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尽管时尚与品牌成为当下人人渴望掌握的“世界语”，但高级时装界中的人和事，一定程度上还小众如同一个自我的村落。但Clare Waight Keller这个名字俨然已经“出村”，因为在2018年5月19日Meghan Markle与哈里王子的婚礼上，她身上那件简洁大气的婚纱便出自Clare之手，一举让这个来自英国服务于法国传奇品牌的女设计师进入了更广泛的大众视野当中。同年年底，当她获得英国时尚协会颁发的年度女装设计师大奖时，颁奖嘉宾便是公爵夫人Meghan Markle。
随后，Clare在去年4月入选了《Time》（时代周刊）的年度“全球最有影响力100人”榜单，介绍文章由与她合作多次的影星Julianne Moore撰写。Moore讲述道：“Clare还记得自己是个小朋友时，为她量身裁衣的妈妈在自己小小的身体上用别针固定衣服裁片，嘱咐她不要动。她把自己对于时尚的热爱归功于小时候的这段经历……才华过人的她毕业于英国皇家艺术学院，学校教会了她寻求机遇、了解行业的重要性，但她在时尚界跑出，除了因为她以艺术的创意手法获得商业成功，更因为她的时装反映了内在的人性、内在的美。”
1993年，走出学校大门的Clare Waight Keller直接进入了彼时的Calvin Klein，当时品牌的广告面孔还是Kate Moss和Marky Mark，而设计师Calvin Klein本人坐镇，掌控一切创意。随后，她加入了Ralph Lauren，在品牌最高端的男装线Purple Label中她学到了诸如“领子要由17块裁片组成”这些关于精工剪裁的方方面面。随后她进入了Tom Ford的Gucci时代，团队中与她一起努力的，是彼时还默默无闻的Christopher Bailey、Francisco Costa、Frida Giannini以及Alessandro Michele。无疑，所有这些名字随后都在时装史上找到了属于自己的那一页、留下了自己的印记。回到英国（Pringle of Scotland），转战法国（Chloe），Clare Waight Keller最终在2017年踏入Givenchy这个时装屋，成为这个品牌创立67年后的第一位女性设计师。
也许从Clare在公众镜头前那利索自信的身姿中你就能猜出，这是一个落落大方的设计师，非常善于用语言表达想法，同时称自己是个非常有条理的人——不然我们也很难想象为人妻为人母的她在一年里如何每周往返于伦敦与巴黎，完成男女装春夏、秋冬、早春、早秋，还有两个高级定制系列这样超紧张的工作日程。2020春夏系列在佛罗伦萨风光如画的Palmieri庄园举办，要撑起这样宏大的一个舞台，从数量和质量上都必须要有足够野心勃勃的作品。于是，这个系列包含穿插其中的女装造型，Clare一共献上了57个look，轻柔飘逸，却动感而酷。
在Clare Waight Keller来到Givenchy之前，这个诞生于1952年的法国时装品牌给世人两个印象：不灭的赫本优雅（以及她与设计师的一段友情佳话），还有前任创意总监Riccardo Tisci为高级时装开创的动感街头风貌。而此前成功为Chloe延续了浪漫风貌女装的Clare，到Givenchy后为品牌翻开新篇章的同时，也打开了新的自己。
正如我们采访时一旁Clivenchy工作人员插嘴说的一句：不是每个设计师都能像Clare这样，每新到一个品牌都能重新定义一次自己的。
