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以湄公河为界，两岸泰老两国的风景无异，渡河通关过后就是一番新世界。沿着平缓的湄公河进入老挝心脏，6个小时的快船，顺流而下，目的地是琅勃拉邦。
这是一条进入老挝的美好通道，轻舟驶过万重山，两岸回应以寂静。我频频转换坐姿以适应逼仄的空间，已经无心欣赏两岸风光，问船夫几点抵达目的地，船夫手上没有表，随便说了个时间。时间在这里不重要。在我耳边呼啸着风和轰隆的引擎声，粗暴划破了宁静。越来越多人“发现”了这个的中南半岛小国，这个曾经是西方旅人收藏得最好的秘密，随着越来越方便的签证服务和越来越多的通关口岸，现在旅人们能通过泰国、柬埔寨和越南等地，把这个群山深锁的小国编入他们的壮游中。
退却了神秘感的古城
已经是第三次来到琅勃拉邦。每次来到，总会发现酒店多了餐馆多了游客多了，还好宁静未减。老挝人还是慢慢办事情，中午也会在店里打瞌睡，走路也如清晨僧侣化缘的那种飘逸于尘世间的步伐。
杜拉斯的湄公河与其支流康河在这里交汇，琅勃拉邦就夹在两河交汇点的半岛上。琅勃拉邦躲在深山里，还是让旅人们揪了出来，把它当作桃花源一样膜拜。市里有钱的当地人都是搞旅游业的，小和尚积极学英文，说一离开寺庙后都要当导游。城市里的一举一动，包括每天清晨6点僧侣日常的化缘都显得新奇如天方夜谭，都值得用镁光灯来轰炸。
不少人说，首都万象像极了60年代的曼谷。和几年前一样，老挝还是旅人们的最爱，虽然现在较为商业化了，到万荣、琅勃拉邦等地，有更多的玩乐选择，比如徒步村庄游及攀岩等，北部的山区原本鸟不生蛋，现在也在积极开发生态旅游，看形势，老挝也将步上泰国和越南的旅游发展路向。旅人们没有权利来阻止这样的发展，甚至是批评它，也显得力不从心，因为我们正是那些改变它的人，无论你承不承认。我们给它的爱，会不会是一种伤害。
半岛型的古城，1995年联合国将之列为世界文化遗产。这是古城生命的转折点，从此它不可能再轻易宁静和残旧下去。琅勃拉邦是全东南亚保存得最完美的城市，其街道布局也保留了早期东南亚城市的雏形，古城分为不同小区，以寺庙为中心，命名也以寺庙名字为准，显示了宗教在居民心中的地位。过去，也可能就是几年前，由万象出发，要两天时间才能抵达琅勃拉邦，现在开辟了一条所谓的高速公路，运送货物及游客，10个小时就能抵达琅勃拉邦，城市之间的航班也增加了，方便稀释了神秘感。
将老城定格
列为世界级文化遗产，在某个程度上也限制了老城内的发展，有关当局修复老庙，规定保留百多栋楼房，新建筑不能楼过3层，道路不能随便改了。要保留，就得制定严格标准，保存一座城市，从来不是一件简单的事。老城里还有很多老旧的民房，混血着法国式的风情，一些还是用木头搭的，深棕的色泽，吸纳了无数的阳光和雨水，还很坚强，好的东西总能漠视时间。看房子不应该只是欣赏它空间或造型上的美，也应该看见时间在它身上留下的指纹。空间是静止的，时间才是流动的，由无数小故事缀成，而这些小故事都收集在房子的皱纹里，如果把皱纹磨平，故事也自然会流失。
门窗上的斑驳已经洗去，刷上新漆换上新瓦，一切整装待发，这样的城市更懂得讨旅人们的欢心。主干道上都是酒店、餐馆、手工艺品店等。这似乎是全世界旅游景点的趋势，日常的生活场景变得旅游化。商业化并非不好，视乎格调，还好这是一座有品味的城市，毕竟住过几代的王朝，这是最好的时刻，也可能是最坏的时刻。过了这一刻，或许就是败坏了。
