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顾江
资深汽车营销专家、腕表藏家以及钟表媒体人。
国内首档专业钟表视频节目《午夜表情》发起人、主持人。
相比于第一届的尝试，第二届的“钟表与奇迹”成熟了很多。在表款方面，女表持续火爆，更加注重功能性，甚至复杂功能，让大家看到了女表的强大市场潜力与认可度。品牌方面，除了旧有系列的新表出现之外，也有的品牌如名士还开辟了自己的新系列，在陀飞轮、万年历等经典复杂功能基础上，除了功能叠加之外还多了很多新的花样，令表展精彩很多。但我个人希望可以在展会上看到更多不同造型、不同风格的作品，而不是原有系列产品数量的增加，或是简单地把“SIHH”几乎原封不动的搬来亚洲，要有些不一样的东西，首发的表款增多，甚至把有亚洲特色的元素融入其中。
Jaeger-LeCoultre 积家
积家此前传得沸沸扬扬的超卓传统复杂功能腕表将黄道十二宫搬至表盘，并镶嵌钻石以及高调却秘而不宣的神秘复杂功能女表，都令我对这个品牌充满了期待。见过了真表之后，神秘的约会系列常春藤三问腕表，外观给人感觉低调很多，蓝色很适合成熟、优雅的女性佩戴。而沸沸扬扬的超卓传统复杂功能腕表，是三问、万年历以及陀飞轮等复杂功能的结合体，表圈镶嵌一圈明亮钻石，想要驾驭它得需要强大的气场才可以。然而，实物的厚重感并没有那么强烈，蓝色也很纯净，虽说钻石是女人的最爱，男人戴上或多或少有些“土豪”的嫌疑，但这款男表搭配了钻石之后，倒是更加沉稳。
Montblanc 万宝龙
在今年Watches & Wonders上，万宝龙给我的震撼很大，可以说完全颠覆了以往对万宝龙的看法。简单来说，可以用“立体”二字来形容。第一个立体出现在迭变II腕表上，我更喜欢称它为“变脸”，说起这只表，从外观到设计都是很立体的感觉。另外，这款腕表虽然有12毫米厚，上手却没有厚重的感觉，颜色上有种优雅与返璞归真的味道，很适合佩戴。虽然被誉为世界上首款以全机械装置完成这种独特变化的腕表，它的操作却很简单，简直令人爱不释手。另外一个立体感则是在万宝龙维莱尔1858系列外置框架陀飞轮追针计时腕表的机芯之上，从表背可以清晰可见，它可说是我看到过的最立体化的机芯。
Panerai 沛纳海
沛纳海给我的感觉一直是刚强张扬在外面，内里比较闷骚。复古感十足的1940便是如此，硬朗的外形之外，机芯则极尽所能地展现精致与优雅。今年搭载了最新P4000机芯的1940，更加纤薄，从而也更加优雅，令沛纳海不那么高调，算是复古层面上一重新的感受，让表款更加适合亚洲人的手腕。我之前说过，白色面盘的沛纳海早晚成为一种趋势，顺应这种潮流，沛纳海也来了一次黑白配，Luminor Black Seal以及 Luminor Daylight一黑一白限量对表搭配出售，我觉得非常有意思，如果你对黑面与白面犹豫不决之时，可以选择这一对，尽管看似两种不同的风格，黑的硬朗、大气，白的纯净、洒脱，却能更好地把自己内心最想呈现的自己展现出来。
Piaget 伯爵
今年伯爵给我最大的感觉便是：一大波钻石闪瞎眼。诸多钻石的堆砌，反倒回归到中国人对伯爵的认知，抛弃技术层面的因素，珠宝表或许能够更加代表对伯爵的诠释与定义。尽管今年有超薄、珐琅腕表的新品推出，但我还是对其珠宝表情有独钟，它真正代表了伯爵的价值。在本次Watches & Wonders中，伯爵也专门设立了一个珠宝表重兵把守的展示区，价值2亿元的珠宝表营造出贵重且神秘的氛围，让你反而觉得，这就是伯爵风格。近几年伯爵专注于宣传超波的概念，或许今后会更加在珠宝表上花些心思。
