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亚得里亚海，地中海北部的那一片蔚蓝，在克罗地亚绵延的海岸线上，孕育了很多大城小镇。杜布罗夫尼克和罗维尼，就是它们中最具古韵的两座小城。它们一个南踞达尔马提亚，一个北守伊斯特拉半岛，堪称克罗地亚的亚得里亚海明珠。
杜布罗夫尼克回到中世纪
抵达杜布罗夫尼克那天，刚好是10月1日，那一天，是这座城市的战争纪念日。1991年，这座城市在前南巨变中遭受炮火袭击，老城中大部分中世纪的建筑，几乎夷为平地。很难相信，这座城市的人们，仅仅用了二十多年的时间，就让古城浴火重生，重新唤发出古老而生动的魅力。
我跟莎萨Sasa慢逛古城，走过一幢看起来很老的房子，我很喜欢它有些岁月痕迹的沧桑感。莎萨却说，其实，这桩房子是战后新建的，原址上的建筑已经随着炮火灰飞烟灭。
在老城有名的餐厅Porto里，我认识了Sasa，看起来三十岁左右的样子，十分健谈。他是这家餐厅的销售，会经常出现在餐厅中，了解一些食客的需求。他坚持认为，独自出门旅行的人会很孤独，甚至有些“可耻”，于是在餐厅众多的客人中，选择了“搭讪”我。谁想，我们一拍即合，非常谈得来，Sasa甚至下班后，为我当了义务导游，晚上我拍古城夜景时，他还绅士地为我扛三脚架。
我在杜布的生活节奏是舒缓的，每天早晨，我从入住的希尔顿酒店出发，步行3分钟，从派勒城门（Pile）走进古城，在街边的咖啡店点一杯土耳其咖啡，慢慢看着街灯一盏盏熄灭、店铺一家家开门，然后大人和孩子们行色匆匆地去上班、上学，老人们则提着篮子去早市买菜、买鱼……然后，整座小镇，从生活模式切换到游客模式。
在杜布罗夫尼克，有三件必做之事：走城墙、逛小巷、坐缆车。
杜布老城的城墙实在是这座城市最让人着迷的地方。全长不到2公里的城墙，花掉几个小时，甚至大半天的时间，并不奇怪。环绕城市整整一圈的城墙，会让你不间断地从某个高度直击这座城市。那满眼的红屋顶、高尖塔，还有各种古怪造型的小烟囱，有一种令人销魂的震撼。城墙上，或许是欣赏这座城市最好位置，既有高度可以让你俯瞰这座古城，距离又刚刚好可以看到很多细节：阳光下闪着光彩的红瓦、修道院的四方庭院、钟楼的尖顶……箭孔外亚得里亚海的湛蓝，像一幅幅畫卷，从眼前掠过。当然还有四处飘扬着的“万国旗”，那些依旧生活在这座中世纪古城的人们，就这样在不经意的日常生活中，慢慢传承着历史。在古城墙上的每时每刻，我都抑制不住地想象，自己变身一只可以飞檐走壁的猫，像古城里所有幸福的猫一样，跳跃在红色的屋瓦间，俯瞰这座街道逼仄的小镇，甚至“偷窥”这里随时发生的有趣故事。
如果说，站在城墙上，只能有距离地阅读这座古城的故事，那么走下城墙，走进这座古城，就真的变成了故事的一部分。高低错落的街道，以及两旁的各种店铺、民居，与那些中世纪留下来的宫殿、建筑，就这么比肩而立，教堂的钟声与酒吧的live music，声音一样悠远，修道院华丽的拱廊与隔壁居民家的百叶窗，同样吸引眼球。站在城墙边最高的那条街上，向下看去，穿梭的游人、高挂的街灯、露台上星星点点的鲜花，夹杂在餐厅飘散出来的四溢香气中，是一幅最生动的3D画卷。在古城里爬台阶，享受“上上下下”的乐趣，是必修的功课。Sasa告诉我，杜布人有个古老的说法：如果你在古城迷了路，很简单，倒一杯水下去，然后跟着水流，你就一定会来到Stradun大街——古城的中心大街。
