盖，我们顺着路前行，路边庭院的高墙全以石灰砌成，围住了院子里那些坚固的大宅子，但墙里的一切还是被遮住了。每个大门口的门号旁几乎都贴着警报系统公司的名字或者是近似“武力回应”的字样。我对迪索说：“要是把这里说成是加州的马里布估计也会有人相信的。”他耸耸肩膀，“不过如果你住在这条街上，倒是不用担心什么。”迪索回应我。 事实就是如此，作为拥有600万人口的南非最大的城市，约翰内斯堡正在与犯罪和危险斗争着。同时，这里也是文化与语言的混合地，既是种族隔离的结束地，又是移民与难民的收容地。 前一晚，比弗利山酒店总经理约翰，德坎哈（John de Canha）告诉我造成约翰内斯堡公认“危险”印象的历史原因。在种族隔离制度下，城中老中央商业区被划分为仅限白人居住区，这就意味着黑人可以在城市工作，但不可以居住于此。《族群住居法》于1991年被废除，黑人们蜂拥而至城市中心，占据了所有的大楼。许多新到此地的迁徙者是失业且极度贫困的人，他们的到来，毋容置疑，会让犯罪率上升。
“我们要穿出市区，去索维托看看。”迪索说。远处是有233米高的卡尔登中心（Carlton Centre），作为非洲大陆最高的建筑，那里已经成为约翰内斯堡最重要的景点之一，从它的观测台上看下去，整个城市尽收眼底，“但是现在，因为金融危机，很多大厦已经没有人了，也没有什么商业机会”。但走在街上，你真的看不出来约翰内斯堡正代表南非经历着一场最痛苦的经济衰退—一几年前，南非把股票交易市场从约翰内斯堡转移到桑顿（Sandton），随后，一些主要的财经中心和技术公司也迁移过来。美国人和欧洲人占据了那里，就像若干年前巨大的约翰内斯堡吸引了淘金者一样：在这里，永远都有一种魔力，既可以让人在一夜之间暴富，也可以让人瞬间变得身无分文。
大约三十分钟之后，索维托（Soweto）到了。这个让很多游客觉得有点儿危险意味的地方现在已经变成了一个生机勃勃的文化中心。西奥兰多区（WestOrlando）是我们到达的第一个地方，也是整个索维托现在最具艺术气息的地方，街道两旁被各种装置艺术装饰着，那些铁艺艺术品很像出自著名雕塑家布瑞特.穆瑞（Brett Murray）之手。不远处，就是最具代表性的两只巨大的水泥烟囱，上面画着五彩斑斓的街头涂鸦。
迪索放慢了车速度，这是维拉卡兹街（Vilakazi）——也许是南非政治历史上最具代表性的一条街道。1976年6月16日，索维托数千名黑人学生从这里开始了大规模的游行，以抗议南非当局在黑人学校使用南非荷兰语教学的规定。“当学生唱起反种族隔离当局的国歌《上帝保佑非洲》时，军警开枪了…一”随后，这个惨案所激发的反对种族歧视的运动最终导致种族隔离制度的终结。今天，时隔几十年之后，迪索平静而小心地讲起那段历史，街旁绿树如茵——似乎那段伤感已经乏人提及。
迪索问我想不想去看看索维托的贫民窟，“很安全”，他补充了一句。然后我们就向索维托的郊区行驶。路途并不远，当车开进克勒普敦（Kliptown）的“非正式居住区”时，柏油马路不见了，路旁简陋的房屋前是满脸倦容的黑人妇女支起的一张木头架子，上面摆着在售卖的劣质生活用品，孩子们在路上跑来跑去，大声喊叫着互相游戏……迪索带我走进了鲍勃的家。鲍勃在当地非常有名，这个索维托贫民窟长大的孤儿，现在运营着一间非盈利民间机构，美国NBA球星迪肯贝，穆托姆博（Dikembi Mutombo）和他的几位队友是其最大的支持者。鲍勃资助贫民窟里的孤儿们，给他们提供免费而安全的住宿，让他们接受教育，学习技能……我在学校的院子里与几位学龄前的孩子玩了一会儿，他们热情、简单，眼睛里闪烁着的善意能驱逐一切邪恶。鲍勃说，除了安稳的生活，他们更需要尊重和理解。
这也正是索维托最需要的。
南下专列
路线 约翰内斯堡一比勒陀利亚—开普敦
用时 30分钟（驾车）+48小时（“非洲之傲”豪华火车）
路况 比勒陀利亚在约翰内斯堡北部大约四十分钟车程的地方。从比利陀利亚到开普敦约九百公里，驾车需用时十小时左右，也可以搭乘飞机或火车前往，非洲之做豪华列车的这段行程是最为经典的一段旅程。
停留 非洲之做列车旅程会停靠在两个非常值得游览的地方—一钻石小镇金伯利和荒原古镇马济斯方丹。
街上种满了紫薇树。每到春夏，这就是一个紫色的城市。作为南非的行政首都，比勒陀利亚（Pretoria）会让你忘记几天前约翰内斯带来的冲突和矛盾的印象。这里优雅、宁静，街道两旁成行的蓝花楹树让这座城市有着“紫薇城”的美誉。
我们沿着树影婆娑的马路缓缓前行，路的终点就是市中心的教堂广场。前总统保罗.克鲁格（Paul Kruger）的雕像矗立在广场上，但比它更大的是曼德拉挥手的塑像——每个人都围绕在他的脚下。抬起头仰望这位伟人时，人们都不由自主地眯起眼睛。这个被国会、法院和其他政府建筑围绕的广场是城中人最喜欢的歇息之地。
比勒陀利亚建于1855年，名字得来于著名先民领袖血河战役的安里斯·比勒陀乌斯（Andries Pretorius）。城市所在的这个四面环山的富饶谷地曾是恩德贝勒族人（Ndebele）的居住地。他与约翰内斯堡北部的郊区几乎交融在一起。我们没法在这座气氛悠闲的城市逗留太久，因为非洲之傲那列要开往开普敦的豪华列车马上就要出发了。
