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释迦牟尼悟道的这棵伟大的菩提树，经过时光的荡涤，已经将此地带动成了印度最重要的佛教圣地之一——菩提伽耶。
佛陀顿悟的那棵树在两千多年中两次遭到砍伐，一次遭遇风暴，但都生出新芽。其中一枝被阿育王的女儿带到了锡兰的阿努拉达普拉，井在那里繁衍成一棵大树。当菩提伽耶的菩提树枯萎后，信徒们又从锡兰的那棵树上截取了一段树枝，栽种在这里。到了19世纪，英国考古学家康宁汉(Alexander Cunningham)重修大菩提寺，见老树已倒，又切下一根树枝在原地栽上。现在还在当地最大的寺庙——大菩提寺中的菩提树已经属于曾孙辈份了。
菩提树与佛教的生命轨迹竟然如此相似。千年以前，佛教在自己的故土湮灭了，但是在东亚和东南亚已经繁衍成了精神大树。佛教徒又千里迢迢来到佛悟道的宝地修建寺庙，接续香火，这与菩提树的命运是多么的相似，生生不息延续着。
在车上，导游就郑重的告诫大家，晚上天黑以后这个地方不安全，因为菩提伽耶地处印度最穷的比哈尔邦境内，时有劫案发生。当大巴渐渐从人烟稀少的不毛之地开到绿树繁茂的小镇的时候，我们知道，圣城菩提伽耶到了。我们从另一座圣城瓦拉纳西坐大巴经过乡间公路到菩提伽耶，一路上颠簸，从清晨到黄昏，以至于到达的时候大家都显得有点疲惫。
初来乍到，日已渐落，但街上的行人并不少，其中很多穿着僧袍的人一看就知道是虔诚的僧侣，长着东亚、东南亚的面孔，还有的是年龄较大的信徒，穿着便服，背着香包，从世界各地赶来菩提伽耶拜佛的。街边卖杂货的、卖佛教用品的店都安静的开着，偶有过客光临。我走进一家卖服装的店里，本只是随意看看，抬眼看到店中贴了许多不干胶的画片，其中一张上用英文写着：所有的生命都是珍宝(All lives are precious)。下面画着家禽家畜。这是一个宣传素食的标语，虽然不能明显看出店主是否信奉佛教，但至少在这个佛光普照的地方，善良是无处不在的。在天黑透的时候，我们还是想到了导游的告诫，放弃了步行，选择坐人力车回到了距离只有三五百米远的宾馆。
翌日清晨，我们就散着步去了来菩提伽耶必去的大菩提寺。一路上有不少乞丐沿街乞讨，也有贩卖菩提树叶标本和佛珠的小贩追着游客兜售，这与在印度的任何旅游景区无异，不过我并未觉得厌恶或不妥，毕竟在印度这个人口众多，种姓制度严格的国家，生存是一些低种姓人必须面对和克服的主题，何况在菩提伽耶这样一个有如此多善良人的地方，更是争取生存的绝佳温室。
进大菩提寺的大门之前要脱鞋，而且这个寺庙里面无与伦比的大，在4月底炎热的印度，光着脚走还是有点烤猪蹄的味道，不过看着那么多僧人、信徒义无反顾地奔向寺庙，我也有点自惭形秽了，我扛着摄像机，沿着正门的石栏往主殿走，两边是高高矮矮的塔，颜色造型各不相同，有的新有的旧，许多塔上都挂着鲜花做成的花环，这些塔都是世界各地的信仰者建造的，作为对圣人的礼物，成为了寺庙的一部分。
如果说在主道上还能感受到一丝游客游览景点的浮躁气息的话，那进入供奉释迦牟尼像的主殿的时候，就只剩下袅袅的虔诚气息了。
写到这，我要插一段我曾在普陀山的亲身经历：那是在一个参观佛像的展厅中，展厅门口委婉的表达了不让拍照的意思，而我的一位家人还是对着佛像按了几下快门，拍的时候可能不小心还闪了几下光，本来参观完也就走了，出门一看相机，竟然白屏丫，之前在展厅拍的几张全都无法打开，只能格式化内存卡了，好在那卡也只拍了那几张照片。当时大家笑说可能是佛像们不想被拍而发出的小小抗议吧。而地点转换到菩提伽耶大菩提寺的主殿的时候，这事竟然还发生在了我身上，我拿着摄像机进了主殿，想记录一下大殿中信徒安静念经的状态及佛像的样子，可是拍的时候总是被进出的人打断，所以拍了好几条才完成，正当我拍完全貌想进里面一个厅拍摄佛像的时候，我的摄像机一下子自动关机了，原因是电正好用完了，结果我还是没有拍到清楚的佛像。可能也是佛祖觉得我扰了庙堂的清净，给我以善意的提示吧。由这两件事我得出的结论是，佛教的诸神们都不太喜欢被现代科技打扰，要在这点上注意尊敬他们，不然说不定他们就会用某种意想不到的方式善意的提示你。
