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满脸胡渣、总是笑呵呵的大卫·汤普森（David Thompson）让人很难将其和泰餐厨师联系起来。而当他主理的曼谷Nahm成为亚洲乃至世界各类餐厅奖项的常客时，汤普森也成为东南亚美食圈知名的外籍大厨。如今，曼谷已是汤普森的第二个家，能讲流利的泰语的他也找了位泰国夫人。汤普森和泰国的缘分开始于30年前，那是他首次前来学艺泰式料理，之后在悉尼和伦敦相继开张泰国餐厅。1991年在悉尼开业的DarlevStreet Tlai餐厅，烹饪的就是皇家泰餐，好吃的秘诀来自汤普森曾师从皇宫里掌勺的泰国贵族老妪。而之后伦敦的Nahm甚至成为第一间获得米其林殊荣的泰式餐厅。五年前，汤普森如愿将Nahm开回了曼谷，他对曼谷的厨师钦慕有加，颇有种英雄惺惺相惜之感。同样，这位深谙泰式料理精髓的澳洲厨师也凭借一本烹饪书《泰餐》（ThaiFood）赢得了泰国本土厨师的拥戴，当我问到曼谷最捧的四间餐厅都有哪些时，汤普森给了出五个名字，并坚持“一家都不能少”。
就在与汤普森见面之前没几天，他在新加坡的泰式餐厅Long Chim新晋开业，令我不禁愕然，这家走时髦路线的街头美食餐厅的涂鸦艺术别致中散发着高冷。说到曼谷与Long Chim环境类似的餐厅，汤普森不假思索地推荐了Lady Brett。这是家纽约风情的酒馆坐落于潮人聚集的沙通路（Sathorn）上，道路两边都是很有个性的咖啡馆、餐厅和酒吧，无论泰国人还是老外都很喜欢来这儿逛街和休闲。“我爱这地方。气氛轻松、接地气，吃多了泰餐，到这儿来缓一下也挺不错。泰餐的配料和烹饪方式相当复杂，而偶尔换个口味尝试如香肠配啤酒一类的简单小食，就很合我胃口。比如口利左香肠（Chorizo，西班牙香肠的一种），就怎么吃都吃不厌。”汤普森边说边吃着西式蒜蓉对虾（Gambas alajillo），而LadyBrett就在这道菜里加了香辣口利左香肠。
步行不远，就是同样潮酷的席隆路（Silom），那儿的LeDu是间别致的酒馆，老板兼主厨“通”（Thitid Ton Tassanakajohn）年仅29岁，汤普森坚信他是个烹饪奇才。通一年前开了Le Du餐厅（泰语，“季节”之意），当时他刚从纽约返回，之前在美国烹饪协会里学习，而且曾在大名鼎鼎的纽约米其林三星餐厅Eleven Madison Park受训，那儿擅长将经典法式大餐与纽约味道融合在一起，并引入分子料理的理念。“例如这道泰餐就很野。”汤普森说，他吃的是虾酱羊肉，是传统泰餐的创意改良版。“通擅长解构、重构，我做不来，因为我不是泰国人。泰国人演绎泰餐时，自由度很大，因为他们能轻松地打破规则和传承性，外人却做不到。”汤普森谦虚地说道。“通正在做的是一道叫作‘Namprikgappi’的菜，用的全都是传统食材，通却以西餐做法将调味品做成了酱，蔬菜作为配菜，肉食作为主菜”。
我们的下一站是Issava Siamese Club，老板是泰国名厨伊恩·齐迪猜（Ian Kittichai），他曾于澳洲受训，1990年还在汤普森的Sailor's餐厅内工作过，后来搬到纽约开了间精致的泰餐馆。返回泰国后，他又开了好几家餐厅，上了电视，出了烹饪书，成了泰国的食神。而眼前，两位厨师品尝的是齐迪猜有名的排骨色拉。“我高兴的是，能吃从餐厅花园里摘来的新鲜蔬菜”，汤普森说。“排骨相当美味。熏制后加了红咖喱。和通的Namprikgappi相比，这道更有泰国古味儿，但齐迪猜毕竟年纪更大嘛。齐迪猜能轻松自如地对待泰餐和西餐，就像他能自如切换两门语言—样。”汤普森娓娓道来，“当代泰餐就是这么自如。他们并没有在一个国家或—种文化内固步自封。他们都是国际性厨师，海纳百川，他们在曼谷能取得成功，在世界任何地方也都能做到，就像齐迪猜那样。”
