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对于毫无丛林探险经验的我来说，第一次探访亚马孙流域，不知从何开始准备：整个雨林足有550万平方公里，相当于大半个中国的面积，无论是查阅旅行指南还是电影资料，实际的情况都远超我的想象。
我从哥伦比亚南部的临海小城——卡塔赫纳乘坐飞机，经首都波哥大转机到了南部城镇莱蒂西亚，当我从降落的飞机舷窗俯视辽阔无限的亚马孙丛林时，感觉眼前的景象像是来自另一个星球。
莱蒂西亚可以被看作是哥伦比亚公路的尽头，因为距离它最近的国道也有800公里远，即使是哥伦比亚本国人也很少来这里。这座与世隔绝的前哨小鎮，虽孤零零地处于这个国家的最南端，却拥有冰可乐、鲜美的烤鱼、舒适干净的旅馆和满大街的外国人。因为从莱蒂西亚出发，只需几个小时，便可以前往热带雨林远足旅行，还可以亲眼看到那些令人魂牵梦绕的动植物。
从莱蒂西亚往南，穿过边境便可抵达塔巴丁加——一座规模不大的巴西小镇。这里没有边境关卡，两座异国小镇几乎融合在了一起，不需要签证便可自由往来。在亚马孙河的中游，还有一座小岛与莱蒂西亚和塔巴丁加隔河相望——圣罗莎。我的计划便是从圣罗莎出发，乘船沿河逆流而上，前往秘鲁境内的丛林城市伊基托斯，从那里深入亚马孙支流，开始丛林探险。
到达圣罗莎后，我发现这座秘鲁村庄小得超乎我的想象：从码头上岸的一条土路是岛上唯一的主干道，全长不超过800米。我投宿的一家旅馆，也仅是一间简陋的茅草屋，屋主面善且热心，说凌晨会有人叫醒我并送我去码头坐船，这让我安心了许多。
凌晨两点半，我被一阵巨大的雷声惊醒。外面倾盆大雨，屋顶也开始漏雨，我无法入睡，坐立不安地挨了半个多小时后，打着手电出去叫醒了本该要叫醒我的人——一位矮小精壮、毛发浓密的中年男子。他看了看雨势，从漆黑的屋中翻出两个麻袋并示意我套在头上。凌晨的圣罗莎一片漆黑，没有一丝光亮，在这样一个三国交境处，说不恐惧是假的，但我别无选择，只好套着麻袋随他一头扎进了磅礴大雨中。一路上，我深一脚浅一脚地走着，感觉许久才到达码头。他放下我的行李，转身便消失在了黑夜中，我悬着的心终于落了下来。
凌晨4点，船在暴雨中准时启航，13个小时后到达伊基托斯，那里风和日丽。
伊基托斯是世界上最大的陆路无法到达的城市，它与外界的连接方式只有航空和水路，因此以一种“丛林都市”的独特气息闻名于世。放下行李，我迫不及待地前往贝伦棚户区，这里成千上万的居民都住在棚屋中。每天早上7点，人们便撑起独木舟开始贩卖丛林产物，主市场位于贝伦的南面，堪称世界级的法外之地——凡是会动的，都有人卖、有人吃，其中包括各种鱼、海龟、巨嘴鸟、猴子甚至凯门鳄。市场里还有人贩卖各种不知名的萨满草药和五花八门的毒蛇药酒……这里完全符合我想象中的亚马孙：潮湿，浓烈，巫气弥漫。
当我从市场出来，就被“亚马孙背包客”旅行社的工作人员拉进了办公室。销售代表铿锵有力的语调颇有一种林中之王的气势，我被他的激情打动，预定了四天三夜的行程。次日清晨集合时，我见到了此次探险之旅的5位同行伙伴，他们均来自不同的国家：英国、法国、美国、澳大利亚和秘鲁。巧合的是，我们5个人都是独自出来旅行的。