从寺的中心绕出来，跳入眼帘的就是一片绿，而支撑这片绿的就是那棵神奇的菩提树。它那遒劲的枝叶，像诵念经书一般娓娓道出让人平静的树语。我不禁在树下陷入思考：我们从哪儿来，我们是谁，我们到哪儿去。这些人类共同的疑惑，想必佛祖已在这棵树底下顿悟出来了吧。望向树的另一边，盘坐着一位出家人，是位女子，她仰头看着面前的菩提树，面容平静，光洁饱满的脑袋使她看上去有一种大智慧。旁边偶有游客经过，指指点点或是感叹，完全激不起她的一丝反应，仿佛坐在此地，已是千年，尘世诸事，皆已放诸脑后，她的灵魂，已经摆脱了轮回之苦。
寺庙的后面，有很多僧人在给游客讲故事，就像是学堂般的欣欣向荣，这些僧人大多不是本地人，都是千里迢迢从别的国家或地区来到了菩提伽耶，其中有几位甚至是步行走了释迦牟尼当年的线路，来到此地的，确实让人敬佩，这在中国早有传统，唐代时，我国高僧玄奘、道希、智光、悟空等十佘人先后都曾跋山涉水来到此地，也许他们并没有像西游记中打过那么多的妖怪，但是要克服重重的心魔和生理上的劳顿，饥饿不也是另一种形式的“打妖怪”吗?
菩提伽耶是个不大的地方，但是千年流淌的智慧却让这里充满了灵气。这座在绿荫中的小镇，隔绝了印度干燥炎热的平原，就像一座心灵的驿站，想必这也是佛陀当年选择在这里停下来思考的原因吧!无法说是佛陀造福了此地，还是此地庇佑了佛陀，但这块宝地经过时光的荡涤，千年的积淀，俨然已经成为了释迦牟尼的一种化身，为芸芸众生点拨智慧。
佛陀顿悟的那棵树在两千多年中两次遭到砍伐，一次遭遇风暴，但都生出新芽。其中一枝被阿育王的女儿带到了锡兰的阿努拉达普拉，井在那里繁衍成一棵大树。当菩提伽耶的菩提树枯萎后，信徒们又从锡兰的那棵树上截取了一段树枝，栽种在这里。到了19世纪，英国考古学家康宁汉(Alexander Cunningham)重修大菩提寺，见老树已倒，又切下一根树枝在原地栽上。现在还在当地最大的寺庙——大菩提寺中的菩提树已经属于曾孙辈份了。
菩提树与佛教的生命轨迹竟然如此相似。千年以前，佛教在自己的故土湮灭了，但是在东亚和东南亚已经繁衍成了精神大树。佛教徒又千里迢迢来到佛悟道的宝地修建寺庙，接续香火，这与菩提树的命运是多么的相似，生生不息延续着。
在车上，导游就郑重的告诫大家，晚上天黑以后这个地方不安全，因为菩提伽耶地处印度最穷的比哈尔邦境内，时有劫案发生。当大巴渐渐从人烟稀少的不毛之地开到绿树繁茂的小镇的时候，我们知道，圣城菩提伽耶到了。我们从另一座圣城瓦拉纳西坐大巴经过乡间公路到菩提伽耶，一路上颠簸，从清晨到黄昏，以至于到达的时候大家都显得有点疲惫。
初来乍到，日已渐落，但街上的行人并不少，其中很多穿着僧袍的人一看就知道是虔诚的僧侣，长着东亚、东南亚的面孔，还有的是年龄较大的信徒，穿着便服，背着香包，从世界各地赶来菩提伽耶拜佛的。街边卖杂货的、卖佛教用品的店都安静的开着，偶有过客光临。我走进一家卖服装的店里，本只是随意看看，抬眼看到店中贴了许多不干胶的画片，其中一张上用英文写着：所有的生命都是珍宝(All lives are precious)。下面画着家禽家畜。这是一个宣传素食的标语，虽然不能明显看出店主是否信奉佛教，但至少在这个佛光普照的地方，善良是无处不在的。在天黑透的时候，我们还是想到了导游的告诫，放弃了步行，选择坐人力车回到了距离只有三五百米远的宾馆。
