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当“沈阳鸡架”上热搜后，我就知道，沈阳人的宝藏藏不住了。
谁能想到，一份大爷的流调，能让沈阳鸡架走红。也没人能理解，为何沈阳人会对“食之无味、弃之可惜”的鸡架欲罢不能。
全国网友困惑了。有人以为沈阳鸡架是个地名，有人以为这是类似于鸡笼那样的容器，还有人不懂就问：请问鸡架是鸭锁骨吗？
直到明白鸡架就是去除皮、头、脖子、翅膀、大腿、胸脯、内脏之后，残留下的那一挂，大家更不会了。于是，关于沈阳鸡架的讨论成了热搜常客。有人说，鸡架之于沈阳，无异于卤煮之于北京，火锅之于重庆。
可意外的是，在理论上，鸡架是反东北菜的。
量大是东北菜的招牌，讲究吃得豪爽，吃得過瘾。而鸡架，是抠抠搜搜的。
沈阳辉煌过，它的工业曾领跑全国30年。当年，铁西区的烟囱喷吐出的，是共和国长子装备全国的排面。被誉为全中国最现代化住宅区的“工人村”，清一色苏式三层红砖起脊闷顶楼房，两水两气、电灯电话，一应俱全。学校医院百货饭店，文化宫俱乐部照相馆养老院……一条龙式的保障体系也相当完善。
此时谈啃鸡架，很是掉面。
但30年后，20世纪末，股份制改革全面推广，计划经济轰然崩塌，铁饭碗碎了一地。企业亏损、停产，下岗、“休假”的产业工人超半数，几乎家家都有下岗职工……很多人以为，铁西已经“死”了。
《一代宗师》中有这样一句台词：“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子，而只有里子，才能赢得真正的面子。”
价格低廉的鸡架，就此成为沈阳人的里子。
许多以鸡架熬汤的小面馆横空出世，老板食客都是下岗工友，酒是最廉价的本地啤酒，辣嗓子但易醉；肉是廉价的下脚料鸡架，不顶饿但解馋。三五好友、几个鸡架、几瓶啤酒，边喝边啃、边啃边聊，能撑一宿。
鸡架成功地让囊中羞涩的下岗工人守住了一丝“手里有肉”的面子。因为黑夜终将过去，黎明总会到来。得志过，也落魄过，前尘往事化为云烟，唯有鸡架成了割舍不掉的习惯。
如今，在全国5200多家鸡架相关的企业中，辽宁独占三成。作为省会，沈阳更是以“每年消耗全国半数鸡架”的战绩封神。这么说吧，没有一只鸡，能活着走出沈阳。也从侧面印证了一个事实：在吃鸡架这件事上，沈阳人玩得炉火纯青。
煮鸡架自然是鸡架做法的原教旨主义形态，沈阳名声在外的“老四季”，早在20世纪80年代就开始售卖吊汤后的鸡架。煮鸡架虽外表朴素，却肉质香嫩，随便掰成几块，拌上榨菜、香菜、陈醋以及老四季辣椒油，别是一般滋味在心头。
除了被公认的知名老店外，沈阳人通常还会向你推荐那些藏在老小区里、位置偏僻的“世外高店”。通常，店内越是逼仄，装修越是破败，服务态度越是差，老板手艺越是高。
沈阳的传说鸡架神奇小店就是这样，点餐方式非常质朴——就是没空管你，自己找菜单打挑儿。该店主主打的焦子烤鸡架，最准确的形容就是土猛土猛的。
烧烤的燃料是用来炼钢的焦炭，火力值爆炸，颇有退役特种兵当小区保安的意味，让人兴奋中夹杂着唏嘘，唏嘘中又有点儿感伤。老板手艺非凡，30多斤重的大铁网夹着鸡架在火上翻烤，滴在焦炭上的油滋滋作响，相当暴躁。末了又辅以灵魂的白糖，视觉的冲击与嗅觉的香甜合二为一，所形成的反差感像是看到了金刚芭比。