向导雷伊是一位有着印第安血统的男子，皮肤黝黑、矮小壮实。我们在他的带领下，乘坐快船，来到位于亚马孙支流上的一处营地，即丛林中的大本营。营地由3间大屋组成，有着丛林中的传统样式——全木结构，棕榈叶覆盖的大屋顶被木梁高高托起，虽布置了吊床和休息区，但雷伊告诉我们，这里蚊虫肆虐、被褥潮湿、不通水电。
稍作休息，雷伊便让我们换上长筒胶鞋，开始丛林徒步。我突然想起《探索》节目中的一段话：热带雨林不单是物产丰富的花园，也是这个行星上最好的战场，为生存而进行的不停歇的无情战争，每分每秒都在侵扰着这里的每位居民。换言之，这片雨林里集中了各种可能的死法，且不说随时会踩到的毒蛇和剧毒蜘蛛，单是常识里无害的蝙蝠、蚂蚁、蜜蜂等，在这里都足以致命。
一进入亚马孙丛林，“杂乱”一词便出现在脑海里。这里的树木不仅高大密集，而且被各种藤蔓树根穿插环绕，显得拥挤混乱。雷伊走在队伍最前面，用砍刀硬生生劈出一条路。“你们看这个，这是会走路的树，”雷伊说，“这种树每年都会长出一些新的不定根，把支撑点逐渐平移，这是它们为吸收土壤营养而进化出来的方式，看起来就好像在走路。”继续往前走，一些树上出现了丑陋的大鼓包，乍一看像瘤子，向导把手搭在上面，几十只蚂蚁立刻布满他的皮肤，看得我全身发麻。雷伊迅速将蚂蚁搓碎，在手臂上边涂抹边说：“这蚁穴中的蚂蚁可是驱蚊良药，印第安人没有驱蚊液，都靠这个。”
越往丛林深处走，枝丫越密集。雨林里物种杂乱，从最初的丰富，逐渐变成一种单调——放眼望去，一切并没有什么不同。并且，树林内密不透风、闷热潮湿、道路泥泞，大家无时无刻不被密集的蚊虫包裹。“我快死了，这地方简直就是地狱！”最先崩溃的是法国小伙，他刚在智利做完6个月的义工便来秘鲁旅行了20天，这里是他的最后一站;队友乔丹为了防蚊，即使满头大汗也要裹着双层冲锋衣，但露在外面的脑门上却密密麻麻地布满了蚊子叮咬的肿块;说着一口流利美语的秘鲁女孩科拉儿一进林子，便被藤蔓绊住摔破了腿;来自美国的冷面老太太萨莉，显然是走不动了，一路上都在扶着树干喘粗气……随着困难的不断增加，我的新鲜感也逐渐消失。 如果说此时的丛林就是地狱，那么身处夜晚且下着暴雨的亚马孙丛林，则堪称“十八层地狱”。
第二天晚上，雷伊带领我们进行夜间徒步，夜晚的丛林比白天热闹很多，就像在举行一场永不停歇的音乐会。夜里，只需把手电光聚集在一处，仔细看上几分钟，就会发现几十种从未见过的昆虫。蜘蛛算是比较熟知的了，但在这里，我们看到的每只蜘蛛都不尽相同：或长着一身黑色长毛，体型比人脸还大;或四肢细长，几乎和树干颜色融为一体;或红黑相间，全身布满可怕的花纹……雷伊告诉我们，世界上体型最大的蜘蛛就生活在这片丛林里，身长可达30厘米，最长可活25年，能轻易地捕食和吞下鸟类、老鼠等小型动物，引得大家异口同声地发出“天哪”的惊呼。
一阵闪电过后，大雨倾盆，蚊虫开始躁动，成群的飞蛾以及各种不明飞行物充斥着整个林子，脚下的泥地瞬间变成了泥潭，有些地方一脚踩下去深至膝盖，整个队伍举步维艰，大家都处于崩溃边缘。我已经记不得最后是怎样走出丛林的，只记得在泥浆里翻滚了一圈后不能洗澡的事实，而且在湿气弥漫的丛林里，衣服一旦湿掉，就永远也别想再晾干。
这就是真正的大自然，让我们这些自负的城市人节节败退。