白映泽
钟表作家，独立钟表人，著名钟表专家和表评人。
拥有影响力广泛的《钟表游》联合自媒体。
一直以来，最精湛的复杂功能都展现在男士腕表上。在本次展览上，不少参展品牌都注意到女性对高级钟表的兴趣与日俱增，几乎每个展区都有制表大师或工匠向来宾示范制表工艺，以及介绍品牌传统。尽管香港近日发生了一些突发事件，但第二届“钟表与奇迹”的参观人次依然创出佳绩，无论是展会的流程还是品牌带来的全新新品上都有很多亮点。高级钟表业界一向视香港为亚洲枢纽，也让我更期待明年的“钟表与奇迹”。
Roger Dubuis
罗杰杜彼
比较遗憾的是在W&W表展上我没有亲耳聆听罗杰杜彼最新Hommage三问陀飞轮表的三问声音。在我的印象中罗杰杜彼自2008年加入历峰集团后就再没有出过三问功能的复杂表款，而将陀飞轮作为主力复杂功能，这应该是近几年品牌的第一块三问，所以我非常期待听到它的声音。但这完全没有影响我对罗杰杜彼此次W&W的惊喜感受，因为罗杰杜彼的Velvet系列女表的新款简直美爆了！这个系列自2012年一推出，我就将其视为当今最值得认可和必将成功的“真正的女表”（从样式、设计、风格和可持续创作的潜力等方面都很突出）。而且它也正赶上了女表兴盛的好时间，这次推出的新款一个字：美，四个字：璀璨耀眼。
Richard Mille
理查德·米勒
继续延续去年Watches&Wonders和今年SIHH的火爆，每次开展前，能有的新表基本卖光、能定的也皆有客户等待下定。仿佛Richard Mille和奢侈品市场疲软没有关系似的。这主要得益于品牌产量有限，又有无数豪门粉丝。这次主推的两块表同样一如既往给你震撼感，通体蓝宝石水晶表壳的RM56-02成为真正的“透明”腕表。还把世界上最轻的腕表RM27-01的钢索悬挂机芯整合到了表壳之中，从各个角度欣赏它都让你欲罢不能。今年SIHH推出的RM51-01龙虎陀飞轮腕表我当时感觉比较一般，因为不喜欢它的雕刻和颜色，但这次最新推出的RM57-01“龙凤”表则完全是另一种境界，尤其是龙和凤雕刻得非常精细，龙须、龙眼、凤眼都似活了一般有神。另外，白金材质的运用也非常恰当！ Van Cleef&Arpels
梵克雅宝
正如我不断跟大家所讲的，包括我在各个城市针对不同人群的钟表讲座中，也常常会提到，梵克雅宝是一个以“爱”为设计前提和创意的品牌。它所有的产品都充满了爱意和浪漫。它的腕表胜在设计和外观，以及梵克雅宝本来就见长的珠宝工艺。通常价格都比较高，但如果你经济实力强大，又是女性，哪怕闭着眼睛去挑选也能挑到心头好。梵克雅宝的主要产品因为不在腕表，所以每次W&W上并没有太抢眼和特别新的新品。此次一款叫做“璀璨流星雨”诗意复杂功能腕表比较有特点，从传统的天象仪撷取灵感，再次颂扬星体运行的伟大轨迹，勾勒出六颗行星围绕太阳实时运行的微缩图像。地球以及肉眼可观测的水星、金星、火星、木星及土星，在自动上链机械机芯的驱动下绕日运行。
Vacheron Constantin
江诗丹顿
个人认为，在这两年的SIHH和W&W展上，除了卡地亚整体新品数量最多、实力最为雄厚外，另外整体表现最强大的仍然是历峰顶级制表品牌江诗丹顿。它不但每年年初在SIHH上推出有分量的全新新品，而且连续两年在W&W上同样最具实力，给大家一个示范和标杆。这次W&W它不但“曲高”——推出拥有15项复杂功能的Traditionelle 2253机芯的“龙之印记”高复杂腕表和“艺术大师”系列新款“自然颂歌”，而且“和众”——并没“曲高和寡”，只拿一个复杂或独一无二的东西做噱头，还推出了市场一定会踊跃接受的经典Patrimony五款新作（尤其喜欢烟熏色盘面系列）以及适应市场主流的珠宝表和女表。江诗丹顿正在一步步稳稳地往前走下去，正在恢复并巩固它原有的高级制表王者地位。