古城中，绝大部分临街的房屋，都改成了各色的纪念品商店、酒吧、餐厅，一些艺术画廊，则通常开在稍僻静的街道上。从个人的角度讲，这些纪念品店铺略显一般，倒是有很多不错的餐厅，值得一试。
杜布有很多修复完好的古建筑，从圣方济各修道院、多名我教堂，到中世纪的城堡、古老的药房，你需要很多时间，慢慢体会这里当初的繁荣。杜布是曾经的拉古萨共和国，强盛到可以与威尼斯抗衡。难怪虽历经战火，却依旧风韵犹在。
乘坐缆车，登上SRD山顶。Sasa说，即使是土生土长的杜布人，有时也会跑到山顶去看绚丽的夕阳。落日的余晖，慢慢洒在这座海港小城，山顶各处散落着看日落的人们，两两相依的情侣们在夕阳下显得更加动人和浪漫，缆车的玻璃窗不时将夕阳的光辉反射到人们的脸上，那场景，就像一场华丽的演出！夕阳西下后，别急着下山，杜布的夜景同样迷人，射灯照亮城墙，点点街灯闪烁……后来，爱上俯瞰这座城市的感觉，于是开车在环城的公路上巡游，变换各种角度和高度，只为体会这座城市空中不同的美。
某个夜晚，Sasa休班。我们一起坐在街巷中喝咖啡。他问我对小镇的印象。你想听实话么？“当然。”“杜布很美，悠久的历史、得天独厚的位置、浓郁的中世纪味道，都让我喜欢。可是，这里也的确非常旅游化，整齐划一的店铺招牌、缺乏特色的纪念品店，甚至为‘权力的游戏’开设的旅游线路，都让我觉得非常商业化。”
Sasa没有为我的尖锐恼火，相反，他觉得我一针见血。不过，他也说，虽然杜布罗夫尼克如今已经十分商业化，但令人欣慰的是，这里的所有商业店铺、客栈、餐厅，还都是小镇居民自己在经营，它们也因此还没有失去浓郁的当地特色。
下雨了，Sasa建议我们雨中漫步古城。整座小城倒映在雨水中，显得愈发静谧。Sasa不时指着街边的建筑告诉我，战争时他曾经躲在这里、上学时曾经在那里打球……作为土生土长的杜布人，Sasa仿佛认识小镇上的每一个人，他不停地跟店主们打着招呼，把他们介绍给我——认识。他好像知道每一家的家长里短，譬如这家新开了马来餐厅、那家的老板娶了亚洲姑娘等等，不一而足。我笑Sasa八卦，他说，你不知道，这就是生活在小城的魅力。“谁跟谁都认识。小时候我在学校打架，还没到家呢，妈妈的训斥早就在家门口等着我了。大家熟悉得就像一家人，亲切得没有所谓的隐私。”
感谢Sasa，在他的建议下，我看到了不一样的古城。我眼中的杜布，不再仅仅是一座著名的旅游城市，它也是一座活色生香的古城，巴洛克台阶广场的早市、码头旁的鱼市场、藏在古城小巷中的中学…--这一切，让我感受到这座古城的生生不息。 罗维尼，波光潋滟映古城
一个人旅行，真的是要被鄙视的么？尤其是去罗维尼这样飘散着度假之风的海滨小城。我在罗维尼的第一个晚上，就不幸被Sasa言中，被一家很有格调的餐厅拒之门外了，原因很简单，因为“我们没有一个人的餐桌”。
很多人说，在前南众多的国家中，克罗地亚人最“高冷”，果然名不虚传。服务生的傲娇，激发了我的好奇心，就不信你们不给独自旅行的人吃饭！于是，第二天上午，尽管小城海边餐厅云集，但我还是再次走进这家餐厅，一位圆脸帅哥接待我。
“我可以有个今晚的座位么？”“当然。”“但我今晚还是一个人”，我把昨晚的经历讲了一遍，我想知道为什么？