第三天，雷伊决定带我们乘独木舟去更远的流域看看。经历了前两天的坏天气，我们终于迎来晴朗的日光，独木舟在平静的亚马孙河面轻巧地划过，阳光温柔地洒向丛林、大地，微风拂面，舒服极了。我们的船停在了一片宽广的流域，周围一片寂静。突然，河面上泛起涟漪并传来一阵呼吸声，瞬间又消失不见，大家纷纷探出头去，好奇地观察水域。过了一会，整个河面又律动起来，我清楚地看到了浮出水面的粉色背鳍。听雷伊介绍说，这就是大名鼎鼎的亚马孙粉色淡水豚！同行的伙伴们开始不淡定，竟学着雷伊吹起口哨，争相与水中的粉色精灵进行互动。
早就听闻亚马孙流域的食人鱼堪称淡水区的“猛兽”，它们会因血腥味而极度兴奋，这次能够亲自垂钓食人鱼更是令我激动不已。雷伊把船停在一片看似静如死水的支流中，开钓前，他发给每人一根自制的鱼竿和大块的新鲜鸡肉。我紧握钓竿，刚把肉丢下去，便感受到食人鱼群强大的力量，不到几秒，诱饵就被吃了个精光。由于食人鱼反应敏捷、速度极快，大家拉杆永远慢了一步，最终还是雷伊成功地钓上一条。大家好奇地围了上去，这条食人鱼有手掌大小，背部呈红色，看起来并没什么威力，但当雷伊掰开它的嘴时，我们不禁惊叹：好一口利齿！
当天回营的路上，队友山姆和雷伊聊起了“aywaska”，一听到这个词，我马上竖起耳朵，要知道从南美旅行开始时，这个我此前闻所未闻的词便开始高频出现。一开始，我并不知晓这是什么意思，但随着旅行的深入，我逐渐明白了他们所说的“aywaska”其实是亚马孙地区一种特有的植物，也是当地居民认为最神圣、最有智慧的植物。萨满巫师会用这种植物和其他草药煲成一种药汤，它有个毒药般的中文名——“死藤水”。据说，饮用这药汤的人能和精灵沟通、治愈疾病，甚至可以预见未来。
“aywaska”虽然已不是什么秘密，但它也并不像在酒吧买醉那样随处就可以来一杯。它被众多人所迷恋，却依然隐匿于这片广袤无边的丛林深处，特别是作为一名初来乍到的外国人，根本无处可寻。“按规矩我是不能带你们去的……所以你们不可以说出去。”雷伊最终还是答应带我们前往体验。
萨满仪式定于晚上9点进行。我们乘独木舟提前到达了萨满所在的村庄，上岸后被雷伊带到一个举行仪式的房间，等待薩满出现。我环顾四周，微弱的烛光下，房间里只有几张地铺和4个盆，趁着空闲，我赶紧向同行的前辈山姆讨教经验。“最要紧的只有两件事，看好自己的呕吐盆，然后知道厕所在哪儿。”他半开玩笑地告诉我。
没过一会儿，传说中的萨满就进来了，我的心情丝毫不亚于小学开学时第一眼看见班主任的兴奋和紧张。这是一位约莫60岁的瘦小老头子：没有光着膀子，也没有戴着牛鬼蛇神的饰品，只是简简单单地穿了一件不太合身的衬衣，看上去像是路边擦鞋的。其实，对于大部分贫穷的亚马孙居民来说，西医的昂贵费用是无法负担的，所以服用“aywaska”就成为了当地最廉价的医疗。因此，亚马孙地区的萨满并不神秘，相反，他们以丛林医师的身份存在，为贫苦大众服务。
萨满席地而坐，从带来的篮子里依次拎出了4个大小不一的瓶子和几个口杯，仪式便正式开始了：他点燃一根烟草，四下喷烟，接着念咒语，在门口低吟，当感到周围都洁净了才坐下来。萨满念念有词，拎起一个瓶子上下摇晃。我死死地盯着那个盛满了黏稠液体的瓶子，由于四周环境太黑，看不出液体的颜色，我只觉得这瓶子像百年未洗过那般污浊。摇晃均匀后萨满开始把“aywaska”倒进口杯，并依次往杯里喷烟，然后拿起另一个瓶子，朝每个人的头顶喷水，一股刺鼻的味道瞬间袭来，弥漫了整个房间。
做完这一切，萨满示意我们可以开始饮用“aywaska”了。