常伟
中国钟表协会收藏研究委员会副主任
纵观整个展览，虽然规模与上届相若，但新款的充实程度却有了较大的改观，尤其是女表将成为各大品牌新的竞技场。亚太区是瑞士表的重要市场，如何针对这个市场有更加接地气的产品是需要各品牌静心思考的问题，从这个点出发，这个展览才会更有现实的意义。
Baume & Mercier 名士
这个品牌多年来一直中规中矩，没有太大的突破。虽然我对它的表款落笔甚少，但是随着女表阵营的扩大，这次推出的全新约定系列似乎在占领更有利的位置，力图用简洁造型来诠释优雅和谐韵味。首先在造型上用了些许功夫，采用30毫米圆形抛光精钢表壳，搭配镶嵌30颗珍贵璀璨钻石的椭圆形表圈，运用无缝连接技术将两种不同形状完美交融。表盘特意采用了代表柔美的珍珠贝母材料，还不忘装饰精美的扭索饰纹，与延伸至精钢表链的波纹交相呼应，金属链带突出了整体性，也代表了女表一个重要的审美倾向，不仅仅是一个计时器，最好还是一件手腕的配饰。
A.Lange&Sohne 朗格
20年前当朗格1系列面世时，大窗日历、偏心显示一举成为新时代下朗格的特征，本次推出的纪念款更是为这个高级钟表的经典之作写下了重要注脚。表款以套装呈现，男表38.5毫米、女表36.1毫米，有铂金配黑色盘、铂金配银灰色盘、白金配蓝色盘、玫瑰金配银白色盘与玫瑰金配黑色盘。我很喜欢白金配蓝色盘，不仅具有色彩的反差，而且白色金属更能体现出德国表的刚毅与质感，同时也不会显得孤独。因为有相同设计的女表陪伴，就像一对亲密爱人如影相随。
Audemars Piguet 爱彼
许多朋友知道，第一只陀飞轮自动手表是爱彼制作的，那是上世纪80年代的事情。爱彼在历史上不乏多功能的表款，此表却在材质、功能组合、自动机械三方面建立了新起点。皇家橡树离岸型陀飞轮计时码表，以轻盈的锻造碳、坚固的陶瓷及钛金属材质作为表壳，虽然表壳硕大，但佩戴起来丝毫没有压抑感，即便是我这种手腕较细的也感觉比较舒服。陀飞轮与计时的结合虽然复杂，但没有影响整个表盘的设计，正面可以看到陀飞轮，而背面则显示计时码表的机芯构造，显然在传统样式基础上有了改造，环状自动上链机械机芯则在表盘边缘一览无遗。
Cartier 卡地亚
此次卡地亚推出了包括18款全新腕表、两枚全新机芯和四款独一无二的高级珠宝腕表在内的近70件时计杰作，再次彰显了品牌蓬勃的钟表创作活力。而其中的一个亮点在于男士小型复杂功能腕表系列的开山之作，Rotonde de Cartier 42毫米腕表融合了双时区、昼夜显示、大日历显示窗与小秒针表盘，并被归到小型复杂功能的范畴。装配了全面整合多项功能的全新1904-FU MC型自动上链机械机芯，据说是由卡地亚历经数年研发而成，并且仅以单一按钮调校所有复杂功能，这些倒没有引起我的好奇，因为功能的普通化所带来的简单整合实际上很自然，不需要什么过多的文字修饰，而显示其特殊的一面。
IWC 万国
万国此次推出的柏涛菲诺月相自动腕表在W&W上可谓大放异彩，此系列可以说是随着周迅的一组摄影大片而慢慢进入大家的眼帘。37毫米的表壳很中性，其中的白金款式可谓旗舰表款，午夜般深邃的黑色表盘为纯净夺目的钻石营造出一个令人叹为观止的舞台。而之前相对简单的月相盘在此时有了一个华丽的转身，被设计成一面繁星密布的夜空，月亮和星星仿若悬浮在无边无际的苍穹之中。然而，明月与星辰并非表盘上唯一的闪光之处，这幅充满诗意的画面还与镶满钻石的表盘内圈和以90颗钻石润饰的表壳交相辉映，成为本年度成功推出的中性表。