翌日清晨，我们就散着步去了来菩提伽耶必去的大菩提寺。一路上有不少乞丐沿街乞讨，也有贩卖菩提树叶标本和佛珠的小贩追着游客兜售，这与在印度的任何旅游景区无异，不过我并未觉得厌恶或不妥，毕竟在印度这个人口众多，种姓制度严格的国家，生存是一些低种姓人必须面对和克服的主题，何况在菩提伽耶这样一个有如此多善良人的地方，更是争取生存的绝佳温室。
进大菩提寺的大门之前要脱鞋，而且这个寺庙里面无与伦比的大，在4月底炎热的印度，光着脚走还是有点烤猪蹄的味道，不过看着那么多僧人、信徒义无反顾地奔向寺庙，我也有点自惭形秽了，我扛着摄像机，沿着正门的石栏往主殿走，两边是高高矮矮的塔，颜色造型各不相同，有的新有的旧，许多塔上都挂着鲜花做成的花环，这些塔都是世界各地的信仰者建造的，作为对圣人的礼物，成为了寺庙的一部分。
如果说在主道上还能感受到一丝游客游览景点的浮躁气息的话，那进入供奉释迦牟尼像的主殿的时候，就只剩下袅袅的虔诚气息了。
写到这，我要插一段我曾在普陀山的亲身经历：那是在一个参观佛像的展厅中，展厅门口委婉的表达了不让拍照的意思，而我的一位家人还是对着佛像按了几下快门，拍的时候可能不小心还闪了几下光，本来参观完也就走了，出门一看相机，竟然白屏丫，之前在展厅拍的几张全都无法打开，只能格式化内存卡了，好在那卡也只拍了那几张照片。当时大家笑说可能是佛像们不想被拍而发出的小小抗议吧。而地点转换到菩提伽耶大菩提寺的主殿的时候，这事竟然还发生在了我身上，我拿着摄像机进了主殿，想记录一下大殿中信徒安静念经的状态及佛像的样子，可是拍的时候总是被进出的人打断，所以拍了好几条才完成，正当我拍完全貌想进里面一个厅拍摄佛像的时候，我的摄像机一下子自动关机了，原因是电正好用完了，结果我还是没有拍到清楚的佛像。可能也是佛祖觉得我扰了庙堂的清净，给我以善意的提示吧。由这两件事我得出的结论是，佛教的诸神们都不太喜欢被现代科技打扰，要在这点上注意尊敬他们，不然说不定他们就会用某种意想不到的方式善意的提示你。
从寺的中心绕出来，跳入眼帘的就是一片绿，而支撑这片绿的就是那棵神奇的菩提树。它那遒劲的枝叶，像诵念经书一般娓娓道出让人平静的树语。我不禁在树下陷入思考：我们从哪儿来，我们是谁，我们到哪儿去。这些人类共同的疑惑，想必佛祖已在这棵树底下顿悟出来了吧。望向树的另一边，盘坐着一位出家人，是位女子，她仰头看着面前的菩提树，面容平静，光洁饱满的脑袋使她看上去有一种大智慧。旁边偶有游客经过，指指点点或是感叹，完全激不起她的一丝反应，仿佛坐在此地，已是千年，尘世诸事，皆已放诸脑后，她的灵魂，已经摆脱了轮回之苦。
寺庙的后面，有很多僧人在给游客讲故事，就像是学堂般的欣欣向荣，这些僧人大多不是本地人，都是千里迢迢从别的国家或地区来到了菩提伽耶，其中有几位甚至是步行走了释迦牟尼当年的线路，来到此地的，确实让人敬佩，这在中国早有传统，唐代时，我国高僧玄奘、道希、智光、悟空等十佘人先后都曾跋山涉水来到此地，也许他们并没有像西游记中打过那么多的妖怪，但是要克服重重的心魔和生理上的劳顿，饥饿不也是另一种形式的“打妖怪”吗?
菩提伽耶是个不大的地方，但是千年流淌的智慧却让这里充满了灵气。这座在绿荫中的小镇，隔绝了印度干燥炎热的平原，就像一座心灵的驿站，想必这也是佛陀当年选择在这里停下来思考的原因吧!无法说是佛陀造福了此地，还是此地庇佑了佛陀，但这块宝地经过时光的荡涤，千年的积淀，俨然已经成为了释迦牟尼的一种化身，为芸芸众生点拨智慧。