昨天，我和在鲍勃院子里遇到的黑人阿姨讲起我要搭乘的这列火车时，她说：“我听说过这列火车非常奢华。用我们的钱来算，实在很贵，不过按照你们的方式计算，可能就相当划算了……”高价格当然会有相应的回报。我们在非洲之傲专属的充满维多利亚风格的复古蒸汽火车站台候车时，一切都仿佛回到了19世纪，白人旅行者和优雅的交谈方式在候车站的小咖啡馆里盛行着，铁轨、枕木和拥有绿色车身的蒸汽火车让人对过去充满思念。这时，有个非洲人走了过来，他在一群白人面孔中很快就把我这个中国人挑了出来：“方女士，我是桂格，是这趟列车上为您服务的人员。”桂格在非洲之傲创始人罗翰·沃斯（Rohan Vos）的寒暄之前和我简单地聊了几句，然后离开了，他忙着帮忙把我们沉重的行李搬进各自的车厢。幽默的罗翰是位高个子的荷兰裔南非绅士，他与大家礼貌地打着招呼，介绍着那几位已经数次搭乘他的火车游览过非洲的熟客们：来自英格兰的英格兰姆全家；来自澳洲的萨缪尔夫妇…… 在车厢刚坐定，桂格又出现了，他向我解释车上相关的设施：热水淋浴的使用方法；吧台在列车的最末端，那里还有一节开放式的观光车厢。他穿着剪裁利落的制服，为我端来了苹果汁和干牛肉。火车适时响起了乖戾的叫声，在听上去狱加铁板般的咣当作响中启动了。我坐在完美的隔间中望向窗外，这座城市在我眼前离去。高大建筑物的长影变成了明亮的郊区、车库、快餐店、超市、外有围墙的小别墅，以及小村庄特有的类似“苏丽新旧五金店”的小店铺……若路上没有人，这片住宅或许会被娱认为是澳洲，因为所有的房屋都呈现出世纪交替的殖民建筑风貌，被太阳晒热的灰泥砌成的锡顶小别墅有如盒装饼干—样整齐，甚至还有耐寒的灌木丛和被剥了皮的垂头桉树。
晚餐之前，我就一直这样坐在车厢里看书，桂格体贴地送来了番槟，提醒我晚些的行程，还帮忙去把我待会即将在晚餐时会用到的礼服熨烫平整——这的确是南非最舒适豪华的列车了。我啜着酒，适应着车厢规律的摆动节奏，窗外依旧是青色的巨山、葡萄园、草地、受到惊吓的鸵鸟……
晚餐非常可口，我和餐车中那些打扮优雅的游客—起举起酒杯庆祝自己的这个“列车之夜”。然后在柔软的床铺上沉沉地睡去。
第二天，火车在金伯利（Kimbei-lev）停留。这座漫天灰尘的矿城中心是一个大洞，“这是世界上最大的人工洞。在这个由于采掘钻石而形成的大洞周边是由一系列相互关联的景点形成的一个博物馆暨游客中心，包括观景台、历史展示和保存完好的过去金伯利波纹状金属幢建筑。在这里游览就像回到了巴尼·巴尔纳托（Bamev Bamato）和塞西尔·约翰·罗德斯（CecilJohn Rh（）des）统治的时期——那个时候，钻石就在那里等待着人们的拾取。在重建的钻石小镇的街道上能看到当时典型的农舍，如果你有兴趣，还可以在这里体验寻找带钻石的砾石之旅。
焦点回到列车上蜜汁淋鸭胸和巧克力慕斯组成的精美午餐。我边吃边看窗外一座座村落从眼前经过，有些村子很大，有些只是白铁屋顶的简陋小房组成的占地自用小院落；另外一些地方有着那些永不清醒的醉汉，他们也许从早上九点就已经坐在地上，狂灌着免费配给的葡萄酒。
这列火车如此舒适的享受几乎让我心碎。我时常觉得屁股下的方寸之地是一个梦想中的南非，它富足、自由、平等；而就在火车停靠在某个站台时，一双伸向我车窗的行乞孩童的手又让我惦念起另一个非洲，那是窗外跋涉在路上的辛苦的非洲人，他们多是老人与孩子，提着两口破旧的箱子穿越一条又热又干的马路，另外一名穿着蓝色连身衣的男子被一袋玉米压得弯下了腰……
139km桌山下，海角旁
路线 西蒙镇—好望角—桌山—考克湾
用时 两小时
路况 在开普敦开车是一件趣事。周边很多值得前往的自驾路线，且均路况良好。
停留 开普敦博尔德斯湾上的西蒙小镇（Simon's Town）是一处军港，在均属住宅区的海边上，就是著名的“企鹅滩”。现在，这里的企鹅数量已经超过三干只。
列车在抵达开普敦之前，桂格来提醒我：“记得留意车厢右侧，你会看到成群的火烈乌。”它们就在车窗外数米远的湖泊中，每位乘客都拿起自己的相机拼命对着这些美丽的乌儿拍照，似乎忘了今早五点起床去南非历史悠久的荒原小镇马奇斯方丹（Matjiesfontein）做五公里的徒步时，对于过早起床的一点点抱怨。
是的，我在经过非洲，经过这片有动物陪伴的大陆。列车随后明显加速，它带我们穿过森林，向开普敦进发。
海——开普敦三面环海。我们驾车沿着这座非洲大陆最南部的半岛海湾公路前进，这座半岛由花岗岩顶峰形成，12个几乎一模一样的指峰从坎普斯湾延伸至豪特湾（Hour Bay），就像耶稣的十二信徒一样，牢牢地掌控着冰冷的海洋。在每一个指峰中间的僻静海湾处，我都想把车停下来观赏，但是前方总是美得更让人震惊——那些悬挂在海洋上方悬崖峭壁间的别墅借助山壁的屏障，遗世独立。
事实上，位于努尔德胡克（Noordhoek）和豪特湾之间的路线是体验开普敦滨海白驾不同寻常的路线之一。沿着蜿蜒崎岖、让人生畏的查普曼斯山峰（Chapmans Peak）的公路长约八公里，只高出海平面几百米，不时会有小石块落入大海。沿海岸一直开，就可以到达西蒙镇。和可爱的企鹅们打过招呼，继续上路，就到了开普半岛国家公园（Cape PeninSulaNationalPark）入口，这时，狒狒们现身了。它们大摇大摆地在马路中间晒着太阳，见到我们的车缓缓开过来，不情愿地让开了路。葡萄牙探险家达伽马是第一个登陆这里的外国人，他把那片表面平静的月牙状白色沙滩命名为好望角（Capc of Good Hope）。但是当西北风吹起时，海面升起的巨大海浪会让平镜般的睡眠顷刻间变成一片漩涡，因此，它又有了另一个名字——风暴角（Cape of Storms）。