资深汽车营销专家、腕表藏家以及钟表媒体人。
国内首档专业钟表视频节目《午夜表情》发起人、主持人。
相比于第一届的尝试，第二届的“钟表与奇迹”成熟了很多。在表款方面，女表持续火爆，更加注重功能性，甚至复杂功能，让大家看到了女表的强大市场潜力与认可度。品牌方面，除了旧有系列的新表出现之外，也有的品牌如名士还开辟了自己的新系列，在陀飞轮、万年历等经典复杂功能基础上，除了功能叠加之外还多了很多新的花样，令表展精彩很多。但我个人希望可以在展会上看到更多不同造型、不同风格的作品，而不是原有系列产品数量的增加，或是简单地把“SIHH”几乎原封不动的搬来亚洲，要有些不一样的东西，首发的表款增多，甚至把有亚洲特色的元素融入其中。
Jaeger-LeCoultre 积家
积家此前传得沸沸扬扬的超卓传统复杂功能腕表将黄道十二宫搬至表盘，并镶嵌钻石以及高调却秘而不宣的神秘复杂功能女表，都令我对这个品牌充满了期待。见过了真表之后，神秘的约会系列常春藤三问腕表，外观给人感觉低调很多，蓝色很适合成熟、优雅的女性佩戴。而沸沸扬扬的超卓传统复杂功能腕表，是三问、万年历以及陀飞轮等复杂功能的结合体，表圈镶嵌一圈明亮钻石，想要驾驭它得需要强大的气场才可以。然而，实物的厚重感并没有那么强烈，蓝色也很纯净，虽说钻石是女人的最爱，男人戴上或多或少有些“土豪”的嫌疑，但这款男表搭配了钻石之后，倒是更加沉稳。
Montblanc 万宝龙
在今年Watches & Wonders上，万宝龙给我的震撼很大，可以说完全颠覆了以往对万宝龙的看法。简单来说，可以用“立体”二字来形容。第一个立体出现在迭变II腕表上，我更喜欢称它为“变脸”，说起这只表，从外观到设计都是很立体的感觉。另外，这款腕表虽然有12毫米厚，上手却没有厚重的感觉，颜色上有种优雅与返璞归真的味道，很适合佩戴。虽然被誉为世界上首款以全机械装置完成这种独特变化的腕表，它的操作却很简单，简直令人爱不释手。另外一个立体感则是在万宝龙维莱尔1858系列外置框架陀飞轮追针计时腕表的机芯之上，从表背可以清晰可见，它可说是我看到过的最立体化的机芯。
Panerai 沛纳海
沛纳海给我的感觉一直是刚强张扬在外面，内里比较闷骚。复古感十足的1940便是如此，硬朗的外形之外，机芯则极尽所能地展现精致与优雅。今年搭载了最新P4000机芯的1940，更加纤薄，从而也更加优雅，令沛纳海不那么高调，算是复古层面上一重新的感受，让表款更加适合亚洲人的手腕。我之前说过，白色面盘的沛纳海早晚成为一种趋势，顺应这种潮流，沛纳海也来了一次黑白配，Luminor Black Seal以及 Luminor Daylight一黑一白限量对表搭配出售，我觉得非常有意思，如果你对黑面与白面犹豫不决之时，可以选择这一对，尽管看似两种不同的风格，黑的硬朗、大气，白的纯净、洒脱，却能更好地把自己内心最想呈现的自己展现出来。
Piaget 伯爵
今年伯爵给我最大的感觉便是：一大波钻石闪瞎眼。诸多钻石的堆砌，反倒回归到中国人对伯爵的认知，抛弃技术层面的因素，珠宝表或许能够更加代表对伯爵的诠释与定义。尽管今年有超薄、珐琅腕表的新品推出，但我还是对其珠宝表情有独钟，它真正代表了伯爵的价值。在本次Watches & Wonders中，伯爵也专门设立了一个珠宝表重兵把守的展示区，价值2亿元的珠宝表营造出贵重且神秘的氛围，让你反而觉得，这就是伯爵风格。近几年伯爵专注于宣传超波的概念，或许今后会更加在珠宝表上花些心思。
白映泽
钟表作家，独立钟表人，著名钟表专家和表评人。