“更多在于我当下的感受、想讲述的故事，而不一定要关乎品牌历史。”她这样解释自己在Givenchy的男装创作。一方面，她大量参考自己青年时期的风貌，把90年代的酷感以及英国女孩骨子里的摇滚灌注到Givenchy的男装中去，同时结合起自己所观察到的年轻男性在搭配上的玩心。在最新的2020春夏系列中，她还把关注点放到了以韩国为代表的亚洲穿衣新潮流——一种休闲随性，但彰显自己“派别”的风格，同时用上了意大利、英国韩国三国面料厂生产的截然不同的面料，刻意让系列产生“错格”。
在一步步把Givenchy;男女成衣推入新轨道的同时，手掌男女装创意大权的她还做了一件颇为独特的事：在高级定制系列上同时展示男装，为品牌正式推出男装高级定制业务（法语中，有资格自称为Haute Couture的品牌需由联盟认证，并一般特指女装）。“今时今日，行走于这样的高速中，有时候让人感到灵魂迷失。但当看到高级定制中的工艺和美，看到这些花时间打造的独特东西，你自然会感受到当中的魅力。”她这样形容。毋庸置疑的事实是，在男性越来越敢于爱美的今天，她的男装高定除了吸引了一批对着装有极高个人要求的客户，还为品牌的红毯星光名单增添了数不过来的大名字。
作为你的Givenchy男装首个走秀系列，2020春夏的重点是什么？
春夏系列一般不会做太多的层叠处理，所以面料本身很重要。我对面料是非常热情甚至疯狂的，系列混合了一些浪漫感和超级高科技感，对我来说是个非常有趣的混合，所以得出了这场秀的主题，“Nouveau Glitch”（崭新错格），把两个原本不搭的东西碰撞到了一起，却带出了一种崭新的现代感。
可以說是你之前男装系列在某种形式上的延续吗？比如说你之前也把精装剪裁夹克和工装裤搭到一起。 对，混合甚至说解构男装的定式，我想在廓形上带出新意，很多来自我对男装形体和廓形的探索。你知道，做女装时我们要做海量的廓形研究，特别是在裤子、裙子这些款式上，我觉得把这种思路带到男装应该也挺有趣的，所以我在裤子廓形上也探索了很多：腰部、腿部、脚踝、体积感、廓形、面料，面料是最后的处理，每一个环节我们都着手了。
精裁西装是你从一开始就在Givenchy男装里一个很强烈的表达，为什么会有这个方向？是你想为品牌保留并发展的一个方向吗？
对，tailoring是我两年前来到这个品牌时的落脚点。一部分在于我觉得Hubert（品牌创始人Hubertde Givenchy）是从肩膀上构建出整个创作的，我也很喜欢从肩膀位置开始创作，所以对男装来说我觉得是个很合理，甚至说在当下缺失了的方面。我经常思考这个问题，我的任务就是在男装结构和剪裁上面下苦功，把tailoring重新带回我们穿衣的意识当中去。精妙的剪裁应该要跟运动风格的服装一样轻松好穿才对，搭配一件剪裁精妙的款式，理应简单如同穿一件运动式服装。而我想这么做，恰恰是因为没有人这样做，而且在过去很长一段时间里也没有这种想法。
你对于剪裁技术上的追求，在Givenchy这里是怎么得到支撑的？
我在巴黎和一个裁缝共事，他是个在巴黎工作很多年的英国人。他负责西装的基础部分，然后我在肩膀、西装夹克的整体架构上调整，因为我同时也做着女装里的肩膀部分，所以我经常会把两边的微妙细节用到一起。我觉得同时负责男女装就是可以得到这样的独特切入点，在研发的过程里产生一种crossover，这么一做确实给廓形、比例带来很多“玩意儿”。
确实给了我们一种中性化的感受。
我是用一种很容易穿的手法来做的，不是你必须得是某一个类型才懂的中性化。这里面有种轻巧，有种不费劲，在许多微妙之处达到一种crossover感，男女间都可以互相尝试，我自己就穿很多男装系列里的单品。
从造型选用的模特方面，我觉得中性感俨然成为了Givenchy的一种个性，为什么会有这方面的探求？
我觉得是穿衣服的所谓界限已经消退了，过去两年让人觉得所有的“定义”已经变得模糊，所以用这个手法来创作挺呼应当下的，而大家也用开放的态度来应对，才有这种有趣的互动。
对了，你男装里的摇滚态度来自哪里？