我们停好车，沿徒步小径翻山到Diaz Point，登到山顶，右手边就是狭长的好望角，它像一把利剑直插入大西洋深处。
开普敦让我心甘情愿地成为观光客。我花了一整天的时间在斯泰伦博斯（Stellenbosc11）、帕尔（Paarl）、弗朗斯胡克（Fransch hoek）的葡萄园里闲逛，还去了优美的渔港考克湾（Kalk Bay），几个世纪以来，这里机智迷人的渔民一直在此打渔，每天天不亮就把自己的木船开向海湾，与那些在大海深处捕鱼的打渔船进行抗争，他们对自己的传统非常自豪，认为自己是南非唯一一个成功反对种族隔离政府和避免被重新安置的民族部落，他们世代相传的渔线捕鱼法非常特别，而且他们会用报纸把鱼包好交给主顾们，再免费传授一些地道的烹饪方法，比如用杏酱和洋葱烤杖鱼。
但我最终还是把在开普敦的高潮部分留给了桌山（Table Mountain）。约翰内斯堡的迪索告诉我，如果乘船到开普敦，地平线上第一个映入眼帘的就是桌山。虽然山顶常被云雾萦绕，甚至连缆车都无法开通，但桌山依旧是上帝的礼物，每个人都想站在山顶，看到地球的弧线。 从北面的信号山到南部的好望角，桌山国家公园（Table Mountain National Park）环绕了整个桌山风景区。我在康斯坦博西国家植物公园（KirstenboschNational Botanical Garden）里流连忘返。这个建于1913年的植物园在桌山东面的山坡上，那块占地五百多公顷的土地上自然生长着凡波斯，还有大片的树林。拿马夸兰菊花开起来的八月是植物园最美的时候，而在山坡顶部的“苏铁剧场”（Cyead Amphitheatre），你能找到被称为“活化石”的苏铁植物，它们时刻在提醒着我，这块大陆其实非常古老。
加油站
如何到达南非航空（f|ysaa.com）已经开通了北京往返约翰内斯堡的直航航班，全程用时15小时；若选择飞抵非洲大陆比较便捷的阿联酋航空（emirates.com）的话，就可以从迪拜转机抵达开普敦、约翰内斯堡和德班，航班选择会更为丰富。
最佳旅行季节
南非地处南半球，四季变化与中国恰好相反。南部的东开普省、西开普省为地中海式气候，冬季温暖、潮湿，夏季干燥、炎热，是全球气候最舒适宜人的地区之一。北部内陆省份冬季干燥，夏季多雨，全年气温较高，但昼夜温差很大。总体来说，从九月开始，一直到次年五月都是南非最适合旅游的季节，这时全国普遍天气情况良好，气温适宜，也是观察各种野生动物和植物的好季节。
租车公司推荐
南非是少数几个路况非常良好的非洲国家之一，—辆普通的小车就能带你穿越全国。在公路沿途每隔一段合理距离你就能找到加油站，并且加油站都是24小时开放的。在南非租一辆带保险的小型车辆每天的口费用约￥250。南非正规的租车公司有很多，Alamo、Avis、Budget、Europecar、Hertz、Sixty、Thrifty都有方便、丰富的租车网点，南非本地大型租车公司推荐First Car Rental（firstcarrental.co.za）和Tempest Car Hire（tempestcarhire.co.za）。很多代理租车网站都提供中文服务，比如租租车（zuzuche.com）、旅途客（rentalcars.com）等，且价格也更优惠。
驾驶习惯
南非是右舵驾驶，与中国刚好相反，需要时间适应。南非公路限速为120公里/小时，许多乡间小道也是如此。需要特别注意的是，在进出城镇集市、人口密集的地方或者动物频繁出没的地方，—定要遵照限速行驶。南非交通法规定：晚上在路上行驶，视觉范围内有同向或对向的车辆时，只能使用近光灯，闪烁大灯在南非意味着“礼让，请你优先”，而不是中国催促避让之意。因为南非的治安欠佳，所以停车一定要找有保安人员看管的地方，或者靠近购物中心、加油站的地方，贵重物品要随身带走。在经过一些偏僻小镇或者黑人区的时候，尽量快速通过而不要下车逗留、拍照。不要随意停车搭载陌生人。
德班
比弗利山饭店（Beverly HillsHotel；双人间约 1，800；）是南非第一间五星级酒店，你甚至可以把这里当成—个著名的旅游景点来欣赏，它与德班最好的海滩近在咫尺。与这里相比，南方太阳艾兰善尼&马哈拉尼饭店（SouthemSun 日angeni&Maharani：臼双人间约￥950）虽然位于黄金里程（Golden Mile）旁，但我更建议去那里的露天阳台吃—顿具有当地特色的印度料理，他们的主厨在南非顿负盛名。黄金里程和德班檀物园（Durban Botanical Gardens；70 John ZikhaliRdl；27-31-3224021）是这座海滨城市最值得观赏的地方，其中，成立于1851年的植物园是非洲保存下来的最古老的植物园。
开普敦