圆脸帅哥并不解释，只是连连说抱歉，并且向我保证，今晚一定给我预留“全城风景最好的座位”。原来，圆脸帅哥并不是服务生，而是餐厅的大厨！在他的建议下，我干脆连晚餐的美食也都预订好：鲜鱼、松露（伊斯特拉半岛以盛产松露著称）、葡萄酒一个都没少。
大厨果然没有骗我，他真的给了我一个最好的位置：堪称罗维尼地标的圣尤菲米娅教堂钟楼就在眼前。那个皓月当空的夜晚，我可真是美食、美酒、美景，一样都没有辜负。
从我住的酒店走到古镇中心，总会路过海边沙滩和码头。无论我出来得多早，回去得多晚，这里总是很热闹，游人在海中戏水或在岸边日光浴，星星点点的帆船，白天海中戏水、夜晚篝火晚会，罗维尼的热闹，超乎我的想象。其实，罗维尼真的很小，随便走几步，上个坡，就到了圣尤菲米娅教堂脚下。教堂的钟楼是小镇的地标，是仿造威尼斯圣马可教堂的塔楼修建而成的，因此，远眺罗维尼，还真有点威尼斯的感觉。如果你像我一樣喜欢“居高临下”，就一定要爬上教堂的钟楼，在这里，整座罗维尼小城都在你脚下。
日落之后，华灯初上，仿佛整座城市人们都聚集在海岸边。和着街头艺人的琴声，人们吃饭、喝咖啡、看风景，而码头边的鱼市场也刚好开张，只要花很少的钱，你就可以买到大厨现场烹制的鱼虾，的再来上一杯啤酒。这样的夜晚，是不是真的很完美？那是一个满月的夜晚，初上的圆月挂在天空，仿佛是整座古城的街灯。码头边，居然有居民架起牛顿望远镜，邀请大家共同赏月，不得不说，罗维尼人果然是有格调的。
比起杜布来，罗维尼的确不够整齐划一，不够精致，可是也有着杜布没有的小清新风。略显破败的街巷中，一扇打开的大门、一个挂满鲜花的窗，甚至一个点亮的街灯、一排通往坡顶的台阶、一个透射着光影的拱廊，都能让人感到这里十足的情调。
罗维尼街巷里的店铺，似乎也种类繁多，各具特色，每家店的主人也颇有个性。木船博物馆里，大师日复一日地制作他的木船；手工玻璃店的店主女士摩登炫酷，而一间小小的门面里，女画家的艺廊相当有品位；楼梯旁的那家布艺店，连台阶都不肯放过，装饰得让人不忍踏足。
如果说，杜布罗夫尼克的日落是一场奢华的舞台盛宴，罗维尼的夕阳就是小剧场演出，一个浪漫华丽，一个安静唯美。傍晚时分的罗维尼，游客们多去海边或者出海看日落了，街上空荡荡的，安静得能听到自己的脚步声踢踏回响。夕阳斜射在一条条狭窄的小巷里，没有燥热，只有温暖。
一个漂亮的小姑娘，安静地坐在通往海边的街角做着自己的手工，夕阳照在她金色的头发上，画面那么唯美，让人想到“岁月静好”。我举起相机，拍了一张照片，赶紧走开，生怕惊扰了她。
漫无目的地在街头走着，扭头看到一条小巷通往海边，走过去，别有洞天，居然有一个巨大的平台，坐在这里就可以直接欣赏日落。城墙边，几个当地人居然支起了桌子，在夕阳下喝酒吃饭，果然当地人就是不一样，这么会找地方！我走过去搭讪，想给他们拍张照片，却被告知，这里是私人领地，城墙里就是他们的家！我赶紧说抱歉，起身离开，却不想，被邀请加入他们的晚餐。罗维尼人也并不都是那么“拒人千里”。
离平台小巷不远，在一个看得见海的极小的巷子里，挂着几条色彩鲜艳的长裙，一张普通的桌上摆着盛开的鲜花，街的尽头，是一家小小的时装店。无法抵制色彩的诱惑，我走进店里，果然别有洞天，女士自己设计的时尚款式、意大利的真丝面料，衣服非常漂亮，重要的是，价格不贵。随便跟女士聊起来，原来她在萨格勒布还有一家更大的店，每个冬天，旅游旺季过去后，她就回到萨格勒布去管理那家店。问起她，为何一年有几个月都要关门，却依旧要维持这家店，她抬眼看了看巷子外的海说，与其说是做生意，不如说，我想给自己一个理由每年在罗维尼住几个月，我喜欢这里的氛围。