拥有影响力广泛的《钟表游》联合自媒体。
一直以来，最精湛的复杂功能都展现在男士腕表上。在本次展览上，不少参展品牌都注意到女性对高级钟表的兴趣与日俱增，几乎每个展区都有制表大师或工匠向来宾示范制表工艺，以及介绍品牌传统。尽管香港近日发生了一些突发事件，但第二届“钟表与奇迹”的参观人次依然创出佳绩，无论是展会的流程还是品牌带来的全新新品上都有很多亮点。高级钟表业界一向视香港为亚洲枢纽，也让我更期待明年的“钟表与奇迹”。
Roger Dubuis
罗杰杜彼
比较遗憾的是在W&W表展上我没有亲耳聆听罗杰杜彼最新Hommage三问陀飞轮表的三问声音。在我的印象中罗杰杜彼自2008年加入历峰集团后就再没有出过三问功能的复杂表款，而将陀飞轮作为主力复杂功能，这应该是近几年品牌的第一块三问，所以我非常期待听到它的声音。但这完全没有影响我对罗杰杜彼此次W&W的惊喜感受，因为罗杰杜彼的Velvet系列女表的新款简直美爆了！这个系列自2012年一推出，我就将其视为当今最值得认可和必将成功的“真正的女表”（从样式、设计、风格和可持续创作的潜力等方面都很突出）。而且它也正赶上了女表兴盛的好时间，这次推出的新款一个字：美，四个字：璀璨耀眼。
Richard Mille
理查德·米勒
继续延续去年Watches&Wonders和今年SIHH的火爆，每次开展前，能有的新表基本卖光、能定的也皆有客户等待下定。仿佛Richard Mille和奢侈品市场疲软没有关系似的。这主要得益于品牌产量有限，又有无数豪门粉丝。这次主推的两块表同样一如既往给你震撼感，通体蓝宝石水晶表壳的RM56-02成为真正的“透明”腕表。还把世界上最轻的腕表RM27-01的钢索悬挂机芯整合到了表壳之中，从各个角度欣赏它都让你欲罢不能。今年SIHH推出的RM51-01龙虎陀飞轮腕表我当时感觉比较一般，因为不喜欢它的雕刻和颜色，但这次最新推出的RM57-01“龙凤”表则完全是另一种境界，尤其是龙和凤雕刻得非常精细，龙须、龙眼、凤眼都似活了一般有神。另外，白金材质的运用也非常恰当！ Van Cleef&Arpels
梵克雅宝
正如我不断跟大家所讲的，包括我在各个城市针对不同人群的钟表讲座中，也常常会提到，梵克雅宝是一个以“爱”为设计前提和创意的品牌。它所有的产品都充满了爱意和浪漫。它的腕表胜在设计和外观，以及梵克雅宝本来就见长的珠宝工艺。通常价格都比较高，但如果你经济实力强大，又是女性，哪怕闭着眼睛去挑选也能挑到心头好。梵克雅宝的主要产品因为不在腕表，所以每次W&W上并没有太抢眼和特别新的新品。此次一款叫做“璀璨流星雨”诗意复杂功能腕表比较有特点，从传统的天象仪撷取灵感，再次颂扬星体运行的伟大轨迹，勾勒出六颗行星围绕太阳实时运行的微缩图像。地球以及肉眼可观测的水星、金星、火星、木星及土星，在自动上链机械机芯的驱动下绕日运行。
Vacheron Constantin
江诗丹顿
个人认为，在这两年的SIHH和W&W展上，除了卡地亚整体新品数量最多、实力最为雄厚外，另外整体表现最强大的仍然是历峰顶级制表品牌江诗丹顿。它不但每年年初在SIHH上推出有分量的全新新品，而且连续两年在W&W上同样最具实力，给大家一个示范和标杆。这次W&W它不但“曲高”——推出拥有15项复杂功能的Traditionelle 2253机芯的“龙之印记”高复杂腕表和“艺术大师”系列新款“自然颂歌”，而且“和众”——并没“曲高和寡”，只拿一个复杂或独一无二的东西做噱头，还推出了市场一定会踊跃接受的经典Patrimony五款新作（尤其喜欢烟熏色盘面系列）以及适应市场主流的珠宝表和女表。江诗丹顿正在一步步稳稳地往前走下去，正在恢复并巩固它原有的高级制表王者地位。