在众多的开普敦酒店选择里，Southern Sun Watedront（1 Lower Buitengracht；双人间约 1，200；tsogosunhotels.com/hotels/watertront-cape-town）在繁华的Waterfront附近，性价比颇高；One&OnlyCape Town（DockRoad，Victoria&.Alfred Waterfront；双人间约v3，800；capetown.oneandonlyresorts.com）一直被公认为开普敦最好的酒店之一，它靠近海岸的位置是别家酒店不能比拟的。历史感极强的Mount Nelson Hotel（76 0range Street；双人间约￥2J6001belmond.com/mount-nelson-hotel-cape-town）是开普敦最具代表性的建筑之一。至今，酒店依然以典雅的殖民地风格引人注目。如果想深入体验这座城市，可以与Pangolin Travel旅行公司联系，他们有很多优秀的当地向导推荐，也会有诸如“葡萄酒庄之旅”和“在当地人家做客”等有趣的项目体验。
约翰内斯堡
位于市中心的PalazzoMontecasino Hotel（tsogosunhotels.com/deluxe/the-palazzo-montecasino；口双人间约 1，300）和54 0n Bath（tsogosunhotels.com/deluxe/54-on-bath；双人间约￥1，800）都隶属于南方太阳酒店集团，但能提供两种全然不同的住宿体验，54 0n Bath与文化区Rosebank}目连，更强调文化气氛，而热闹的人就会更喜欢Montecasino。种族隔离博物馆（South AfncanApartheid Museum；Northern Parkway；27-1 1-3094700；apartheidmuseum.org）以丰富的史料和实物展示了南非结束种族隔离政策以来，这个曾经推行种族隔离制度的国家如何发展成—个“彩虹国度”。
索维托
如果对索维托贫民窟生活有兴趣的话，可以参加索维托旅行社（Soweto Tour；27-11-4633306；sowetotourco.za）提供的一日游行陧，旅行费用约 300起。海克特·皮特森博物馆（Hector Pleterson Memorial andMuseum；8287 khumalo St；27-11-5362253）是在索维托必须造访的经典之一，这是了解现代南非历史最好的开始。
非洲之傲
我们所搭乘的开普敦线路截至2015年9月30日之前的价格约￥12，500/人，除了两晚的奢华列车体验之外，还包括所有车上美食美酒及多次沿途下车游览的费用。除了这段行程，你还可以在官方网站上找到更多不同凡响的非洲火车体验。（rovos.com/chinese。010-64731556）
从美丽的海滨城市德班开始，我们经由约翰内斯堡抵达开普敦。沿途的城市与乡村、经历的火车与飞机、遇到的黑人与白人——一切都在告诉我，
这就是南非人常说的那个“拥有第三世界心态的第一世界”。
之后的故事我不敢想。但我承认，在南非的每个早上，我踏上奔赴某个目的地的路途，都忍不住幻想我们的自驾之旅会像娜汀，戈迪默（NadineGordimer）在2002年发表的小说《偶遇者》（The Pickup）那样开始：某个艳阳高照的下午，女主角祖丽因车子在半路抛锚邂逅到她的修车工阿布杜，由此，人生的旅程开始了幸福与不幸。
但我们的南非之旅没有这样的开始，当然也没有祖丽和阿布杜无以为继的结局。那些出现在很多汽车广告中的壮丽场景随时伴随着我们，从地中海海岸线到葡萄园，从半沙漠平原到山岭、森林和湖泊—屏幕中的汽车飞驰在公路右侧——大多时候，这让当地人既高兴，又觉得可笑：在南非，明明应该左侧通行。
海岸传奇
路线 德班国际机场一黄金里程—乌木合兰卡加
用时 1小时40分钟
路况 从德班国际机场驶出，进入市区之前，路况良好。印度区路况颇复杂，不遵守交通规则的行人多起来。驶出市区，奔向黄金里程的路况渐好。
停留 成立于1 851年的德班植物园（Durban BotanicalGardens）是德班最古老的自然景区，也是非洲保存下来的最古老的植物园。两个镀金尖塔的苎麻清真寺（Juma Masjid）是南半球最大的寺庙，可以同时容纳45，000名朝圣者。
我们从德班国际机场向市区方向行驶。道路两旁的景色与想象中的非洲大陆惊人得一致：红色的土壤、平顶的金合欢树和湿润的空气。
夸祖鲁纳塔尔（KwaZulu-Natal），若从南非地图上看，这个位于南非东海岸的省份从南面的东开普一直向北延伸，直至邻国莫桑比克。“你会见到很多和莫桑比克、肯尼亚很像的地貌。”我们的司机迈克尔边开车边解释着。
事实上，自从隔离时代结束，该省各个角落以及其他国家过来的人蜂拥来到德班（Durban），为这个城市留下了现代建筑、临时居住区、维罗利亚风格的建筑、清真寺、庙宇和杂货铺。从机场驶出20分钟之后，我们走在滨海公路上，公路两旁维多利亚风格的建筑让我想起这个城市曾经的名字——“大英帝国的最后一个哨岗”。用19世纪英国总督本杰明，德班（BenjaminD' Urban）爵士的名字命名了这里，在苏伊士运河开通前，英国的船只只能绕着好望角行驶很长的旅途。那时，德班是前往或者离开印度的文职官员和军官必经的中途驿站。
“这里被英国人统治了多久？”我问迈克尔。
