这座有近500年历史的城市，城中古老的教堂还保留了华丽的斑驳，十年前一直和坏新闻为伍，对当地市民而言，枪战及谋杀不是好莱坞电影的桥段，而是生活里的家常便饭。时至今日，客栈内还贴着不厌其烦的种种警告，各种骗徒的神奇伎俩，一一罗列了市里龙蛇混杂的地区，过了晚上11点记得以出租车代步等等。这似乎还是一座狂野之城，一入夜就多了鬼祟的眼睛，宛若尚未被驯服的原始丛林。走在街上很快就会有人向你兜售当地特产——可卡因或大麻。我微笑着拒绝了，快快走过，避免有任何眼神的接触。街上有不少荷枪的警察，神情肃穆如鹰却稚气未脱，但你只要对他们道日安，他们也会本能地回以微笑，这让人感觉安全还是不安？举起相机拍照，街上的阿姨就用西班牙语加手势警告：别这样张扬。我小心翼翼地处理着自己初来乍到的兴奋情绪，让自己看起来像一个资深的南美洲旅行者。
　　然而这几年，强势的政府围剿了贩毒集团，整治了当地治安，改善了交通和基础设施，让人们能安全无忧地出门。现在的波哥大早已经不再那么令人沮丧了，重新回到南美洲旅人的视线中。旅行了几天，你就自然而然懂得放松，善用一些基本的旅人智慧，也就发现这座城市没有想像中的可怕。
　　
　　华丽色彩 简单心思
　　哥伦比亚人其实十分友善和热情。在波哥大的街头摊开地图，很快就有人提供协助；搭计程车也不用讨价还价，司机不会把游客当成肥羊来宰；到游客聚集的市场买纪念品，摊贩们并没有漫天要价，交易总是在轻松的环境下达成。正是这种陌生人对陌生人的友爱，让这个新兴的南美洲目的地成为不少人的最爱。在路上，遇见不少在南美洲浪荡的旅人，问及最喜欢哪里，答案似乎都是哥伦比亚。如果不是到这里旅行，我也真的会以为这个国家只有内战、谋杀、绑架、毒品或咖啡豆。
　　大部分的旅人都选择住在城市南边的老城区La Candelaria，这也是波哥大最具魅力的街区，横街窄巷里保留了不少西班牙殖民地时代建造的广场、教堂和民居，也是众多高等学府、博物馆和行政单位的聚集地，夹杂其中的是咖啡馆、餐馆和个性商铺等，白天满街都是嬉皮笑脸的年轻人和端端正正的白领。喧闹的咖啡馆里有种不造作的shabby chic风格，十分随意。波哥大似乎还未学会精致，却更有一种未经雕琢的野性美感，不少老房子都刷上了艳丽而撞色的油漆，大黄大紫加上鲜活的涂鸦，几近俗艳，是快乐的人会采用的那种色彩。喜欢色彩的人心思其实比较简单，不用刻意搭配，喜欢什么就直接向这个世界呈现好了。小店老板也兼任服务员，客人都是朋友，大家都似乎认识彼此，我就经常在这些咖啡馆和小馆子里耗费美好光阴，忘记了要参观博物馆和教堂这些匆匆过客应该做的事。
　　
　　快乐并艺术着
　　波哥大是一座轻易让人感觉快乐的城市，但其实它不算特别标致，不会让人一见钟情，却有自己的美丽神态，正如费尔南多波特罗作品里的人物一样，圆润润的浑身长着摇摇欲坠的肥肉，却那么自信的展露自己缺点并直视着你，看了总是让人心生欢愉。波特罗是哥伦比亚最著名的当代艺术家，在世界各地的美术馆和广场都能轻易看见他的作品，其美术馆就位于老城区，收藏了由艺术家捐赠给波哥大市民的作品，并免费对公众开放，馆内除了有大量“超重“作品之外，也有达利、毕加索的画作，是波哥大最受欢迎的博物馆之一。当被问及为什么钟情于肥胖，艺术家也说不出个所以然。波特罗曾说，艺术家凭直觉采用了某种手法，接下来才需要试图去给予它解释或辩解。这或许就是我们经常所说的灵感。但我想，在这块神奇的土壤，肯定也有一些特殊养分，不然怎会生出那么多离经叛道的人，正如《霍乱时期的爱情》里的男主角，痴傻地将爱进行到底，甚至把沉闷的公函写成浪漫情书，让对爱情免疫的人也开始相信世间有永恒真爱。
　　哥伦比亚虽是南美洲最穷的国家之一，但贫困并不能成为不快乐的理由或借口，在它过去几十年的历史篇章中，记录的尽是血腥残酷的暴力事件，现在的哥伦比亚人无需再担心明目张胆的暴力，它的子民再度用最大的热情去拥抱生命。社会学家时不时会公布一些全球最快乐的国度等调查，而哥伦比亚总是名列前茅。这些调查也显示快乐和幸福感和经济条件并没有直接的关系。是什么理由让他们如此懂得并享受快乐？一听到音乐，哥伦比亚人就会不由自主地摆动起来，他们热爱salsa ，酒吧几乎每晚都有大量不愿意睡觉的人，在热情奔放震耳欲聋的音符中扭摆，随时随地喜欢唱歌跳舞的民族能坏到哪里？对生活的热爱或许是哥伦比亚人快乐的根源，你只要尝一口波哥大著名的热巧克力就能理解他们享乐的重口味。在老城区著名百年老店La Puerta Falsa里，我和早起的上班族一起点叫了Chocolate Completo，学着他们将一大块的芝士加入滚热的巧克力中。