烤好的鸡架泛着亮棕色的光，闻起来直流口水，吃起来辛辣甜香。一个鸡架啃上近半个小时，再顺下去俩冰镇老雪，十几块钱能吃出十倍的满足感，让人怀疑老板在搁这做慈善。
提及烧烤，自然错不开它同样夺人口水的“兄弟”油炸。
毫不夸张地说，上到99，下到刚会走，都拒绝不了油炸的诱惑。作家王朔在小说《空中小姐》中这样写：“就是土坷垃油炸一下，我想也会变得松脆可口。”以此，表达油炸对于食材口味毫不讲理的加持。
炸鸡架与上面提到的生烤不同，需要提前腌制好，然后炸至七分熟备着，等顾客点单再下锅复炸，既节约时间，又能达到酥脆的口感。刚出油锅的鸡架泛着红光，香味立马就传过来，5米内只要不屏气，整个鼻腔都被香个燥得慌。
说到这里，还没说够沈阳人对鸡架做法的一半，熏拌烀炒酱等，写起来哪个都能叫我生津半斤。搞出这些花样，沈阳人对鸡架的爱不可谓不深沉。
啃鸡架，同样也是有乐趣的。
啃一份鸡架最佳的体验，就在于当你在一处骨缝之间久攻不下已显疲态时，舌头竟无意间探测到一处极易攻陷的香嫩之肉，心情跌宕起伏之间，仿佛灵魂都受到了洗礼。
不仅如此，当你直面一份鸡架时，需要翻来覆去地啃，划拉出犄角旮旯磁铁般吸附着的肉，抠摸出骨头缝里的筋，贪婪的你还会用舌头灵巧的嗦嘞，甚至嚼一嚼，妄图榨干它最后的汁液，以凸显你“变废为宝”的技艺。这时你会发现，啃鸡架是对灵魂的大保健，能让心灵获得安宁。这份短暂的安宁，或许正是当年深处下岗潮的沈阳人所需要的。当然，当下处于快节奏生活中的人也需要。
对沈阳人而言，鸡架是可以治愈一切苦闷忧愁的良药。因为来瓶老雪，掰俩鸡架，全身心地投入嗦嘞和嚼的安宁中，趁着鸡架还没啃干净，灌两口老雪，把自己搞晕，烦恼丢在了脑后。第二天睡醒，世界刷新。
谁能想到，一份大爷的流调，能让沈阳鸡架走红。也没人能理解，为何沈阳人会对“食之无味、弃之可惜”的鸡架欲罢不能。
全国网友困惑了。有人以为沈阳鸡架是个地名，有人以为这是类似于鸡笼那样的容器，还有人不懂就问：请问鸡架是鸭锁骨吗？
直到明白鸡架就是去除皮、头、脖子、翅膀、大腿、胸脯、内脏之后，残留下的那一挂，大家更不会了。于是，关于沈阳鸡架的讨论成了热搜常客。有人说，鸡架之于沈阳，无异于卤煮之于北京，火锅之于重庆。
可意外的是，在理论上，鸡架是反东北菜的。
量大是东北菜的招牌，讲究吃得豪爽，吃得過瘾。而鸡架，是抠抠搜搜的。
沈阳辉煌过，它的工业曾领跑全国30年。当年，铁西区的烟囱喷吐出的，是共和国长子装备全国的排面。被誉为全中国最现代化住宅区的“工人村”，清一色苏式三层红砖起脊闷顶楼房，两水两气、电灯电话，一应俱全。学校医院百货饭店，文化宫俱乐部照相馆养老院……一条龙式的保障体系也相当完善。
此时谈啃鸡架，很是掉面。
但30年后，20世纪末，股份制改革全面推广，计划经济轰然崩塌，铁饭碗碎了一地。企业亏损、停产，下岗、“休假”的产业工人超半数，几乎家家都有下岗职工……很多人以为，铁西已经“死”了。
《一代宗师》中有这样一句台词：“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子，而只有里子，才能赢得真正的面子。”
价格低廉的鸡架，就此成为沈阳人的里子。