因为是在英国长大啊。是的，如果你在英国长大，是根本逃不掉的一音乐、音乐圈、音乐里的打扮，统统刻进了英国文化，不管是Elton John的华丽，还是David Bowie、The Human League，无处不在无处不被渗透。塑造我最多的是90年代初期和中期，一部分是Wave始祖，一部分是英国北部尤其是曼彻斯特的独立音乐。
你无疑是个“常旅客”，比如每周从巴黎的工作室和伦敦自家之间的通勤，这种生活方式会影响你的创作吗？在2020度假系列里我们看到你在这个主题上的创作。
对，还有满世界跑。所以“travel”已经刻进了我的意识，我可以用自己的亲身经验来创作。还有就是，大家现在已经非常习惯这种变得大为松弛的着装规则，我们不会说到了办公室要换另一套，而是我就这样穿了，用这条很动感的裤子搭配我很酷的西装夹克，就是我今天的造型，而不是分成在路上的穿衣、在工作里的穿衣。二者已经合成一体了，是当下非常有趣的混合。
说到当前的街头风潮，根据我的观察，你的系列里即便加入街头元素，也只是更松弛一点儿的高级时装，你一直有自己的坚持。街头风潮似乎有回落的迹象，我好奇你怎么看待它的发展？
当然大家不会一下子突然从街头风貌抽离出去，因为当下街头风貌带来最大的影响是舒适度一大家都想要穿得舒服！我觉得接下来的重点是要结合当下细微的变化来做出调整，比如说可能会去logo化，少一点儿branding的视觉，更干净、更chic一些，像极简主义，去除一些喧闹的元素，更纯粹的同时带入更多功能性和新机能，我觉得这样的街头风貌会更有趣。
你说过自己很受身边男性的影响，尤其是工作室里学设计的学生，你喜欢他们混搭的手法，虽然这些孩子没什么钱，但想穿成最好看的那个。
是的，我很喜欢他们。最有趣的时尚玩法，是你手头没什么东西，不得不用不同的手法来好好利用。走进一间设计师时装店买来一整身，这样当然简单，但用自己手头不多的东西来整出自己的个性，非常有趣而且实用。尤其是学生，他们混搭服饰的手法非常带劲，在欧洲是这样，我觉得在亚洲也是这样。亚洲涌现出非常引人注目的时尚景象，新鲜而有实验感，我觉得很有趣。
我觉得那是因为我们没那么多所谓的着装规矩，而且我们偏向休闲风格。
是的，也很棒，说到底是一种自我解放：展示自己的样子去放胆玩儿，而且我觉得也有了一丝“部落”感，属于一个群体、一个氛围感受。让我想到80年代那会儿尤其在英国的风格团体，有哥特，有新浪漫，有雅致诗意。
我感觉到，之前我们对于这个时尚10年的风貌有点儿.无法定义，但现在好像清晰了。
是的，這种感觉回来了，有群体感、个人标志感，而大家觉得成为其中一员很自豪。
说到提供给Givenchy客人的选择，我想最后聊聊男装高级定制，这个挺特别的。
非常特别，在我来之前Givenchy就有红毯着装这个业务，而我想把高级定制发展成同时服务男性女性的大类，所以重启了高定。对我自己来说是非常自然的一件事，高定是这个品牌最顶尖的，所以应该反映到男装和女装身上，毕竟巴黎高定是每个女人的美梦。事实上我们的男装高定已经发展成一个稳定的业务了，我们有喜欢华丽风格的客人，有单纯想要些独一无二的衣服的客人。男装高定为Givenchy向外界喊出独特声明，呈现了更丰厚、更有存在感的形象，同时，我把高定实验室的手艺也移植到成衣上去，比如说高定里的刺绣会延伸到一些成衣款式里，虽然手法会完全不一样，但是一种创意的延续。工艺也好、装饰手法也好、故事也好，都会比如说出现在之后的成衣身上，而价格更加亲民。
在Givenchy你有很多跟名人合作的机会，甚至也可以说是任务吧，你是怎么应对的？你觉得今天男性红毯风貌是不是也在变化了，比如说以前的奥斯卡颁奖礼上大家都穿得一本正经，但你看上一届，非常规的西装多了很多。