作为中国人，我对这种味道并不陌生：感觉像是加了酒精的藿香正气水，比中药浓稠，同时混合着泥土的腥味。待我们每个人喝完后，萨满便吹熄蜡烛，后续的仪式在全黑和静默的环境中进行，我们静坐在地铺的被褥上，听萨满时而吹着口哨，时而低声吟唱。
黑暗中，我的耳边传来了“新音乐”：芭蕉扇沙沙作响，夹杂着屋外的鸟叫虫鸣，此起彼伏。随着“曲目”的自由转换，我的眼睛不由自主地张开了，我无法相信自己居然透过屋顶看到了星空！随即，画面快速地扭曲旋转，密密麻麻的色块和几何图形不停转换，伴随着成群的虫子、鸟儿朝我的视线内极速砸来，这种感觉就像同一位武林高手过招，而他的招数完全超出我的预料。此时，天旋地转，一股强烈的气团在我体内喷涌，我迎来了一轮地狱般的呕吐。所有人的药效仿佛都在此刻发作了，除了此起彼伏的呕吐声，大家也都在宁静中独自面对可能遇到的来自天堂或地狱的异象。
轮番的呕吐让“aywaska”的药力逐渐散去，我的恐慌感也随之退去。这时，眼前出现了更清晰的幻象：耳边有水声、虫鸣、鸟叫，眼前的猴子在树梢摆荡……这些声音和画面变得越来越立体，仿佛触手可及。仪式历时4个小时，萨满最后以喷烟作结，祝福了每一个人。
次日很早我便醒了，独自离开营地，来到了河边。虽然经历了前一晚的呕吐和内心的挣扎，但此刻我却丝毫没有头晕和疲惫感，相反，整个人异常清醒并且倍感轻松，就好像和一位植物朋友——“aywaska”彻夜谈了一次心。
太阳初升，阳光一点点照亮密林。在这片广袤无边的热带雨林里，古老的印第安人、不计其数的万物生灵、物竞天择的生存法则交织成一片纷繁美好的丛林世界，谱写着一个个有关亚马孙的传奇。
〔本刊责任编辑 袁小玲〕
〔原载《环球人文地理》2018年第11期〕
我从哥伦比亚南部的临海小城——卡塔赫纳乘坐飞机，经首都波哥大转机到了南部城镇莱蒂西亚，当我从降落的飞机舷窗俯视辽阔无限的亚马孙丛林时，感觉眼前的景象像是来自另一个星球。
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莱蒂西亚可以被看作是哥伦比亚公路的尽头，因为距离它最近的国道也有800公里远，即使是哥伦比亚本国人也很少来这里。这座与世隔绝的前哨小鎮，虽孤零零地处于这个国家的最南端，却拥有冰可乐、鲜美的烤鱼、舒适干净的旅馆和满大街的外国人。因为从莱蒂西亚出发，只需几个小时，便可以前往热带雨林远足旅行，还可以亲眼看到那些令人魂牵梦绕的动植物。
从莱蒂西亚往南，穿过边境便可抵达塔巴丁加——一座规模不大的巴西小镇。这里没有边境关卡，两座异国小镇几乎融合在了一起，不需要签证便可自由往来。在亚马孙河的中游，还有一座小岛与莱蒂西亚和塔巴丁加隔河相望——圣罗莎。我的计划便是从圣罗莎出发，乘船沿河逆流而上，前往秘鲁境内的丛林城市伊基托斯，从那里深入亚马孙支流，开始丛林探险。
到达圣罗莎后，我发现这座秘鲁村庄小得超乎我的想象：从码头上岸的一条土路是岛上唯一的主干道，全长不超过800米。我投宿的一家旅馆，也仅是一间简陋的茅草屋，屋主面善且热心，说凌晨会有人叫醒我并送我去码头坐船，这让我安心了许多。
凌晨两点半，我被一阵巨大的雷声惊醒。外面倾盆大雨，屋顶也开始漏雨，我无法入睡，坐立不安地挨了半个多小时后，打着手电出去叫醒了本该要叫醒我的人——一位矮小精壮、毛发浓密的中年男子。他看了看雨势，从漆黑的屋中翻出两个麻袋并示意我套在头上。凌晨的圣罗莎一片漆黑，没有一丝光亮，在这样一个三国交境处，说不恐惧是假的，但我别无选择，只好套着麻袋随他一头扎进了磅礴大雨中。一路上，我深一脚浅一脚地走着，感觉许久才到达码头。他放下我的行李，转身便消失在了黑夜中，我悬着的心终于落了下来。
