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穆桐庄园与拉菲庄园同属于罗富齐家族所有，穆桐（Mouton）法文原意是指“羊”,这是因为庄园所在地以前是最适合放羊的山坡，所以称之为“羊庄”。
1725 年前，贵族戴布兰将原有园地妥为整理，遂名为“布兰·穆桐”。布兰的孙子，也是有“葡萄园的拿破仑”美誉的艾克托男爵曾与邻居达美拉克将赤霞珠葡萄引进本园与梅多克地区，所以也是当地名气甚大的园主。1830 年，艾克托以120万法郎的价格将本园转卖给巴黎的银行家杜雷。
不料几年后，根瘤蚜使得该葡萄园受到严重损失，收获量大减。因此，杜雷又于1853年减价让售葡萄园给银行业巨子罗斯查尔德家族纳撒尼尔男爵，原称之为“布兰·穆桐”的园名亦改为“穆桐·罗斯查尔德”。当时面积约55公顷，年产量约15000箱，计17万瓶左右。纳撒尼尔男爵购得穆桐堡后，其堂兄弟詹姆士15年后（1868年）也购得拉菲酒庄，罗斯查尔德家族一下子就拥有了全法国重要的两个酒园。不过纳撒尼尔男爵买下穆桐酒庄后，并未能使之成为最顶尖的葡萄园。
不甘第二的菲利普男爵
纳撒尼尔男爵死于1870年，继承本园的詹姆士男爵也于37岁的盛年死于1881年，遂由其遗孀承接园产，并至 1920年再传给儿子亨利。亨利是一个医生及艺术家，对酿酒以及管理葡萄园毫无兴趣，于是把园子交给了次子菲利普男爵。菲利普接掌后，本园开始有革命性的转变，也开启了本园多彩多姿的历史。
菲利普男爵入主名园时，年方20，即发愿将穆桐酒庄提升到与邻近的拉图酒庄、亲戚的拉菲堡一样的水平。他接管时，本园尚无水、电及电话，马路也只是泥泞道路，建于1880年的“穆桐酒庄”，早已破旧不堪。年轻的菲利普不愿重蹈祖辈将酒园托付他人经营的覆辙，而是亲身全心的投入，酒庄的品质日渐改善。二战时，犹太裔的菲利普男爵逃离法国到了伦敦。大战结束后，男爵凯归，1942年由亡父处正式获得继承权，并且将兄弟姐妹处的股权全部购回，使自己成为本园唯一所有人，开始继续为穆桐酒庄“晋级”而努力。此后的两件大事足以反映穆桐酒庄的特色。
极具收藏价值的艺术酒标
将每年一成不变的酒瓶标签予以艺术化。1945年，为了庆祝战争胜利而在标签上绘“V”后，穆桐酒庄每年均央请著名艺术家设计新标签。润笔之资是5箱（60 瓶）不同年份且皆达到成熟期（至少10年）而随时可饮用的穆桐酒，等标签印好并贴上该年份出厂的酒瓶后再送5箱。许多著名画家都欣然应允，以共襄盛举。例如1958年的达利、1964年的亨利·摩尔、1969年的米罗、1970 年的夏格尔以及1975年的安迪·渥侯。但最重要的是毕加索辞世的1973年，由毕加索所绘的《酒神祭》脍炙人口。这幅毕加索在生前未允诺，而是在死后由其妻女让售给穆桐酒庄的佳作，正好作为穆桐酒庄“胜利”的表征。
当年的法国农业部长、后来担任法国总理、现任总统的希拉克终于颁布一个命令，将 1855 年官方所定的评鉴表中顶级的第一等酒由原有的四园（拉菲酒庄、拉图酒庄、奥比安酒庄、玛歌酒庄）增列穆桐酒庄，这也是本评鉴自1855年迄今唯一一次更动。菲利普男爵在当年所写下的自励之语：“我未能第一， 我不甘第二， 我是穆桐”，经过整整50年的岁月后，终于一偿夙愿。因此，他特地将此语改为：“我是第一，以往居次，穆桐故我”，并把这句话印在标签上。
与拉菲酒庄力搏价格战
拉菲酒庄园主本系穆桐酒庄的“长房”亲戚，不过着两个家族的支系却不相往来，并且拉菲酒庄对于穆桐酒庄所致力晋级的企图，一直采取抵制的态度（这在大企业家族中似乎屡见不鲜）。