这是男生穿衣变化的开端，是个好事。我非常喜欢这种合作，他们要在红毯上发光发亮，争取自己的高光时刻，同时变得越来越华丽、敢于展示出更个人化的面貌，自信、强大，而不再局限于一套黑西装。我自己的系列里，被预订最多的是彩色西装或者有刺绣的款式，我觉得因为市面上这样的不多，所以是我在男装里的独特声音吧。
随后，Clare在去年4月入选了《Time》（时代周刊）的年度“全球最有影响力100人”榜单，介绍文章由与她合作多次的影星Julianne Moore撰写。Moore讲述道：“Clare还记得自己是个小朋友时，为她量身裁衣的妈妈在自己小小的身体上用别针固定衣服裁片，嘱咐她不要动。她把自己对于时尚的热爱归功于小时候的这段经历……才华过人的她毕业于英国皇家艺术学院，学校教会了她寻求机遇、了解行业的重要性，但她在时尚界跑出，除了因为她以艺术的创意手法获得商业成功，更因为她的时装反映了内在的人性、内在的美。”
1993年，走出学校大门的Clare Waight Keller直接进入了彼时的Calvin Klein，当时品牌的广告面孔还是Kate Moss和Marky Mark，而设计师Calvin Klein本人坐镇，掌控一切创意。随后，她加入了Ralph Lauren，在品牌最高端的男装线Purple Label中她学到了诸如“领子要由17块裁片组成”这些关于精工剪裁的方方面面。随后她进入了Tom Ford的Gucci时代，团队中与她一起努力的，是彼时还默默无闻的Christopher Bailey、Francisco Costa、Frida Giannini以及Alessandro Michele。无疑，所有这些名字随后都在时装史上找到了属于自己的那一页、留下了自己的印记。回到英国（Pringle of Scotland），转战法国（Chloe），Clare Waight Keller最终在2017年踏入Givenchy这个时装屋，成为这个品牌创立67年后的第一位女性设计师。
也许从Clare在公众镜头前那利索自信的身姿中你就能猜出，这是一个落落大方的设计师，非常善于用语言表达想法，同时称自己是个非常有条理的人——不然我们也很难想象为人妻为人母的她在一年里如何每周往返于伦敦与巴黎，完成男女装春夏、秋冬、早春、早秋，还有两个高级定制系列这样超紧张的工作日程。2020春夏系列在佛罗伦萨风光如画的Palmieri庄园举办，要撑起这样宏大的一个舞台，从数量和质量上都必须要有足够野心勃勃的作品。于是，这个系列包含穿插其中的女装造型，Clare一共献上了57个look，轻柔飘逸，却动感而酷。
在Clare Waight Keller来到Givenchy之前，这个诞生于1952年的法国时装品牌给世人两个印象：不灭的赫本优雅（以及她与设计师的一段友情佳话），还有前任创意总监Riccardo Tisci为高级时装开创的动感街头风貌。而此前成功为Chloe延续了浪漫风貌女装的Clare，到Givenchy后为品牌翻开新篇章的同时，也打开了新的自己。
正如我们采访时一旁Clivenchy工作人员插嘴说的一句：不是每个设计师都能像Clare这样，每新到一个品牌都能重新定义一次自己的。
“更多在于我当下的感受、想讲述的故事，而不一定要关乎品牌历史。”她这样解释自己在Givenchy的男装创作。一方面，她大量参考自己青年时期的风貌，把90年代的酷感以及英国女孩骨子里的摇滚灌注到Givenchy的男装中去，同时结合起自己所观察到的年轻男性在搭配上的玩心。在最新的2020春夏系列中，她还把关注点放到了以韩国为代表的亚洲穿衣新潮流——一种休闲随性，但彰显自己“派别”的风格，同时用上了意大利、英国韩国三国面料厂生产的截然不同的面料，刻意让系列产生“错格”。