凌晨4点，船在暴雨中准时启航，13个小时后到达伊基托斯，那里风和日丽。
伊基托斯是世界上最大的陆路无法到达的城市，它与外界的连接方式只有航空和水路，因此以一种“丛林都市”的独特气息闻名于世。放下行李，我迫不及待地前往贝伦棚户区，这里成千上万的居民都住在棚屋中。每天早上7点，人们便撑起独木舟开始贩卖丛林产物，主市场位于贝伦的南面，堪称世界级的法外之地——凡是会动的，都有人卖、有人吃，其中包括各种鱼、海龟、巨嘴鸟、猴子甚至凯门鳄。市场里还有人贩卖各种不知名的萨满草药和五花八门的毒蛇药酒……这里完全符合我想象中的亚马孙：潮湿，浓烈，巫气弥漫。
当我从市场出来，就被“亚马孙背包客”旅行社的工作人员拉进了办公室。销售代表铿锵有力的语调颇有一种林中之王的气势，我被他的激情打动，预定了四天三夜的行程。次日清晨集合时，我见到了此次探险之旅的5位同行伙伴，他们均来自不同的国家：英国、法国、美国、澳大利亚和秘鲁。巧合的是，我们5个人都是独自出来旅行的。
向导雷伊是一位有着印第安血统的男子，皮肤黝黑、矮小壮实。我们在他的带领下，乘坐快船，来到位于亚马孙支流上的一处营地，即丛林中的大本营。营地由3间大屋组成，有着丛林中的传统样式——全木结构，棕榈叶覆盖的大屋顶被木梁高高托起，虽布置了吊床和休息区，但雷伊告诉我们，这里蚊虫肆虐、被褥潮湿、不通水电。
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稍作休息，雷伊便让我们换上长筒胶鞋，开始丛林徒步。我突然想起《探索》节目中的一段话：热带雨林不单是物产丰富的花园，也是这个行星上最好的战场，为生存而进行的不停歇的无情战争，每分每秒都在侵扰着这里的每位居民。换言之，这片雨林里集中了各种可能的死法，且不说随时会踩到的毒蛇和剧毒蜘蛛，单是常识里无害的蝙蝠、蚂蚁、蜜蜂等，在这里都足以致命。
一进入亚马孙丛林，“杂乱”一词便出现在脑海里。这里的树木不仅高大密集，而且被各种藤蔓树根穿插环绕，显得拥挤混乱。雷伊走在队伍最前面，用砍刀硬生生劈出一条路。“你们看这个，这是会走路的树，”雷伊说，“这种树每年都会长出一些新的不定根，把支撑点逐渐平移，这是它们为吸收土壤营养而进化出来的方式，看起来就好像在走路。”继续往前走，一些树上出现了丑陋的大鼓包，乍一看像瘤子，向导把手搭在上面，几十只蚂蚁立刻布满他的皮肤，看得我全身发麻。雷伊迅速将蚂蚁搓碎，在手臂上边涂抹边说：“这蚁穴中的蚂蚁可是驱蚊良药，印第安人没有驱蚊液，都靠这个。”
越往丛林深处走，枝丫越密集。雨林里物种杂乱，从最初的丰富，逐渐变成一种单调——放眼望去，一切并没有什么不同。并且，树林内密不透风、闷热潮湿、道路泥泞，大家无时无刻不被密集的蚊虫包裹。“我快死了，这地方简直就是地狱！”最先崩溃的是法国小伙，他刚在智利做完6个月的义工便来秘鲁旅行了20天，这里是他的最后一站;队友乔丹为了防蚊，即使满头大汗也要裹着双层冲锋衣，但露在外面的脑门上却密密麻麻地布满了蚊子叮咬的肿块;说着一口流利美语的秘鲁女孩科拉儿一进林子，便被藤蔓绊住摔破了腿;来自美国的冷面老太太萨莉，显然是走不动了，一路上都在扶着树干喘粗气……随着困难的不断增加，我的新鲜感也逐渐消失。 如果说此时的丛林就是地狱，那么身处夜晚且下着暴雨的亚马孙丛林，则堪称“十八层地狱”。