老城住宅区不算密集，生活不算富裕不算贫穷，村人们（是的，这座城市更像村庄）养狗养猫，种花植树，家家户户还有一个小菜园，养一些兰花，开得很悠闲和快乐的样子，而时间在这里也迷了路，仿佛一个定格的影片画面，不再流动，却不感觉无聊。
猫一般的老挝人
在琅勃拉邦，走路的速度刚刚好，街上主要的交通工具还是摩托车，那应该也是不错的速度。小小老城，竟有32座佛寺（鼎盛时期是66座），几步一庙，不是教徒，也能感觉安详。脱鞋入庙，出家人盘脚而坐，面对身形修长的金佛，只要诚心就能进入另一个世界。
寺庙的外墙贴满金箔浮雕，层层低飞的屋檐如母鸡张开的翅膀守护着一群生灵，那是老挝佛庙的特色。每走几步，光灿灿的奢华，甚至会感到刺眼，所以要时不时走进咖啡馆，挑一个露天座位，能晒到一点阳光，听见孩子追闹的声音，闻到法国面包的流香最好，原来亚洲最好的咖啡就在这里，生产自老挝南部的高原上，虽然它们大部分还是出口到欧美的咖啡馆里，那更能卖到好价钱。
城里有夜市，售卖一些烧烤和熟食，比如烤河鱼之类。老挝人喜吃糯米饭，不易消化却容易饱，装在一种竹编的圆筒里，方便携带，也是很好的纪念品。买了串烧肉，和街上认识的日本朋友找个小摊位坐下，小贩马上盛来一碗猪杂汤。旁边的老挝人，看我们喝白开水，很看不过眼，把他手中的“老老”送来，喝了再添一杯，绝对不让杯子空着。“老老”是一种当地米酒，不算好喝，但是我从来不会拒绝一张让我信任的表情。他一脸黝黑的通红，不多话，为我们不断添酒。一切还是那么的静。
古城入口一到夜晚就变成了步行街，摆满了摊贩，售卖着老挝的手工艺品。老挝以纺织品闻名，摊上多售卖一些千篇一律的棉被、丝巾等，买了几个以猫为主题的手工艺品，简单而富有童趣。我想起老挝一句谚语：老挝人和越南人，就像猫和狗，形象地表达了老挝人与世无争的个性。连最商业化的摊贩也不算太难缠，还没有学会漫天要价。
体验布施
清晨6点，一如既往，我让寺院的鼓声叫醒。这是古城里最好听的闹钟，选择住进古城，也是希望早上能听见这样的声音，酒店的房间已经亮起，游客们装扮好自己，背着相机和脚架，如猎人背上猎枪，出席每天清晨六点风雨不改的化缘。
古城大街上已经挤满了游客，一辆一辆的旅游巴士吐出一批一批睡眼惺忪的游客。昨夜狂欢的宿醉还在隐隐发作，但是谁都不想错过这个独特的体验。这真是一场怪异的旅游活动，日常生活被旅游业所绑架，更何况还是神圣的宗教仪式。我没有责怪别人的筹码，因为我也是其中的一分子。
老挝是一个佛教国家，还保留着每天清晨的化缘活动，在东南亚各地已经很难看到如此阵容和壮观的化缘场面，所以深受游客的欢迎。游客的凝视往往有种杀伤力，所以各大寺庙都会贴上告示：请帮助我们维护化缘的宗教仪式。
僧侣赤脚无声的走在大街上，一抹抹橙黄的袈裟铺成视窗喜欢的艳丽景象，成群结队的施者跪着地上，阵容不亚于僧侣，贡品为一些米饭糕点之类。施者当中有老挝人也有外国人，一些摊贩也深谙这可是做生意的好时刻，挑着扁担售卖施品。僧侣的钵盂渐渐满了起来，甚至由受者的角色转换成施者，把一些化来的东西又施与沿街衣衫褴褛的小孩，有人当心这样会更助长当地人不劳而获的心理，把平民百姓变成“乞丐”。咖啡馆也提早开门做生意，化缘过后挤满了安心的游客，或许一场布施后更能心安理得地吃早餐，入侵的罪恶感马上获得救赎。