年轻气傲的菲利普男爵之所以要力图振作，似乎也是咽不下同样是挂着罗斯查尔德男爵头衔的拉菲酒庄竟然高过自己一级的这口气。所以，每当新年份的第一批酒酿出后，两家酒厂竞相在价格方面厮杀。以1970年份为例，当穆桐酒庄每桶定价 3.6 万法郎时，拉菲酒庄即叫价5.9万法郎，穆桐酒庄见状立即在第二批上市时叫价至6.5万法郎；1971年，拉菲酒庄初价定为11万法郎，穆桐酒庄就定价为12万法郎。
这种竞价的拼斗每年都会发生，哄抬了各酒厂的酒价，表面上虽是斗气，但明眼人一望即知穆桐乃是最大赢家，缠住了最有名的拉菲酒庄，表示其品质可与之匹敌而毫不逊色。1973年后穆桐酒庄已晋级成功，故无须再年年竞价了。目前，穆桐酒庄与拉菲酒庄每一年份的价格几乎相近，也算是和平共存吧。
咖啡香的副牌酒
另一个轰动酒界的事，穆桐酒庄副牌酒的出现如出柙猛虎般迅速占据了人们的心。有人曾经这样评价穆桐酒庄的副牌酒：打开瓶时，一股股浓郁的咖啡香气立刻泉涌而出，让人们怀疑是否与咖啡“合酿”而成，举座赞赏之情至今难忘。吸引人的不仅仅是穆桐酒庄的葡萄酒，就连它的酒标也让很多人为之疯狂。
在拍卖会上，看到有人仅为收集某些年份的标签而出相当高价钱，似乎标签比瓶子更重要。但穆桐酒庄每年生产量高达36万瓶，比起罗曼尼·康帝的 6000瓶、拉菲尔城堡的1.2万瓶，穆桐酒庄不是一瓶不易购得的好酒。86岁的菲利普男爵在1988年1月20日去世后，由其原在戏剧界发展的女儿菲律苹（Philippine）主事。男爵可以说是整个葡萄酒界最杰出、特殊及知名的人士，他的去世对于法国酒业是无比严重的损失，据说许多法国酒厂都自动为他下半旗致哀。菲律苹巾帼不让须眉，把穆桐酒庄打入了欧美最时髦的消费圈，使之名气超过法国任何一个酒园。
有人曾经这样评价穆桐酒庄的副牌酒：打开瓶时，一股股浓郁的咖啡香气立刻泉涌而出，让人们怀疑是否与咖啡“合酿”而成，举座赞赏之情至今难忘。吸引人的不仅仅是穆桐酒庄的葡萄酒，就连它的酒标也让很多人为之疯狂。
1725 年前，贵族戴布兰将原有园地妥为整理，遂名为“布兰·穆桐”。布兰的孙子，也是有“葡萄园的拿破仑”美誉的艾克托男爵曾与邻居达美拉克将赤霞珠葡萄引进本园与梅多克地区，所以也是当地名气甚大的园主。1830 年，艾克托以120万法郎的价格将本园转卖给巴黎的银行家杜雷。
不料几年后，根瘤蚜使得该葡萄园受到严重损失，收获量大减。因此，杜雷又于1853年减价让售葡萄园给银行业巨子罗斯查尔德家族纳撒尼尔男爵，原称之为“布兰·穆桐”的园名亦改为“穆桐·罗斯查尔德”。当时面积约55公顷，年产量约15000箱，计17万瓶左右。纳撒尼尔男爵购得穆桐堡后，其堂兄弟詹姆士15年后（1868年）也购得拉菲酒庄，罗斯查尔德家族一下子就拥有了全法国重要的两个酒园。不过纳撒尼尔男爵买下穆桐酒庄后，并未能使之成为最顶尖的葡萄园。
不甘第二的菲利普男爵
纳撒尼尔男爵死于1870年，继承本园的詹姆士男爵也于37岁的盛年死于1881年，遂由其遗孀承接园产，并至 1920年再传给儿子亨利。亨利是一个医生及艺术家，对酿酒以及管理葡萄园毫无兴趣，于是把园子交给了次子菲利普男爵。菲利普接掌后，本园开始有革命性的转变，也开启了本园多彩多姿的历史。
菲利普男爵入主名园时，年方20，即发愿将穆桐酒庄提升到与邻近的拉图酒庄、亲戚的拉菲堡一样的水平。他接管时，本园尚无水、电及电话，马路也只是泥泞道路，建于1880年的“穆桐酒庄”，早已破旧不堪。年轻的菲利普不愿重蹈祖辈将酒园托付他人经营的覆辙，而是亲身全心的投入，酒庄的品质日渐改善。二战时，犹太裔的菲利普男爵逃离法国到了伦敦。大战结束后，男爵凯归，1942年由亡父处正式获得继承权，并且将兄弟姐妹处的股权全部购回，使自己成为本园唯一所有人，开始继续为穆桐酒庄“晋级”而努力。此后的两件大事足以反映穆桐酒庄的特色。