“从1887年开始。在这之前，这里是祖鲁人的天下。”说这话时，我和迈克尔已经坐在滨海的南非太阳艾兰盖尼&马哈拉尼饭店（Southern Sun ElangeniHotel）的餐厅里，面前摆着的是极具德班特色的三明治“班尼吃”（Bunychow）——在掏空的面包里填上肉和咖喱。
接下来，我们要沿着德班著名的黄金里程（ GoldMile）兜一圈。这也是迈克尔所说的“德班最值得骄傲的一段路”。这段不过六公里左右的海岸之路的真正起点在阿格勒路（Argle）和斯尼尔路（Snell）交叉口的纳塔尔指挥中心，很多当地人习惯在最北部散步，然后转向海洋路。继续向南，左边是丰裕湾，这是世界闻名的冲浪沙滩，之后便是生长着各种鲜花、被喷水池和池塘装点着的苏肯花园和圆形剧场（Suken Garden），再拐一个弯，旧福特（Old Ford）路交叉路口处的是探险家迪亚士（BartolomeuDias）的雕像，返回至海洋大道，沿着滨海区向南前行，黄金里程的终点是乌沙卡海洋世界（Ushaka Marine Wol-ld），这也是非洲最大的海洋主题公园。
为了把我们在日落之前送回海边的比弗利山饭店（Beverly Hills Hotel），迈克尔还是快速开车穿过这段海岸线。我们的日落就在乌木合兰卡加岩旁边。比弗利山饭店是南非第一间五星级酒店，我的卧室正对大海。放下行李，太阳还在海平面上做着最后的眷恋，印度洋的海岸有着想象不到的广袤和蛮荒之美，以比弗利山饭店为界，左手边海滩上是硕大的礁石，海浪拍起的浪花制造着马上就会退去的白色海洋泡沫。另外一侧则热闹很多，沙滩上有细腻的沙子，有街头艺术家堆砌的沙雕，—座伸向海洋的嘹望台上站满了游人，他们和我—样，等着南半球的太阳在海面下隐退。
踏上自由之路
路线 德班一约翰内斯堡—索维托
用时 1小时30分钟（飞机）+30分钟（驾车）
路况 若从德班驾车前往约翰内斯堡，需用时近七小时，从海洋到陆地的沿途风景也没有想象中壮美，建议搭乘南非境内航班前往。
停留 种族隔离博物馆是最好的了解南非种族隔离制度的地方，这个占地七公顷的博物馆中有大量种族隔离时期的资料。索维托西奥兰多区的尼尔森·曼德拉故居现在已经成为曼德拉博物馆，里面存放了大量曼德拉的个人物品，包括他的荣誉博士学位证书。索维托的海克特·皮特森纪念馆建在当年皮特森遇难地不远处，博物馆展有图片，还有一些纪录影片可以观看。
在约翰内斯堡（Johannesburg），你需要一名熟悉本地情况的老练的司机—一这几乎是所有熟悉南非的人给我的建议。但是，当我和司机迪索在西公园城（Parktown West）这一美丽地区驾车徜徉时，我几乎感觉不到这是非洲。沿街都是茂盛的树，支着硕大的伞盖，我们顺着路前行，路边庭院的高墙全以石灰砌成，围住了院子里那些坚固的大宅子，但墙里的一切还是被遮住了。每个大门口的门号旁几乎都贴着警报系统公司的名字或者是近似“武力回应”的字样。我对迪索说：“要是把这里说成是加州的马里布估计也会有人相信的。”他耸耸肩膀，“不过如果你住在这条街上，倒是不用担心什么。”迪索回应我。 事实就是如此，作为拥有600万人口的南非最大的城市，约翰内斯堡正在与犯罪和危险斗争着。同时，这里也是文化与语言的混合地，既是种族隔离的结束地，又是移民与难民的收容地。 前一晚，比弗利山酒店总经理约翰，德坎哈（John de Canha）告诉我造成约翰内斯堡公认“危险”印象的历史原因。在种族隔离制度下，城中老中央商业区被划分为仅限白人居住区，这就意味着黑人可以在城市工作，但不可以居住于此。《族群住居法》于1991年被废除，黑人们蜂拥而至城市中心，占据了所有的大楼。许多新到此地的迁徙者是失业且极度贫困的人，他们的到来，毋容置疑，会让犯罪率上升。
“我们要穿出市区，去索维托看看。”迪索说。远处是有233米高的卡尔登中心（Carlton Centre），作为非洲大陆最高的建筑，那里已经成为约翰内斯堡最重要的景点之一，从它的观测台上看下去，整个城市尽收眼底，“但是现在，因为金融危机，很多大厦已经没有人了，也没有什么商业机会”。但走在街上，你真的看不出来约翰内斯堡正代表南非经历着一场最痛苦的经济衰退—一几年前，南非把股票交易市场从约翰内斯堡转移到桑顿（Sandton），随后，一些主要的财经中心和技术公司也迁移过来。美国人和欧洲人占据了那里，就像若干年前巨大的约翰内斯堡吸引了淘金者一样：在这里，永远都有一种魔力，既可以让人在一夜之间暴富，也可以让人瞬间变得身无分文。
大约三十分钟之后，索维托（Soweto）到了。这个让很多游客觉得有点儿危险意味的地方现在已经变成了一个生机勃勃的文化中心。西奥兰多区（WestOrlando）是我们到达的第一个地方，也是整个索维托现在最具艺术气息的地方，街道两旁被各种装置艺术装饰着，那些铁艺艺术品很像出自著名雕塑家布瑞特.穆瑞（Brett Murray）之手。不远处，就是最具代表性的两只巨大的水泥烟囱，上面画着五彩斑斓的街头涂鸦。
迪索放慢了车速度，这是维拉卡兹街（Vilakazi）——也许是南非政治历史上最具代表性的一条街道。1976年6月16日，索维托数千名黑人学生从这里开始了大规模的游行，以抗议南非当局在黑人学校使用南非荷兰语教学的规定。“当学生唱起反种族隔离当局的国歌《上帝保佑非洲》时，军警开枪了…一”随后，这个惨案所激发的反对种族歧视的运动最终导致种族隔离制度的终结。今天，时隔几十年之后，迪索平静而小心地讲起那段历史，街旁绿树如茵——似乎那段伤感已经乏人提及。
