赤地千里，遍地宝藏

　　远方天空的颜色很奇怪，蓝紫中夹杂着一丝铁锈般的暗红，巨大的粉红沙丘在天边绵延起伏，浑圆的落日贴着沙漠的棱线，无数道沙石涌起的皱褶如凝固的浪涛，大地被衬得暗沉沉的，像是一片睡着了的海。
　　这里是世界上最著名的死亡禁地，数百年来，它吞噬了不计其数的冒险者，只留下一段段传奇故事。
　　撒哈拉古道，并不是指某一条特定的道路，而是包括很多分布在不同地域、有着不同用途的路线，它们的共同特点，是都记载了这片荒芜却又充满生命力的古老地区的文明，这里生活着很多聪明勤劳、热情好客的人，他们曾经创造过辉煌的历史，如今仍在为世界文明进程做出贡献。
　　我们深入这片世界上最大沙漠的方式，居然是乘独木舟航行。
　　尼日尔河位于西非，是非洲第三大河，全长4200公里。抵达马里的重要城市赛古之后，我们放弃越野车，改乘皮纳斯（pinasse，一种装着马达的独木舟）沿尼日尔河前进。尼日尔河孜孜不倦地滋润着干渴的撒哈拉沙漠。水是生命之源，沙漠却是死亡的温床，一边是蜿蜒流淌，生机勃勃，一边却是亘古荒凉，一片死寂。动与静、生与死的对比，带给人巨大震撼。夜晚，躺在细网纹帐篷里，漫天的星星温柔地眨着眼，仿佛远古神祗们悲悯的目光。
　　从撒哈拉沙漠中心那个叫“尼日尔河之岸”的地方，我们踏上了尼日尔河跟萨赫勒陆路通道的交汇点，其辉煌历史起源于一条重要的古贸易通道——食盐之路。
　　在穿越食盐之路的过程中，我们沿途考察撒哈拉地区的人文历史与地质现状。撒哈拉地下埋藏着巨大的财富，但恶劣的自然环境拒绝着人类的侵入，当地人对自己家园中蕴含宝藏的认知度则低得叫人吃惊。
　　脚印应该是不久前留下的，我四处张望，脊背一阵阵发凉，不知周围哪块岩石后正隐藏着一头凶猛的野兽……我追赶驼队，好不容易看到前面塞尼烤阿拉伯大饼冒出的烟，我跌坐在铺好的阿拉伯地毯上，捂着胸口拼命喘气。
　　晚上，月光皎洁，我建议生一堆篝火——野兽不都怕火嘛，塞尼轻轻摇了摇头：“不安全。”我明白他的意思——这个山区最可怕的并不是野兽，而是流匪，黑夜中的篝火是太显眼的目标。霍加尔山脉是阿尔及利亚最危险的地区之一，这个危险指的不是恶劣的自然环境和凶猛的野生动物，而是那些幽灵般出没的反政府武装，他们绑架游客，到处制造混乱和恐怖，生生把这里弄成了一块游客的禁地。
　　深夜，哈宾老爹、塞尼和康尼轮班守夜，月光下他们的身影如同雕像。

走进图阿雷格部落

　　清晨的沙漠很美，凉爽，几乎没有风，没有飞舞的沙尘，景色比平时清晰得多。而到了中午，地面温度高达50℃，哪怕是最有经验的沙漠居民也不敢正午在沙漠行走。
　　我们已经在“食盐之路”上走了10天，每天都顶着岩浆一般的烈日徒步，头脑一阵阵发晕。这一天，中午休息的时间比平时要短，哈宾老爹、塞尼和康尼都显得很兴奋，急急地收拾好装备出发。走了大概两个多小时，哈宾老爹示意我们停下，找了个相对舒适的地方，麻利地铺好阿拉伯线毯，开始烧水泡茶。
　　没多久，远处扬起大片沙尘，一群图阿雷格人骑着高高的骆驼奔来，穿着长袍，裹着头巾，身体随着骆驼行走的节奏前后摇摆，惬意又潇洒。之后，不断有人从四面八方赶来，荒凉的沙漠忽然就成了一个热闹的大party，骆驼叫，小孩哭，夹杂着各种打招呼的声音。