　　
　　人生就是一场salsa热舞
　　在民宿兼职的克洛亚，总是会向客人们推荐她喜欢的音乐和经常喝得醉的不省人事的酒吧。克洛亚是波哥大艺术学院的舞蹈学生，来自南部的Cali，到波哥大来圆梦。和她闲聊时，收音机刚好播放了一首情歌，她的手脚腰随即像蛇一样妖娆摆动，连一口带着西班牙语口音的英语也变得灵动起来。这是一首愉快的歌，却唱着逝去的爱情。连哀伤都能快乐，这或许就是哥伦比亚人性格的写照。她想要根据自己的想法活下去。“人生不就是一场Salsa吗？能唱歌跳舞时就尽情吧！活了今天，明天再说。”她才20岁，似乎已经看透红尘，毕业后想要找个现代舞团继续跳舞。“不会赚很多钱，但会很快乐。”
　　距民宿只有几步之遥的小广场(Plazoleta Del Chorro Quevedo)，有个小小可爱的白色教堂和无数的咖啡馆。据说波哥大的历史就是由这里开始的。广场日夜总由年轻人霸占，玩着杂耍娱乐群众，无家可归的人还养着几条无家可归的狗。每次外出或回来，我都会花点时间坐在广场无所事事。教堂无人问津显得落寞，但教堂外就是嘉年华，永远有奔腾的声音和色彩，他们膜拜的是生活的庙宇。人生就是一场Salsa，年轻的大学生们向我们示范如何把生命过得有滋有味。波哥大的市民都很热情，也勇于表达自己的意见，在波哥大期间刚巧碰上一个反暴力示威，一列列的游行队伍穿着华丽的服饰化着最夸张的浓妆，在关闭的马路上狂舞，把一场游行搞得像欢庆一样。你很难不喜欢这座城市。
　　老城区里有家名为理发师（La Peluquería）的小店，虽然店里的标语写着：这里不是咖啡馆、理发店或服装店。但它同时卖咖啡、提供理发服务和摆售当地年轻人设计的服饰品。店里的客人都是文艺青年，年轻的理发师都像是艺术家或艺术爱好者，每逢周二还会在露天的广场为市民免费剪头发，唯一的条件是你不能干预他们的创作。“平时工作都要遵照客人的意见，但唯有这一天客人必须听我们的，任何的工作都应该要有创造性才有意义。”其中一名理发师对我说。当天就有不少勇敢的人将三千烦恼丝交给他们自由发挥。
　　
　　无厘头市长洗脱城市坏名声
　　或许正是这不按牌理出牌的创意为这座城市带来活力。哥伦比亚的城市规划往往一刀切，波哥大也不例外，将新城和老城远远分开，位于10公里外的新城区挤满了更为时髦的餐馆和购物商场，置身其中你绝对不会感觉到自己身处南美洲，人的装扮也更为小心翼翼，西装领带小洋装高跟鞋，更多的人懂得说英语，更多的人清楚自己要往哪里去，整齐的消过毒的街道，各式品牌店林立，走在街上也让人更放轻松，少了老城区那种随性原始的形态。但这里也是波哥大，它不可能永远在欢庆中。它是哥伦比亚最大的城市，政治、文化和经济中心，若我不想和当地人或文化有太过亲密的接触，我就到这里来。
　　然而这一切并非理所当然。10年前的波哥大恶名昭著，一些数字更是骇人听闻：每三小时就有一人被绑架；每15分钟就有一人在地球上消失…波哥大曾经出现过不少能干的市长，他们经常以无厘头和创意十足的方式来推行政策。集哲学家、数学家和大学教授于一身的Antanas Mockus于1995年至2001年担任波哥大的市长，担任市长前是波哥大大学的校长，面对一场学生示威时，他还曾经脱下裤子，翘起屁股对着学生，不要以为只有你才有资格不满。
　　由于波哥大缺水，为了呼吁市民减少用水，这个幽默的市长甚至在电台节目上演出洗澡，洗到一半水停了，一身的泡沫，显得狼狈十足，其所想要传达的信息自然不言而喻。这招果然凑效，用水量马上降低4成。试想想有哪个城市的领导人，愿意去开自己的玩笑？波哥大的市民都能接受这种置于死地而后生的幽默。这个搞怪的市长还曾经聘用了400名艺术家，上街头用种种的艺术形式来公然取笑交通违规者，因为市长觉得，波哥大人很爱面子，“羞辱”他们比罚钱还要管用。他也曾经推行全市的女性之夜，当天晚上，市长呼吁男人留在家里看顾孩子，女警察则护送超过70万名女人到街上狂欢作乐。我个人看来，倒是十分敬佩和感谢这位可爱正义的市长呢。有怎样的人就有怎样的市长就有怎样的城市，波哥大好玩的地方就在于它住着不少爱玩的人。
　　接手Antanas Mockus的恩里克佩尼亚洛萨（Enrique Pe