迪索问我想不想去看看索维托的贫民窟，“很安全”，他补充了一句。然后我们就向索维托的郊区行驶。路途并不远，当车开进克勒普敦（Kliptown）的“非正式居住区”时，柏油马路不见了，路旁简陋的房屋前是满脸倦容的黑人妇女支起的一张木头架子，上面摆着在售卖的劣质生活用品，孩子们在路上跑来跑去，大声喊叫着互相游戏……迪索带我走进了鲍勃的家。鲍勃在当地非常有名，这个索维托贫民窟长大的孤儿，现在运营着一间非盈利民间机构，美国NBA球星迪肯贝，穆托姆博（Dikembi Mutombo）和他的几位队友是其最大的支持者。鲍勃资助贫民窟里的孤儿们，给他们提供免费而安全的住宿，让他们接受教育，学习技能……我在学校的院子里与几位学龄前的孩子玩了一会儿，他们热情、简单，眼睛里闪烁着的善意能驱逐一切邪恶。鲍勃说，除了安稳的生活，他们更需要尊重和理解。
这也正是索维托最需要的。
南下专列
路线 约翰内斯堡一比勒陀利亚—开普敦
用时 30分钟（驾车）+48小时（“非洲之傲”豪华火车）
路况 比勒陀利亚在约翰内斯堡北部大约四十分钟车程的地方。从比利陀利亚到开普敦约九百公里，驾车需用时十小时左右，也可以搭乘飞机或火车前往，非洲之做豪华列车的这段行程是最为经典的一段旅程。
停留 非洲之做列车旅程会停靠在两个非常值得游览的地方—一钻石小镇金伯利和荒原古镇马济斯方丹。
街上种满了紫薇树。每到春夏，这就是一个紫色的城市。作为南非的行政首都，比勒陀利亚（Pretoria）会让你忘记几天前约翰内斯带来的冲突和矛盾的印象。这里优雅、宁静，街道两旁成行的蓝花楹树让这座城市有着“紫薇城”的美誉。
我们沿着树影婆娑的马路缓缓前行，路的终点就是市中心的教堂广场。前总统保罗.克鲁格（Paul Kruger）的雕像矗立在广场上，但比它更大的是曼德拉挥手的塑像——每个人都围绕在他的脚下。抬起头仰望这位伟人时，人们都不由自主地眯起眼睛。这个被国会、法院和其他政府建筑围绕的广场是城中人最喜欢的歇息之地。
比勒陀利亚建于1855年，名字得来于著名先民领袖血河战役的安里斯·比勒陀乌斯（Andries Pretorius）。城市所在的这个四面环山的富饶谷地曾是恩德贝勒族人（Ndebele）的居住地。他与约翰内斯堡北部的郊区几乎交融在一起。我们没法在这座气氛悠闲的城市逗留太久，因为非洲之傲那列要开往开普敦的豪华列车马上就要出发了。
昨天，我和在鲍勃院子里遇到的黑人阿姨讲起我要搭乘的这列火车时，她说：“我听说过这列火车非常奢华。用我们的钱来算，实在很贵，不过按照你们的方式计算，可能就相当划算了……”高价格当然会有相应的回报。我们在非洲之傲专属的充满维多利亚风格的复古蒸汽火车站台候车时，一切都仿佛回到了19世纪，白人旅行者和优雅的交谈方式在候车站的小咖啡馆里盛行着，铁轨、枕木和拥有绿色车身的蒸汽火车让人对过去充满思念。这时，有个非洲人走了过来，他在一群白人面孔中很快就把我这个中国人挑了出来：“方女士，我是桂格，是这趟列车上为您服务的人员。”桂格在非洲之傲创始人罗翰·沃斯（Rohan Vos）的寒暄之前和我简单地聊了几句，然后离开了，他忙着帮忙把我们沉重的行李搬进各自的车厢。幽默的罗翰是位高个子的荷兰裔南非绅士，他与大家礼貌地打着招呼，介绍着那几位已经数次搭乘他的火车游览过非洲的熟客们：来自英格兰的英格兰姆全家；来自澳洲的萨缪尔夫妇…… 在车厢刚坐定，桂格又出现了，他向我解释车上相关的设施：热水淋浴的使用方法；吧台在列车的最末端，那里还有一节开放式的观光车厢。他穿着剪裁利落的制服，为我端来了苹果汁和干牛肉。火车适时响起了乖戾的叫声，在听上去狱加铁板般的咣当作响中启动了。我坐在完美的隔间中望向窗外，这座城市在我眼前离去。高大建筑物的长影变成了明亮的郊区、车库、快餐店、超市、外有围墙的小别墅，以及小村庄特有的类似“苏丽新旧五金店”的小店铺……若路上没有人，这片住宅或许会被娱认为是澳洲，因为所有的房屋都呈现出世纪交替的殖民建筑风貌，被太阳晒热的灰泥砌成的锡顶小别墅有如盒装饼干—样整齐，甚至还有耐寒的灌木丛和被剥了皮的垂头桉树。
晚餐之前，我就一直这样坐在车厢里看书，桂格体贴地送来了番槟，提醒我晚些的行程，还帮忙去把我待会即将在晚餐时会用到的礼服熨烫平整——这的确是南非最舒适豪华的列车了。我啜着酒，适应着车厢规律的摆动节奏，窗外依旧是青色的巨山、葡萄园、草地、受到惊吓的鸵鸟……
晚餐非常可口，我和餐车中那些打扮优雅的游客—起举起酒杯庆祝自己的这个“列车之夜”。然后在柔软的床铺上沉沉地睡去。
第二天，火车在金伯利（Kimbei-lev）停留。这座漫天灰尘的矿城中心是一个大洞，“这是世界上最大的人工洞。在这个由于采掘钻石而形成的大洞周边是由一系列相互关联的景点形成的一个博物馆暨游客中心，包括观景台、历史展示和保存完好的过去金伯利波纹状金属幢建筑。在这里游览就像回到了巴尼·巴尔纳托（Bamev Bamato）和塞西尔·约翰·罗德斯（CecilJohn Rh（）des）统治的时期——那个时候，钻石就在那里等待着人们的拾取。在重建的钻石小镇的街道上能看到当时典型的农舍，如果你有兴趣，还可以在这里体验寻找带钻石的砾石之旅。