极具收藏价值的艺术酒标
将每年一成不变的酒瓶标签予以艺术化。1945年，为了庆祝战争胜利而在标签上绘“V”后，穆桐酒庄每年均央请著名艺术家设计新标签。润笔之资是5箱（60 瓶）不同年份且皆达到成熟期（至少10年）而随时可饮用的穆桐酒，等标签印好并贴上该年份出厂的酒瓶后再送5箱。许多著名画家都欣然应允，以共襄盛举。例如1958年的达利、1964年的亨利·摩尔、1969年的米罗、1970 年的夏格尔以及1975年的安迪·渥侯。但最重要的是毕加索辞世的1973年，由毕加索所绘的《酒神祭》脍炙人口。这幅毕加索在生前未允诺，而是在死后由其妻女让售给穆桐酒庄的佳作，正好作为穆桐酒庄“胜利”的表征。
当年的法国农业部长、后来担任法国总理、现任总统的希拉克终于颁布一个命令，将 1855 年官方所定的评鉴表中顶级的第一等酒由原有的四园（拉菲酒庄、拉图酒庄、奥比安酒庄、玛歌酒庄）增列穆桐酒庄，这也是本评鉴自1855年迄今唯一一次更动。菲利普男爵在当年所写下的自励之语：“我未能第一， 我不甘第二， 我是穆桐”，经过整整50年的岁月后，终于一偿夙愿。因此，他特地将此语改为：“我是第一，以往居次，穆桐故我”，并把这句话印在标签上。
与拉菲酒庄力搏价格战
拉菲酒庄园主本系穆桐酒庄的“长房”亲戚，不过着两个家族的支系却不相往来，并且拉菲酒庄对于穆桐酒庄所致力晋级的企图，一直采取抵制的态度（这在大企业家族中似乎屡见不鲜）。
年轻气傲的菲利普男爵之所以要力图振作，似乎也是咽不下同样是挂着罗斯查尔德男爵头衔的拉菲酒庄竟然高过自己一级的这口气。所以，每当新年份的第一批酒酿出后，两家酒厂竞相在价格方面厮杀。以1970年份为例，当穆桐酒庄每桶定价 3.6 万法郎时，拉菲酒庄即叫价5.9万法郎，穆桐酒庄见状立即在第二批上市时叫价至6.5万法郎；1971年，拉菲酒庄初价定为11万法郎，穆桐酒庄就定价为12万法郎。
这种竞价的拼斗每年都会发生，哄抬了各酒厂的酒价，表面上虽是斗气，但明眼人一望即知穆桐乃是最大赢家，缠住了最有名的拉菲酒庄，表示其品质可与之匹敌而毫不逊色。1973年后穆桐酒庄已晋级成功，故无须再年年竞价了。目前，穆桐酒庄与拉菲酒庄每一年份的价格几乎相近，也算是和平共存吧。
咖啡香的副牌酒
另一个轰动酒界的事，穆桐酒庄副牌酒的出现如出柙猛虎般迅速占据了人们的心。有人曾经这样评价穆桐酒庄的副牌酒：打开瓶时，一股股浓郁的咖啡香气立刻泉涌而出，让人们怀疑是否与咖啡“合酿”而成，举座赞赏之情至今难忘。吸引人的不仅仅是穆桐酒庄的葡萄酒，就连它的酒标也让很多人为之疯狂。
在拍卖会上，看到有人仅为收集某些年份的标签而出相当高价钱，似乎标签比瓶子更重要。但穆桐酒庄每年生产量高达36万瓶，比起罗曼尼·康帝的 6000瓶、拉菲尔城堡的1.2万瓶，穆桐酒庄不是一瓶不易购得的好酒。86岁的菲利普男爵在1988年1月20日去世后，由其原在戏剧界发展的女儿菲律苹（Philippine）主事。男爵可以说是整个葡萄酒界最杰出、特殊及知名的人士，他的去世对于法国酒业是无比严重的损失，据说许多法国酒厂都自动为他下半旗致哀。菲律苹巾帼不让须眉，把穆桐酒庄打入了欧美最时髦的消费圈，使之名气超过法国任何一个酒园。
有人曾经这样评价穆桐酒庄的副牌酒：打开瓶时，一股股浓郁的咖啡香气立刻泉涌而出，让人们怀疑是否与咖啡“合酿”而成，举座赞赏之情至今难忘。吸引人的不仅仅是穆桐酒庄的葡萄酒，就连它的酒标也让很多人为之疯狂。