我也喜欢，我说。
杜布罗夫尼克回到中世纪
抵达杜布罗夫尼克那天，刚好是10月1日，那一天，是这座城市的战争纪念日。1991年，这座城市在前南巨变中遭受炮火袭击，老城中大部分中世纪的建筑，几乎夷为平地。很难相信，这座城市的人们，仅仅用了二十多年的时间，就让古城浴火重生，重新唤发出古老而生动的魅力。
我跟莎萨Sasa慢逛古城，走过一幢看起来很老的房子，我很喜欢它有些岁月痕迹的沧桑感。莎萨却说，其实，这桩房子是战后新建的，原址上的建筑已经随着炮火灰飞烟灭。
在老城有名的餐厅Porto里，我认识了Sasa，看起来三十岁左右的样子，十分健谈。他是这家餐厅的销售，会经常出现在餐厅中，了解一些食客的需求。他坚持认为，独自出门旅行的人会很孤独，甚至有些“可耻”，于是在餐厅众多的客人中，选择了“搭讪”我。谁想，我们一拍即合，非常谈得来，Sasa甚至下班后，为我当了义务导游，晚上我拍古城夜景时，他还绅士地为我扛三脚架。
我在杜布的生活节奏是舒缓的，每天早晨，我从入住的希尔顿酒店出发，步行3分钟，从派勒城门（Pile）走进古城，在街边的咖啡店点一杯土耳其咖啡，慢慢看着街灯一盏盏熄灭、店铺一家家开门，然后大人和孩子们行色匆匆地去上班、上学，老人们则提着篮子去早市买菜、买鱼……然后，整座小镇，从生活模式切换到游客模式。
在杜布罗夫尼克，有三件必做之事：走城墙、逛小巷、坐缆车。
杜布老城的城墙实在是这座城市最让人着迷的地方。全长不到2公里的城墙，花掉几个小时，甚至大半天的时间，并不奇怪。环绕城市整整一圈的城墙，会让你不间断地从某个高度直击这座城市。那满眼的红屋顶、高尖塔，还有各种古怪造型的小烟囱，有一种令人销魂的震撼。城墙上，或许是欣赏这座城市最好位置，既有高度可以让你俯瞰这座古城，距离又刚刚好可以看到很多细节：阳光下闪着光彩的红瓦、修道院的四方庭院、钟楼的尖顶……箭孔外亚得里亚海的湛蓝，像一幅幅畫卷，从眼前掠过。当然还有四处飘扬着的“万国旗”，那些依旧生活在这座中世纪古城的人们，就这样在不经意的日常生活中，慢慢传承着历史。在古城墙上的每时每刻，我都抑制不住地想象，自己变身一只可以飞檐走壁的猫，像古城里所有幸福的猫一样，跳跃在红色的屋瓦间，俯瞰这座街道逼仄的小镇，甚至“偷窥”这里随时发生的有趣故事。
如果说，站在城墙上，只能有距离地阅读这座古城的故事，那么走下城墙，走进这座古城，就真的变成了故事的一部分。高低错落的街道，以及两旁的各种店铺、民居，与那些中世纪留下来的宫殿、建筑，就这么比肩而立，教堂的钟声与酒吧的live music，声音一样悠远，修道院华丽的拱廊与隔壁居民家的百叶窗，同样吸引眼球。站在城墙边最高的那条街上，向下看去，穿梭的游人、高挂的街灯、露台上星星点点的鲜花，夹杂在餐厅飘散出来的四溢香气中，是一幅最生动的3D画卷。在古城里爬台阶，享受“上上下下”的乐趣，是必修的功课。Sasa告诉我，杜布人有个古老的说法：如果你在古城迷了路，很简单，倒一杯水下去，然后跟着水流，你就一定会来到Stradun大街——古城的中心大街。
古城中，绝大部分临街的房屋，都改成了各色的纪念品商店、酒吧、餐厅，一些艺术画廊，则通常开在稍僻静的街道上。从个人的角度讲，这些纪念品店铺略显一般，倒是有很多不错的餐厅，值得一试。