焦点回到列车上蜜汁淋鸭胸和巧克力慕斯组成的精美午餐。我边吃边看窗外一座座村落从眼前经过，有些村子很大，有些只是白铁屋顶的简陋小房组成的占地自用小院落；另外一些地方有着那些永不清醒的醉汉，他们也许从早上九点就已经坐在地上，狂灌着免费配给的葡萄酒。
这列火车如此舒适的享受几乎让我心碎。我时常觉得屁股下的方寸之地是一个梦想中的南非，它富足、自由、平等；而就在火车停靠在某个站台时，一双伸向我车窗的行乞孩童的手又让我惦念起另一个非洲，那是窗外跋涉在路上的辛苦的非洲人，他们多是老人与孩子，提着两口破旧的箱子穿越一条又热又干的马路，另外一名穿着蓝色连身衣的男子被一袋玉米压得弯下了腰……
139km桌山下，海角旁
路线 西蒙镇—好望角—桌山—考克湾
用时 两小时
路况 在开普敦开车是一件趣事。周边很多值得前往的自驾路线，且均路况良好。
停留 开普敦博尔德斯湾上的西蒙小镇（Simon's Town）是一处军港，在均属住宅区的海边上，就是著名的“企鹅滩”。现在，这里的企鹅数量已经超过三干只。
列车在抵达开普敦之前，桂格来提醒我：“记得留意车厢右侧，你会看到成群的火烈乌。”它们就在车窗外数米远的湖泊中，每位乘客都拿起自己的相机拼命对着这些美丽的乌儿拍照，似乎忘了今早五点起床去南非历史悠久的荒原小镇马奇斯方丹（Matjiesfontein）做五公里的徒步时，对于过早起床的一点点抱怨。
是的，我在经过非洲，经过这片有动物陪伴的大陆。列车随后明显加速，它带我们穿过森林，向开普敦进发。
海——开普敦三面环海。我们驾车沿着这座非洲大陆最南部的半岛海湾公路前进，这座半岛由花岗岩顶峰形成，12个几乎一模一样的指峰从坎普斯湾延伸至豪特湾（Hour Bay），就像耶稣的十二信徒一样，牢牢地掌控着冰冷的海洋。在每一个指峰中间的僻静海湾处，我都想把车停下来观赏，但是前方总是美得更让人震惊——那些悬挂在海洋上方悬崖峭壁间的别墅借助山壁的屏障，遗世独立。
事实上，位于努尔德胡克（Noordhoek）和豪特湾之间的路线是体验开普敦滨海白驾不同寻常的路线之一。沿着蜿蜒崎岖、让人生畏的查普曼斯山峰（Chapmans Peak）的公路长约八公里，只高出海平面几百米，不时会有小石块落入大海。沿海岸一直开，就可以到达西蒙镇。和可爱的企鹅们打过招呼，继续上路，就到了开普半岛国家公园（Cape PeninSulaNationalPark）入口，这时，狒狒们现身了。它们大摇大摆地在马路中间晒着太阳，见到我们的车缓缓开过来，不情愿地让开了路。葡萄牙探险家达伽马是第一个登陆这里的外国人，他把那片表面平静的月牙状白色沙滩命名为好望角（Capc of Good Hope）。但是当西北风吹起时，海面升起的巨大海浪会让平镜般的睡眠顷刻间变成一片漩涡，因此，它又有了另一个名字——风暴角（Cape of Storms）。
我们停好车，沿徒步小径翻山到Diaz Point，登到山顶，右手边就是狭长的好望角，它像一把利剑直插入大西洋深处。
开普敦让我心甘情愿地成为观光客。我花了一整天的时间在斯泰伦博斯（Stellenbosc11）、帕尔（Paarl）、弗朗斯胡克（Fransch hoek）的葡萄园里闲逛，还去了优美的渔港考克湾（Kalk Bay），几个世纪以来，这里机智迷人的渔民一直在此打渔，每天天不亮就把自己的木船开向海湾，与那些在大海深处捕鱼的打渔船进行抗争，他们对自己的传统非常自豪，认为自己是南非唯一一个成功反对种族隔离政府和避免被重新安置的民族部落，他们世代相传的渔线捕鱼法非常特别，而且他们会用报纸把鱼包好交给主顾们，再免费传授一些地道的烹饪方法，比如用杏酱和洋葱烤杖鱼。
但我最终还是把在开普敦的高潮部分留给了桌山（Table Mountain）。约翰内斯堡的迪索告诉我，如果乘船到开普敦，地平线上第一个映入眼帘的就是桌山。虽然山顶常被云雾萦绕，甚至连缆车都无法开通，但桌山依旧是上帝的礼物，每个人都想站在山顶，看到地球的弧线。 从北面的信号山到南部的好望角，桌山国家公园（Table Mountain National Park）环绕了整个桌山风景区。我在康斯坦博西国家植物公园（KirstenboschNational Botanical Garden）里流连忘返。这个建于1913年的植物园在桌山东面的山坡上，那块占地五百多公顷的土地上自然生长着凡波斯，还有大片的树林。拿马夸兰菊花开起来的八月是植物园最美的时候，而在山坡顶部的“苏铁剧场”（Cyead Amphitheatre），你能找到被称为“活化石”的苏铁植物，它们时刻在提醒着我，这块大陆其实非常古老。
加油站
如何到达南非航空（f|ysaa.com）已经开通了北京往返约翰内斯堡的直航航班，全程用时15小时；若选择飞抵非洲大陆比较便捷的阿联酋航空（emirates.com）的话，就可以从迪拜转机抵达开普敦、约翰内斯堡和德班，航班选择会更为丰富。
最佳旅行季节
南非地处南半球，四季变化与中国恰好相反。南部的东开普省、西开普省为地中海式气候，冬季温暖、潮湿，夏季干燥、炎热，是全球气候最舒适宜人的地区之一。北部内陆省份冬季干燥，夏季多雨，全年气温较高，但昼夜温差很大。总体来说，从九月开始，一直到次年五月都是南非最适合旅游的季节，这时全国普遍天气情况良好，气温适宜，也是观察各种野生动物和植物的好季节。