在一步步把Givenchy;男女成衣推入新轨道的同时，手掌男女装创意大权的她还做了一件颇为独特的事：在高级定制系列上同时展示男装，为品牌正式推出男装高级定制业务（法语中，有资格自称为Haute Couture的品牌需由联盟认证，并一般特指女装）。“今时今日，行走于这样的高速中，有时候让人感到灵魂迷失。但当看到高级定制中的工艺和美，看到这些花时间打造的独特东西，你自然会感受到当中的魅力。”她这样形容。毋庸置疑的事实是，在男性越来越敢于爱美的今天，她的男装高定除了吸引了一批对着装有极高个人要求的客户，还为品牌的红毯星光名单增添了数不过来的大名字。
《智族GQ》对话Clare Waight Keller
作为你的Givenchy男装首个走秀系列，2020春夏的重点是什么？
春夏系列一般不会做太多的层叠处理，所以面料本身很重要。我对面料是非常热情甚至疯狂的，系列混合了一些浪漫感和超级高科技感，对我来说是个非常有趣的混合，所以得出了这场秀的主题，“Nouveau Glitch”（崭新错格），把两个原本不搭的东西碰撞到了一起，却带出了一种崭新的现代感。
可以說是你之前男装系列在某种形式上的延续吗？比如说你之前也把精装剪裁夹克和工装裤搭到一起。 对，混合甚至说解构男装的定式，我想在廓形上带出新意，很多来自我对男装形体和廓形的探索。你知道，做女装时我们要做海量的廓形研究，特别是在裤子、裙子这些款式上，我觉得把这种思路带到男装应该也挺有趣的，所以我在裤子廓形上也探索了很多：腰部、腿部、脚踝、体积感、廓形、面料，面料是最后的处理，每一个环节我们都着手了。
精裁西装是你从一开始就在Givenchy男装里一个很强烈的表达，为什么会有这个方向？是你想为品牌保留并发展的一个方向吗？
对，tailoring是我两年前来到这个品牌时的落脚点。一部分在于我觉得Hubert（品牌创始人Hubertde Givenchy）是从肩膀上构建出整个创作的，我也很喜欢从肩膀位置开始创作，所以对男装来说我觉得是个很合理，甚至说在当下缺失了的方面。我经常思考这个问题，我的任务就是在男装结构和剪裁上面下苦功，把tailoring重新带回我们穿衣的意识当中去。精妙的剪裁应该要跟运动风格的服装一样轻松好穿才对，搭配一件剪裁精妙的款式，理应简单如同穿一件运动式服装。而我想这么做，恰恰是因为没有人这样做，而且在过去很长一段时间里也没有这种想法。
你对于剪裁技术上的追求，在Givenchy这里是怎么得到支撑的？
我在巴黎和一个裁缝共事，他是个在巴黎工作很多年的英国人。他负责西装的基础部分，然后我在肩膀、西装夹克的整体架构上调整，因为我同时也做着女装里的肩膀部分，所以我经常会把两边的微妙细节用到一起。我觉得同时负责男女装就是可以得到这样的独特切入点，在研发的过程里产生一种crossover，这么一做确实给廓形、比例带来很多“玩意儿”。
确实给了我们一种中性化的感受。
我是用一种很容易穿的手法来做的，不是你必须得是某一个类型才懂的中性化。这里面有种轻巧，有种不费劲，在许多微妙之处达到一种crossover感，男女间都可以互相尝试，我自己就穿很多男装系列里的单品。
从造型选用的模特方面，我觉得中性感俨然成为了Givenchy的一种个性，为什么会有这方面的探求？
我觉得是穿衣服的所谓界限已经消退了，过去两年让人觉得所有的“定义”已经变得模糊，所以用这个手法来创作挺呼应当下的，而大家也用开放的态度来应对，才有这种有趣的互动。
对了，你男装里的摇滚态度来自哪里？
因为是在英国长大啊。是的，如果你在英国长大，是根本逃不掉的一音乐、音乐圈、音乐里的打扮，统统刻进了英国文化，不管是Elton John的华丽，还是David Bowie、The Human League，无处不在无处不被渗透。塑造我最多的是90年代初期和中期，一部分是Wave始祖，一部分是英国北部尤其是曼彻斯特的独立音乐。