这是一条进入老挝的美好通道，轻舟驶过万重山，两岸回应以寂静。我频频转换坐姿以适应逼仄的空间，已经无心欣赏两岸风光，问船夫几点抵达目的地，船夫手上没有表，随便说了个时间。时间在这里不重要。在我耳边呼啸着风和轰隆的引擎声，粗暴划破了宁静。越来越多人“发现”了这个的中南半岛小国，这个曾经是西方旅人收藏得最好的秘密，随着越来越方便的签证服务和越来越多的通关口岸，现在旅人们能通过泰国、柬埔寨和越南等地，把这个群山深锁的小国编入他们的壮游中。
退却了神秘感的古城
已经是第三次来到琅勃拉邦。每次来到，总会发现酒店多了餐馆多了游客多了，还好宁静未减。老挝人还是慢慢办事情，中午也会在店里打瞌睡，走路也如清晨僧侣化缘的那种飘逸于尘世间的步伐。
杜拉斯的湄公河与其支流康河在这里交汇，琅勃拉邦就夹在两河交汇点的半岛上。琅勃拉邦躲在深山里，还是让旅人们揪了出来，把它当作桃花源一样膜拜。市里有钱的当地人都是搞旅游业的，小和尚积极学英文，说一离开寺庙后都要当导游。城市里的一举一动，包括每天清晨6点僧侣日常的化缘都显得新奇如天方夜谭，都值得用镁光灯来轰炸。
不少人说，首都万象像极了60年代的曼谷。和几年前一样，老挝还是旅人们的最爱，虽然现在较为商业化了，到万荣、琅勃拉邦等地，有更多的玩乐选择，比如徒步村庄游及攀岩等，北部的山区原本鸟不生蛋，现在也在积极开发生态旅游，看形势，老挝也将步上泰国和越南的旅游发展路向。旅人们没有权利来阻止这样的发展，甚至是批评它，也显得力不从心，因为我们正是那些改变它的人，无论你承不承认。我们给它的爱，会不会是一种伤害。
半岛型的古城，1995年联合国将之列为世界文化遗产。这是古城生命的转折点，从此它不可能再轻易宁静和残旧下去。琅勃拉邦是全东南亚保存得最完美的城市，其街道布局也保留了早期东南亚城市的雏形，古城分为不同小区，以寺庙为中心，命名也以寺庙名字为准，显示了宗教在居民心中的地位。过去，也可能就是几年前，由万象出发，要两天时间才能抵达琅勃拉邦，现在开辟了一条所谓的高速公路，运送货物及游客，10个小时就能抵达琅勃拉邦，城市之间的航班也增加了，方便稀释了神秘感。
将老城定格
列为世界级文化遗产，在某个程度上也限制了老城内的发展，有关当局修复老庙，规定保留百多栋楼房，新建筑不能楼过3层，道路不能随便改了。要保留，就得制定严格标准，保存一座城市，从来不是一件简单的事。老城里还有很多老旧的民房，混血着法国式的风情，一些还是用木头搭的，深棕的色泽，吸纳了无数的阳光和雨水，还很坚强，好的东西总能漠视时间。看房子不应该只是欣赏它空间或造型上的美，也应该看见时间在它身上留下的指纹。空间是静止的，时间才是流动的，由无数小故事缀成，而这些小故事都收集在房子的皱纹里，如果把皱纹磨平，故事也自然会流失。
门窗上的斑驳已经洗去，刷上新漆换上新瓦，一切整装待发，这样的城市更懂得讨旅人们的欢心。主干道上都是酒店、餐馆、手工艺品店等。这似乎是全世界旅游景点的趋势，日常的生活场景变得旅游化。商业化并非不好，视乎格调，还好这是一座有品味的城市，毕竟住过几代的王朝，这是最好的时刻，也可能是最坏的时刻。过了这一刻，或许就是败坏了。