租车公司推荐
南非是少数几个路况非常良好的非洲国家之一，—辆普通的小车就能带你穿越全国。在公路沿途每隔一段合理距离你就能找到加油站，并且加油站都是24小时开放的。在南非租一辆带保险的小型车辆每天的口费用约￥250。南非正规的租车公司有很多，Alamo、Avis、Budget、Europecar、Hertz、Sixty、Thrifty都有方便、丰富的租车网点，南非本地大型租车公司推荐First Car Rental（firstcarrental.co.za）和Tempest Car Hire（tempestcarhire.co.za）。很多代理租车网站都提供中文服务，比如租租车（zuzuche.com）、旅途客（rentalcars.com）等，且价格也更优惠。
驾驶习惯
南非是右舵驾驶，与中国刚好相反，需要时间适应。南非公路限速为120公里/小时，许多乡间小道也是如此。需要特别注意的是，在进出城镇集市、人口密集的地方或者动物频繁出没的地方，—定要遵照限速行驶。南非交通法规定：晚上在路上行驶，视觉范围内有同向或对向的车辆时，只能使用近光灯，闪烁大灯在南非意味着“礼让，请你优先”，而不是中国催促避让之意。因为南非的治安欠佳，所以停车一定要找有保安人员看管的地方，或者靠近购物中心、加油站的地方，贵重物品要随身带走。在经过一些偏僻小镇或者黑人区的时候，尽量快速通过而不要下车逗留、拍照。不要随意停车搭载陌生人。
德班
比弗利山饭店（Beverly HillsHotel；双人间约 1，800；）是南非第一间五星级酒店，你甚至可以把这里当成—个著名的旅游景点来欣赏，它与德班最好的海滩近在咫尺。与这里相比，南方太阳艾兰善尼&马哈拉尼饭店（SouthemSun 日angeni&Maharani：臼双人间约￥950）虽然位于黄金里程（Golden Mile）旁，但我更建议去那里的露天阳台吃—顿具有当地特色的印度料理，他们的主厨在南非顿负盛名。黄金里程和德班檀物园（Durban Botanical Gardens；70 John ZikhaliRdl；27-31-3224021）是这座海滨城市最值得观赏的地方，其中，成立于1851年的植物园是非洲保存下来的最古老的植物园。
开普敦
在众多的开普敦酒店选择里，Southern Sun Watedront（1 Lower Buitengracht；双人间约 1，200；tsogosunhotels.com/hotels/watertront-cape-town）在繁华的Waterfront附近，性价比颇高；One&OnlyCape Town（DockRoad，Victoria&.Alfred Waterfront；双人间约v3，800；capetown.oneandonlyresorts.com）一直被公认为开普敦最好的酒店之一，它靠近海岸的位置是别家酒店不能比拟的。历史感极强的Mount Nelson Hotel（76 0range Street；双人间约￥2J6001belmond.com/mount-nelson-hotel-cape-town）是开普敦最具代表性的建筑之一。至今，酒店依然以典雅的殖民地风格引人注目。如果想深入体验这座城市，可以与Pangolin Travel旅行公司联系，他们有很多优秀的当地向导推荐，也会有诸如“葡萄酒庄之旅”和“在当地人家做客”等有趣的项目体验。
约翰内斯堡
位于市中心的PalazzoMontecasino Hotel（tsogosunhotels.com/deluxe/the-palazzo-montecasino；口双人间约 1，300）和54 0n Bath（tsogosunhotels.com/deluxe/54-on-bath；双人间约￥1，800）都隶属于南方太阳酒店集团，但能提供两种全然不同的住宿体验，54 0n Bath与文化区Rosebank}目连，更强调文化气氛，而热闹的人就会更喜欢Montecasino。种族隔离博物馆（South AfncanApartheid Museum；Northern Parkway；27-1 1-3094700；apartheidmuseum.org）以丰富的史料和实物展示了南非结束种族隔离政策以来，这个曾经推行种族隔离制度的国家如何发展成—个“彩虹国度”。
索维托
如果对索维托贫民窟生活有兴趣的话，可以参加索维托旅行社（Soweto Tour；27-11-4633306；sowetotourco.za）提供的一日游行陧，旅行费用约 300起。海克特·皮特森博物馆（Hector Pleterson Memorial andMuseum；8287 khumalo St；27-11-5362253）是在索维托必须造访的经典之一，这是了解现代南非历史最好的开始。
非洲之傲
我们所搭乘的开普敦线路截至2015年9月30日之前的价格约￥12，500/人，除了两晚的奢华列车体验之外，还包括所有车上美食美酒及多次沿途下车游览的费用。除了这段行程，你还可以在官方网站上找到更多不同凡响的非洲火车体验。（rovos.com/chinese。010-64731556）