常伟
中国钟表协会收藏研究委员会副主任
纵观整个展览，虽然规模与上届相若，但新款的充实程度却有了较大的改观，尤其是女表将成为各大品牌新的竞技场。亚太区是瑞士表的重要市场，如何针对这个市场有更加接地气的产品是需要各品牌静心思考的问题，从这个点出发，这个展览才会更有现实的意义。
Baume & Mercier 名士
这个品牌多年来一直中规中矩，没有太大的突破。虽然我对它的表款落笔甚少，但是随着女表阵营的扩大，这次推出的全新约定系列似乎在占领更有利的位置，力图用简洁造型来诠释优雅和谐韵味。首先在造型上用了些许功夫，采用30毫米圆形抛光精钢表壳，搭配镶嵌30颗珍贵璀璨钻石的椭圆形表圈，运用无缝连接技术将两种不同形状完美交融。表盘特意采用了代表柔美的珍珠贝母材料，还不忘装饰精美的扭索饰纹，与延伸至精钢表链的波纹交相呼应，金属链带突出了整体性，也代表了女表一个重要的审美倾向，不仅仅是一个计时器，最好还是一件手腕的配饰。
A.Lange&Sohne 朗格
20年前当朗格1系列面世时，大窗日历、偏心显示一举成为新时代下朗格的特征，本次推出的纪念款更是为这个高级钟表的经典之作写下了重要注脚。表款以套装呈现，男表38.5毫米、女表36.1毫米，有铂金配黑色盘、铂金配银灰色盘、白金配蓝色盘、玫瑰金配银白色盘与玫瑰金配黑色盘。我很喜欢白金配蓝色盘，不仅具有色彩的反差，而且白色金属更能体现出德国表的刚毅与质感，同时也不会显得孤独。因为有相同设计的女表陪伴，就像一对亲密爱人如影相随。
Audemars Piguet 爱彼
许多朋友知道，第一只陀飞轮自动手表是爱彼制作的，那是上世纪80年代的事情。爱彼在历史上不乏多功能的表款，此表却在材质、功能组合、自动机械三方面建立了新起点。皇家橡树离岸型陀飞轮计时码表，以轻盈的锻造碳、坚固的陶瓷及钛金属材质作为表壳，虽然表壳硕大，但佩戴起来丝毫没有压抑感，即便是我这种手腕较细的也感觉比较舒服。陀飞轮与计时的结合虽然复杂，但没有影响整个表盘的设计，正面可以看到陀飞轮，而背面则显示计时码表的机芯构造，显然在传统样式基础上有了改造，环状自动上链机械机芯则在表盘边缘一览无遗。
Cartier 卡地亚
此次卡地亚推出了包括18款全新腕表、两枚全新机芯和四款独一无二的高级珠宝腕表在内的近70件时计杰作，再次彰显了品牌蓬勃的钟表创作活力。而其中的一个亮点在于男士小型复杂功能腕表系列的开山之作，Rotonde de Cartier 42毫米腕表融合了双时区、昼夜显示、大日历显示窗与小秒针表盘，并被归到小型复杂功能的范畴。装配了全面整合多项功能的全新1904-FU MC型自动上链机械机芯，据说是由卡地亚历经数年研发而成，并且仅以单一按钮调校所有复杂功能，这些倒没有引起我的好奇，因为功能的普通化所带来的简单整合实际上很自然，不需要什么过多的文字修饰，而显示其特殊的一面。
IWC 万国
万国此次推出的柏涛菲诺月相自动腕表在W&W上可谓大放异彩，此系列可以说是随着周迅的一组摄影大片而慢慢进入大家的眼帘。37毫米的表壳很中性，其中的白金款式可谓旗舰表款，午夜般深邃的黑色表盘为纯净夺目的钻石营造出一个令人叹为观止的舞台。而之前相对简单的月相盘在此时有了一个华丽的转身，被设计成一面繁星密布的夜空，月亮和星星仿若悬浮在无边无际的苍穹之中。然而，明月与星辰并非表盘上唯一的闪光之处，这幅充满诗意的画面还与镶满钻石的表盘内圈和以90颗钻石润饰的表壳交相辉映，成为本年度成功推出的中性表。