你无疑是个“常旅客”，比如每周从巴黎的工作室和伦敦自家之间的通勤，这种生活方式会影响你的创作吗？在2020度假系列里我们看到你在这个主题上的创作。
对，还有满世界跑。所以“travel”已经刻进了我的意识，我可以用自己的亲身经验来创作。还有就是，大家现在已经非常习惯这种变得大为松弛的着装规则，我们不会说到了办公室要换另一套，而是我就这样穿了，用这条很动感的裤子搭配我很酷的西装夹克，就是我今天的造型，而不是分成在路上的穿衣、在工作里的穿衣。二者已经合成一体了，是当下非常有趣的混合。
说到当前的街头风潮，根据我的观察，你的系列里即便加入街头元素，也只是更松弛一点儿的高级时装，你一直有自己的坚持。街头风潮似乎有回落的迹象，我好奇你怎么看待它的发展？
当然大家不会一下子突然从街头风貌抽离出去，因为当下街头风貌带来最大的影响是舒适度一大家都想要穿得舒服！我觉得接下来的重点是要结合当下细微的变化来做出调整，比如说可能会去logo化，少一点儿branding的视觉，更干净、更chic一些，像极简主义，去除一些喧闹的元素，更纯粹的同时带入更多功能性和新机能，我觉得这样的街头风貌会更有趣。
你说过自己很受身边男性的影响，尤其是工作室里学设计的学生，你喜欢他们混搭的手法，虽然这些孩子没什么钱，但想穿成最好看的那个。
是的，我很喜欢他们。最有趣的时尚玩法，是你手头没什么东西，不得不用不同的手法来好好利用。走进一间设计师时装店买来一整身，这样当然简单，但用自己手头不多的东西来整出自己的个性，非常有趣而且实用。尤其是学生，他们混搭服饰的手法非常带劲，在欧洲是这样，我觉得在亚洲也是这样。亚洲涌现出非常引人注目的时尚景象，新鲜而有实验感，我觉得很有趣。
我觉得那是因为我们没那么多所谓的着装规矩，而且我们偏向休闲风格。
是的，也很棒，说到底是一种自我解放：展示自己的样子去放胆玩儿，而且我觉得也有了一丝“部落”感，属于一个群体、一个氛围感受。让我想到80年代那会儿尤其在英国的风格团体，有哥特，有新浪漫，有雅致诗意。
我感觉到，之前我们对于这个时尚10年的风貌有点儿.无法定义，但现在好像清晰了。
是的，這种感觉回来了，有群体感、个人标志感，而大家觉得成为其中一员很自豪。
说到提供给Givenchy客人的选择，我想最后聊聊男装高级定制，这个挺特别的。
非常特别，在我来之前Givenchy就有红毯着装这个业务，而我想把高级定制发展成同时服务男性女性的大类，所以重启了高定。对我自己来说是非常自然的一件事，高定是这个品牌最顶尖的，所以应该反映到男装和女装身上，毕竟巴黎高定是每个女人的美梦。事实上我们的男装高定已经发展成一个稳定的业务了，我们有喜欢华丽风格的客人，有单纯想要些独一无二的衣服的客人。男装高定为Givenchy向外界喊出独特声明，呈现了更丰厚、更有存在感的形象，同时，我把高定实验室的手艺也移植到成衣上去，比如说高定里的刺绣会延伸到一些成衣款式里，虽然手法会完全不一样，但是一种创意的延续。工艺也好、装饰手法也好、故事也好，都会比如说出现在之后的成衣身上，而价格更加亲民。
在Givenchy你有很多跟名人合作的机会，甚至也可以说是任务吧，你是怎么应对的？你觉得今天男性红毯风貌是不是也在变化了，比如说以前的奥斯卡颁奖礼上大家都穿得一本正经，但你看上一届，非常规的西装多了很多。
这是男生穿衣变化的开端，是个好事。我非常喜欢这种合作，他们要在红毯上发光发亮，争取自己的高光时刻，同时变得越来越华丽、敢于展示出更个人化的面貌，自信、强大，而不再局限于一套黑西装。我自己的系列里，被预订最多的是彩色西装或者有刺绣的款式，我觉得因为市面上这样的不多，所以是我在男装里的独特声音吧。