杜布有很多修复完好的古建筑，从圣方济各修道院、多名我教堂，到中世纪的城堡、古老的药房，你需要很多时间，慢慢体会这里当初的繁荣。杜布是曾经的拉古萨共和国，强盛到可以与威尼斯抗衡。难怪虽历经战火，却依旧风韵犹在。
乘坐缆车，登上SRD山顶。Sasa说，即使是土生土长的杜布人，有时也会跑到山顶去看绚丽的夕阳。落日的余晖，慢慢洒在这座海港小城，山顶各处散落着看日落的人们，两两相依的情侣们在夕阳下显得更加动人和浪漫，缆车的玻璃窗不时将夕阳的光辉反射到人们的脸上，那场景，就像一场华丽的演出！夕阳西下后，别急着下山，杜布的夜景同样迷人，射灯照亮城墙，点点街灯闪烁……后来，爱上俯瞰这座城市的感觉，于是开车在环城的公路上巡游，变换各种角度和高度，只为体会这座城市空中不同的美。
某个夜晚，Sasa休班。我们一起坐在街巷中喝咖啡。他问我对小镇的印象。你想听实话么？“当然。”“杜布很美，悠久的历史、得天独厚的位置、浓郁的中世纪味道，都让我喜欢。可是，这里也的确非常旅游化，整齐划一的店铺招牌、缺乏特色的纪念品店，甚至为‘权力的游戏’开设的旅游线路，都让我觉得非常商业化。”
Sasa没有为我的尖锐恼火，相反，他觉得我一针见血。不过，他也说，虽然杜布罗夫尼克如今已经十分商业化，但令人欣慰的是，这里的所有商业店铺、客栈、餐厅，还都是小镇居民自己在经营，它们也因此还没有失去浓郁的当地特色。
下雨了，Sasa建议我们雨中漫步古城。整座小城倒映在雨水中，显得愈发静谧。Sasa不时指着街边的建筑告诉我，战争时他曾经躲在这里、上学时曾经在那里打球……作为土生土长的杜布人，Sasa仿佛认识小镇上的每一个人，他不停地跟店主们打着招呼，把他们介绍给我——认识。他好像知道每一家的家长里短，譬如这家新开了马来餐厅、那家的老板娶了亚洲姑娘等等，不一而足。我笑Sasa八卦，他说，你不知道，这就是生活在小城的魅力。“谁跟谁都认识。小时候我在学校打架，还没到家呢，妈妈的训斥早就在家门口等着我了。大家熟悉得就像一家人，亲切得没有所谓的隐私。”
感谢Sasa，在他的建议下，我看到了不一样的古城。我眼中的杜布，不再仅仅是一座著名的旅游城市，它也是一座活色生香的古城，巴洛克台阶广场的早市、码头旁的鱼市场、藏在古城小巷中的中学…--这一切，让我感受到这座古城的生生不息。 罗维尼，波光潋滟映古城
一个人旅行，真的是要被鄙视的么？尤其是去罗维尼这样飘散着度假之风的海滨小城。我在罗维尼的第一个晚上，就不幸被Sasa言中，被一家很有格调的餐厅拒之门外了，原因很简单，因为“我们没有一个人的餐桌”。
很多人说，在前南众多的国家中，克罗地亚人最“高冷”，果然名不虚传。服务生的傲娇，激发了我的好奇心，就不信你们不给独自旅行的人吃饭！于是，第二天上午，尽管小城海边餐厅云集，但我还是再次走进这家餐厅，一位圆脸帅哥接待我。
“我可以有个今晚的座位么？”“当然。”“但我今晚还是一个人”，我把昨晚的经历讲了一遍，我想知道为什么？
圆脸帅哥并不解释，只是连连说抱歉，并且向我保证，今晚一定给我预留“全城风景最好的座位”。原来，圆脸帅哥并不是服务生，而是餐厅的大厨！在他的建议下，我干脆连晚餐的美食也都预订好：鲜鱼、松露（伊斯特拉半岛以盛产松露著称）、葡萄酒一个都没少。