许多以鸡架熬汤的小面馆横空出世，老板食客都是下岗工友，酒是最廉价的本地啤酒，辣嗓子但易醉；肉是廉价的下脚料鸡架，不顶饿但解馋。三五好友、几个鸡架、几瓶啤酒，边喝边啃、边啃边聊，能撑一宿。
鸡架成功地让囊中羞涩的下岗工人守住了一丝“手里有肉”的面子。因为黑夜终将过去，黎明总会到来。得志过，也落魄过，前尘往事化为云烟，唯有鸡架成了割舍不掉的习惯。
如今，在全国5200多家鸡架相关的企业中，辽宁独占三成。作为省会，沈阳更是以“每年消耗全国半数鸡架”的战绩封神。这么说吧，没有一只鸡，能活着走出沈阳。也从侧面印证了一个事实：在吃鸡架这件事上，沈阳人玩得炉火纯青。
煮鸡架自然是鸡架做法的原教旨主义形态，沈阳名声在外的“老四季”，早在20世纪80年代就开始售卖吊汤后的鸡架。煮鸡架虽外表朴素，却肉质香嫩，随便掰成几块，拌上榨菜、香菜、陈醋以及老四季辣椒油，别是一般滋味在心头。
除了被公认的知名老店外，沈阳人通常还会向你推荐那些藏在老小区里、位置偏僻的“世外高店”。通常，店内越是逼仄，装修越是破败，服务态度越是差，老板手艺越是高。
沈阳的传说鸡架神奇小店就是这样，点餐方式非常质朴——就是没空管你，自己找菜单打挑儿。该店主主打的焦子烤鸡架，最准确的形容就是土猛土猛的。
烧烤的燃料是用来炼钢的焦炭，火力值爆炸，颇有退役特种兵当小区保安的意味，让人兴奋中夹杂着唏嘘，唏嘘中又有点儿感伤。老板手艺非凡，30多斤重的大铁网夹着鸡架在火上翻烤，滴在焦炭上的油滋滋作响，相当暴躁。末了又辅以灵魂的白糖，视觉的冲击与嗅觉的香甜合二为一，所形成的反差感像是看到了金刚芭比。
烤好的鸡架泛着亮棕色的光，闻起来直流口水，吃起来辛辣甜香。一个鸡架啃上近半个小时，再顺下去俩冰镇老雪，十几块钱能吃出十倍的满足感，让人怀疑老板在搁这做慈善。
提及烧烤，自然错不开它同样夺人口水的“兄弟”油炸。
毫不夸张地说，上到99，下到刚会走，都拒绝不了油炸的诱惑。作家王朔在小说《空中小姐》中这样写：“就是土坷垃油炸一下，我想也会变得松脆可口。”以此，表达油炸对于食材口味毫不讲理的加持。
炸鸡架与上面提到的生烤不同，需要提前腌制好，然后炸至七分熟备着，等顾客点单再下锅复炸，既节约时间，又能达到酥脆的口感。刚出油锅的鸡架泛着红光，香味立马就传过来，5米内只要不屏气，整个鼻腔都被香个燥得慌。
说到这里，还没说够沈阳人对鸡架做法的一半，熏拌烀炒酱等，写起来哪个都能叫我生津半斤。搞出这些花样，沈阳人对鸡架的爱不可谓不深沉。
啃鸡架，同样也是有乐趣的。
啃一份鸡架最佳的体验，就在于当你在一处骨缝之间久攻不下已显疲态时，舌头竟无意间探测到一处极易攻陷的香嫩之肉，心情跌宕起伏之间，仿佛灵魂都受到了洗礼。
不仅如此，当你直面一份鸡架时，需要翻来覆去地啃，划拉出犄角旮旯磁铁般吸附着的肉，抠摸出骨头缝里的筋，贪婪的你还会用舌头灵巧的嗦嘞，甚至嚼一嚼，妄图榨干它最后的汁液，以凸显你“变废为宝”的技艺。这时你会发现，啃鸡架是对灵魂的大保健，能让心灵获得安宁。这份短暂的安宁，或许正是当年深处下岗潮的沈阳人所需要的。当然，当下处于快节奏生活中的人也需要。
对沈阳人而言，鸡架是可以治愈一切苦闷忧愁的良药。因为来瓶老雪，掰俩鸡架，全身心地投入嗦嘞和嚼的安宁中，趁着鸡架还没啃干净，灌两口老雪，把自己搞晕，烦恼丢在了脑后。第二天睡醒，世界刷新。