第二天晚上，雷伊带领我们进行夜间徒步，夜晚的丛林比白天热闹很多，就像在举行一场永不停歇的音乐会。夜里，只需把手电光聚集在一处，仔细看上几分钟，就会发现几十种从未见过的昆虫。蜘蛛算是比较熟知的了，但在这里，我们看到的每只蜘蛛都不尽相同：或长着一身黑色长毛，体型比人脸还大;或四肢细长，几乎和树干颜色融为一体;或红黑相间，全身布满可怕的花纹……雷伊告诉我们，世界上体型最大的蜘蛛就生活在这片丛林里，身长可达30厘米，最长可活25年，能轻易地捕食和吞下鸟类、老鼠等小型动物，引得大家异口同声地发出“天哪”的惊呼。
一阵闪电过后，大雨倾盆，蚊虫开始躁动，成群的飞蛾以及各种不明飞行物充斥着整个林子，脚下的泥地瞬间变成了泥潭，有些地方一脚踩下去深至膝盖，整个队伍举步维艰，大家都处于崩溃边缘。我已经记不得最后是怎样走出丛林的，只记得在泥浆里翻滚了一圈后不能洗澡的事实，而且在湿气弥漫的丛林里，衣服一旦湿掉，就永远也别想再晾干。
这就是真正的大自然，让我们这些自负的城市人节节败退。
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第三天，雷伊决定带我们乘独木舟去更远的流域看看。经历了前两天的坏天气，我们终于迎来晴朗的日光，独木舟在平静的亚马孙河面轻巧地划过，阳光温柔地洒向丛林、大地，微风拂面，舒服极了。我们的船停在了一片宽广的流域，周围一片寂静。突然，河面上泛起涟漪并传来一阵呼吸声，瞬间又消失不见，大家纷纷探出头去，好奇地观察水域。过了一会，整个河面又律动起来，我清楚地看到了浮出水面的粉色背鳍。听雷伊介绍说，这就是大名鼎鼎的亚马孙粉色淡水豚！同行的伙伴们开始不淡定，竟学着雷伊吹起口哨，争相与水中的粉色精灵进行互动。
早就听闻亚马孙流域的食人鱼堪称淡水区的“猛兽”，它们会因血腥味而极度兴奋，这次能够亲自垂钓食人鱼更是令我激动不已。雷伊把船停在一片看似静如死水的支流中，开钓前，他发给每人一根自制的鱼竿和大块的新鲜鸡肉。我紧握钓竿，刚把肉丢下去，便感受到食人鱼群强大的力量，不到几秒，诱饵就被吃了个精光。由于食人鱼反应敏捷、速度极快，大家拉杆永远慢了一步，最终还是雷伊成功地钓上一条。大家好奇地围了上去，这条食人鱼有手掌大小，背部呈红色，看起来并没什么威力，但当雷伊掰开它的嘴时，我们不禁惊叹：好一口利齿！
当天回营的路上，队友山姆和雷伊聊起了“aywaska”，一听到这个词，我马上竖起耳朵，要知道从南美旅行开始时，这个我此前闻所未闻的词便开始高频出现。一开始，我并不知晓这是什么意思，但随着旅行的深入，我逐渐明白了他们所说的“aywaska”其实是亚马孙地区一种特有的植物，也是当地居民认为最神圣、最有智慧的植物。萨满巫师会用这种植物和其他草药煲成一种药汤，它有个毒药般的中文名——“死藤水”。据说，饮用这药汤的人能和精灵沟通、治愈疾病，甚至可以预见未来。
“aywaska”虽然已不是什么秘密，但它也并不像在酒吧买醉那样随处就可以来一杯。它被众多人所迷恋，却依然隐匿于这片广袤无边的丛林深处，特别是作为一名初来乍到的外国人，根本无处可寻。“按规矩我是不能带你们去的……所以你们不可以说出去。”雷伊最终还是答应带我们前往体验。