老城住宅区不算密集，生活不算富裕不算贫穷，村人们（是的，这座城市更像村庄）养狗养猫，种花植树，家家户户还有一个小菜园，养一些兰花，开得很悠闲和快乐的样子，而时间在这里也迷了路，仿佛一个定格的影片画面，不再流动，却不感觉无聊。
猫一般的老挝人
在琅勃拉邦，走路的速度刚刚好，街上主要的交通工具还是摩托车，那应该也是不错的速度。小小老城，竟有32座佛寺（鼎盛时期是66座），几步一庙，不是教徒，也能感觉安详。脱鞋入庙，出家人盘脚而坐，面对身形修长的金佛，只要诚心就能进入另一个世界。
寺庙的外墙贴满金箔浮雕，层层低飞的屋檐如母鸡张开的翅膀守护着一群生灵，那是老挝佛庙的特色。每走几步，光灿灿的奢华，甚至会感到刺眼，所以要时不时走进咖啡馆，挑一个露天座位，能晒到一点阳光，听见孩子追闹的声音，闻到法国面包的流香最好，原来亚洲最好的咖啡就在这里，生产自老挝南部的高原上，虽然它们大部分还是出口到欧美的咖啡馆里，那更能卖到好价钱。
城里有夜市，售卖一些烧烤和熟食，比如烤河鱼之类。老挝人喜吃糯米饭，不易消化却容易饱，装在一种竹编的圆筒里，方便携带，也是很好的纪念品。买了串烧肉，和街上认识的日本朋友找个小摊位坐下，小贩马上盛来一碗猪杂汤。旁边的老挝人，看我们喝白开水，很看不过眼，把他手中的“老老”送来，喝了再添一杯，绝对不让杯子空着。“老老”是一种当地米酒，不算好喝，但是我从来不会拒绝一张让我信任的表情。他一脸黝黑的通红，不多话，为我们不断添酒。一切还是那么的静。
古城入口一到夜晚就变成了步行街，摆满了摊贩，售卖着老挝的手工艺品。老挝以纺织品闻名，摊上多售卖一些千篇一律的棉被、丝巾等，买了几个以猫为主题的手工艺品，简单而富有童趣。我想起老挝一句谚语：老挝人和越南人，就像猫和狗，形象地表达了老挝人与世无争的个性。连最商业化的摊贩也不算太难缠，还没有学会漫天要价。
体验布施
清晨6点，一如既往，我让寺院的鼓声叫醒。这是古城里最好听的闹钟，选择住进古城，也是希望早上能听见这样的声音，酒店的房间已经亮起，游客们装扮好自己，背着相机和脚架，如猎人背上猎枪，出席每天清晨六点风雨不改的化缘。
古城大街上已经挤满了游客，一辆一辆的旅游巴士吐出一批一批睡眼惺忪的游客。昨夜狂欢的宿醉还在隐隐发作，但是谁都不想错过这个独特的体验。这真是一场怪异的旅游活动，日常生活被旅游业所绑架，更何况还是神圣的宗教仪式。我没有责怪别人的筹码，因为我也是其中的一分子。
老挝是一个佛教国家，还保留着每天清晨的化缘活动，在东南亚各地已经很难看到如此阵容和壮观的化缘场面，所以深受游客的欢迎。游客的凝视往往有种杀伤力，所以各大寺庙都会贴上告示：请帮助我们维护化缘的宗教仪式。
僧侣赤脚无声的走在大街上，一抹抹橙黄的袈裟铺成视窗喜欢的艳丽景象，成群结队的施者跪着地上，阵容不亚于僧侣，贡品为一些米饭糕点之类。施者当中有老挝人也有外国人，一些摊贩也深谙这可是做生意的好时刻，挑着扁担售卖施品。僧侣的钵盂渐渐满了起来，甚至由受者的角色转换成施者，把一些化来的东西又施与沿街衣衫褴褛的小孩，有人当心这样会更助长当地人不劳而获的心理，把平民百姓变成“乞丐”。咖啡馆也提早开门做生意，化缘过后挤满了安心的游客，或许一场布施后更能心安理得地吃早餐，入侵的罪恶感马上获得救赎。