大厨果然没有骗我，他真的给了我一个最好的位置：堪称罗维尼地标的圣尤菲米娅教堂钟楼就在眼前。那个皓月当空的夜晚，我可真是美食、美酒、美景，一样都没有辜负。
从我住的酒店走到古镇中心，总会路过海边沙滩和码头。无论我出来得多早，回去得多晚，这里总是很热闹，游人在海中戏水或在岸边日光浴，星星点点的帆船，白天海中戏水、夜晚篝火晚会，罗维尼的热闹，超乎我的想象。其实，罗维尼真的很小，随便走几步，上个坡，就到了圣尤菲米娅教堂脚下。教堂的钟楼是小镇的地标，是仿造威尼斯圣马可教堂的塔楼修建而成的，因此，远眺罗维尼，还真有点威尼斯的感觉。如果你像我一樣喜欢“居高临下”，就一定要爬上教堂的钟楼，在这里，整座罗维尼小城都在你脚下。
日落之后，华灯初上，仿佛整座城市人们都聚集在海岸边。和着街头艺人的琴声，人们吃饭、喝咖啡、看风景，而码头边的鱼市场也刚好开张，只要花很少的钱，你就可以买到大厨现场烹制的鱼虾，的再来上一杯啤酒。这样的夜晚，是不是真的很完美？那是一个满月的夜晚，初上的圆月挂在天空，仿佛是整座古城的街灯。码头边，居然有居民架起牛顿望远镜，邀请大家共同赏月，不得不说，罗维尼人果然是有格调的。
比起杜布来，罗维尼的确不够整齐划一，不够精致，可是也有着杜布没有的小清新风。略显破败的街巷中，一扇打开的大门、一个挂满鲜花的窗，甚至一个点亮的街灯、一排通往坡顶的台阶、一个透射着光影的拱廊，都能让人感到这里十足的情调。
罗维尼街巷里的店铺，似乎也种类繁多，各具特色，每家店的主人也颇有个性。木船博物馆里，大师日复一日地制作他的木船；手工玻璃店的店主女士摩登炫酷，而一间小小的门面里，女画家的艺廊相当有品位；楼梯旁的那家布艺店，连台阶都不肯放过，装饰得让人不忍踏足。
如果说，杜布罗夫尼克的日落是一场奢华的舞台盛宴，罗维尼的夕阳就是小剧场演出，一个浪漫华丽，一个安静唯美。傍晚时分的罗维尼，游客们多去海边或者出海看日落了，街上空荡荡的，安静得能听到自己的脚步声踢踏回响。夕阳斜射在一条条狭窄的小巷里，没有燥热，只有温暖。
一个漂亮的小姑娘，安静地坐在通往海边的街角做着自己的手工，夕阳照在她金色的头发上，画面那么唯美，让人想到“岁月静好”。我举起相机，拍了一张照片，赶紧走开，生怕惊扰了她。
漫无目的地在街头走着，扭头看到一条小巷通往海边，走过去，别有洞天，居然有一个巨大的平台，坐在这里就可以直接欣赏日落。城墙边，几个当地人居然支起了桌子，在夕阳下喝酒吃饭，果然当地人就是不一样，这么会找地方！我走过去搭讪，想给他们拍张照片，却被告知，这里是私人领地，城墙里就是他们的家！我赶紧说抱歉，起身离开，却不想，被邀请加入他们的晚餐。罗维尼人也并不都是那么“拒人千里”。
离平台小巷不远，在一个看得见海的极小的巷子里，挂着几条色彩鲜艳的长裙，一张普通的桌上摆着盛开的鲜花，街的尽头，是一家小小的时装店。无法抵制色彩的诱惑，我走进店里，果然别有洞天，女士自己设计的时尚款式、意大利的真丝面料，衣服非常漂亮，重要的是，价格不贵。随便跟女士聊起来，原来她在萨格勒布还有一家更大的店，每个冬天，旅游旺季过去后，她就回到萨格勒布去管理那家店。问起她，为何一年有几个月都要关门，却依旧要维持这家店，她抬眼看了看巷子外的海说，与其说是做生意，不如说，我想给自己一个理由每年在罗维尼住几个月，我喜欢这里的氛围。
我也喜欢，我说。