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萨满仪式定于晚上9点进行。我们乘独木舟提前到达了萨满所在的村庄，上岸后被雷伊带到一个举行仪式的房间，等待薩满出现。我环顾四周，微弱的烛光下，房间里只有几张地铺和4个盆，趁着空闲，我赶紧向同行的前辈山姆讨教经验。“最要紧的只有两件事，看好自己的呕吐盆，然后知道厕所在哪儿。”他半开玩笑地告诉我。
没过一会儿，传说中的萨满就进来了，我的心情丝毫不亚于小学开学时第一眼看见班主任的兴奋和紧张。这是一位约莫60岁的瘦小老头子：没有光着膀子，也没有戴着牛鬼蛇神的饰品，只是简简单单地穿了一件不太合身的衬衣，看上去像是路边擦鞋的。其实，对于大部分贫穷的亚马孙居民来说，西医的昂贵费用是无法负担的，所以服用“aywaska”就成为了当地最廉价的医疗。因此，亚马孙地区的萨满并不神秘，相反，他们以丛林医师的身份存在，为贫苦大众服务。
萨满席地而坐，从带来的篮子里依次拎出了4个大小不一的瓶子和几个口杯，仪式便正式开始了：他点燃一根烟草，四下喷烟，接着念咒语，在门口低吟，当感到周围都洁净了才坐下来。萨满念念有词，拎起一个瓶子上下摇晃。我死死地盯着那个盛满了黏稠液体的瓶子，由于四周环境太黑，看不出液体的颜色，我只觉得这瓶子像百年未洗过那般污浊。摇晃均匀后萨满开始把“aywaska”倒进口杯，并依次往杯里喷烟，然后拿起另一个瓶子，朝每个人的头顶喷水，一股刺鼻的味道瞬间袭来，弥漫了整个房间。
做完这一切，萨满示意我们可以开始饮用“aywaska”了。
作为中国人，我对这种味道并不陌生：感觉像是加了酒精的藿香正气水，比中药浓稠，同时混合着泥土的腥味。待我们每个人喝完后，萨满便吹熄蜡烛，后续的仪式在全黑和静默的环境中进行，我们静坐在地铺的被褥上，听萨满时而吹着口哨，时而低声吟唱。
黑暗中，我的耳边传来了“新音乐”：芭蕉扇沙沙作响，夹杂着屋外的鸟叫虫鸣，此起彼伏。随着“曲目”的自由转换，我的眼睛不由自主地张开了，我无法相信自己居然透过屋顶看到了星空！随即，画面快速地扭曲旋转，密密麻麻的色块和几何图形不停转换，伴随着成群的虫子、鸟儿朝我的视线内极速砸来，这种感觉就像同一位武林高手过招，而他的招数完全超出我的预料。此时，天旋地转，一股强烈的气团在我体内喷涌，我迎来了一轮地狱般的呕吐。所有人的药效仿佛都在此刻发作了，除了此起彼伏的呕吐声，大家也都在宁静中独自面对可能遇到的来自天堂或地狱的异象。
轮番的呕吐让“aywaska”的药力逐渐散去，我的恐慌感也随之退去。这时，眼前出现了更清晰的幻象：耳边有水声、虫鸣、鸟叫，眼前的猴子在树梢摆荡……这些声音和画面变得越来越立体，仿佛触手可及。仪式历时4个小时，萨满最后以喷烟作结，祝福了每一个人。
次日很早我便醒了，独自离开营地，来到了河边。虽然经历了前一晚的呕吐和内心的挣扎，但此刻我却丝毫没有头晕和疲惫感，相反，整个人异常清醒并且倍感轻松，就好像和一位植物朋友——“aywaska”彻夜谈了一次心。
太阳初升，阳光一点点照亮密林。在这片广袤无边的热带雨林里，古老的印第安人、不计其数的万物生灵、物竞天择的生存法则交织成一片纷繁美好的丛林世界，谱写着一个个有关亚马孙的传奇。
〔本刊责任编辑 袁小玲〕
〔原载《环球人文地理》2018年第11期〕