下一站，汤普森选择了新开的意大利披萨馆Peppina，餐馆坐落于时尚的通罗区（Thongor），那是日本人的聚集区，老板是意大利移民。一到晚午餐时分，餐厅里都是老板的泰国朋友、家庭顾客和日本妇女。“披萨是我秘密的拿手绝活，因为里面得放盐，而我的味蕾品盐一流。由于我太喜欢吃披萨，结果，菜名就和我有关了，叫417！”老板说道。“417是他家的门牌号，我之所以喜欢Peppina，是因为他们做的披萨和意大利一模一样，这在曼谷可不是什么容易事。”汤普森告诉我，“餐厅氛围休闲，当代餐厅就该这样，也可以从中看出曼谷正在发生什么样的变化。这座城市已不再落后于人。不管是这家餐厅，还是随后将前往的OppositeMess Hall，都是如此。”
于是，我们就去了Opposite Mess Hall，这家餐厅的老板兼厨师是澳洲人杰斯·巴尔内斯（Jess Barnes），他的搭档是美国厨师、Eat Me餐厅的老板蒂姆.巴特勒（TimButler），2015年亚洲50佳餐厅中Eat Me排名25。我们去的时候，两位老板正在喝饮料。他们热情地将汤普森领到了一张餐桌旁，桌上放着Tapas大小的共用餐盘。“我喜欢Opposite，是因为他们做的菜很有味儿。”汤普森边说边和他的厨师朋友碰了碰杯，“这儿让人很放松，焦点全都集中在美食上。餐厅讲究的是潮流，所以能从中看出这座城市的趋势。曼谷是个很奇妙的大熔炉，现在正在被搅起一池春水，从中焕发出来的全是美味佳肴。”
就在与汤普森见面之前没几天，他在新加坡的泰式餐厅Long Chim新晋开业，令我不禁愕然，这家走时髦路线的街头美食餐厅的涂鸦艺术别致中散发着高冷。说到曼谷与Long Chim环境类似的餐厅，汤普森不假思索地推荐了Lady Brett。这是家纽约风情的酒馆坐落于潮人聚集的沙通路（Sathorn）上，道路两边都是很有个性的咖啡馆、餐厅和酒吧，无论泰国人还是老外都很喜欢来这儿逛街和休闲。“我爱这地方。气氛轻松、接地气，吃多了泰餐，到这儿来缓一下也挺不错。泰餐的配料和烹饪方式相当复杂，而偶尔换个口味尝试如香肠配啤酒一类的简单小食，就很合我胃口。比如口利左香肠（Chorizo，西班牙香肠的一种），就怎么吃都吃不厌。”汤普森边说边吃着西式蒜蓉对虾（Gambas alajillo），而LadyBrett就在这道菜里加了香辣口利左香肠。
步行不远，就是同样潮酷的席隆路（Silom），那儿的LeDu是间别致的酒馆，老板兼主厨“通”（Thitid Ton Tassanakajohn）年仅29岁，汤普森坚信他是个烹饪奇才。通一年前开了Le Du餐厅（泰语，“季节”之意），当时他刚从纽约返回，之前在美国烹饪协会里学习，而且曾在大名鼎鼎的纽约米其林三星餐厅Eleven Madison Park受训，那儿擅长将经典法式大餐与纽约味道融合在一起，并引入分子料理的理念。“例如这道泰餐就很野。”汤普森说，他吃的是虾酱羊肉，是传统泰餐的创意改良版。“通擅长解构、重构，我做不来，因为我不是泰国人。泰国人演绎泰餐时，自由度很大，因为他们能轻松地打破规则和传承性，外人却做不到。”汤普森谦虚地说道。“通正在做的是一道叫作‘Namprikgappi’的菜，用的全都是传统食材，通却以西餐做法将调味品做成了酱，蔬菜作为配菜，肉食作为主菜”。
我们的下一站是Issava Siamese Club，老板是泰国名厨伊恩·齐迪猜（Ian Kittichai），他曾于澳洲受训，1990年还在汤普森的Sailor's餐厅内工作过，后来搬到纽约开了间精致的泰餐馆。返回泰国后，他又开了好几家餐厅，上了电视，出了烹饪书，成了泰国的食神。而眼前，两位厨师品尝的是齐迪猜有名的排骨色拉。“我高兴的是，能吃从餐厅花园里摘来的新鲜蔬菜”，汤普森说。“排骨相当美味。熏制后加了红咖喱。和通的Namprikgappi相比，这道更有泰国古味儿，但齐迪猜毕竟年纪更大嘛。齐迪猜能轻松自如地对待泰餐和西餐，就像他能自如切换两门语言—样。”汤普森娓娓道来，“当代泰餐就是这么自如。他们并没有在一个国家或—种文化内固步自封。他们都是国际性厨师，海纳百川，他们在曼谷能取得成功，在世界任何地方也都能做到，就像齐迪猜那样。”
下一站，汤普森选择了新开的意大利披萨馆Peppina，餐馆坐落于时尚的通罗区（Thongor），那是日本人的聚集区，老板是意大利移民。一到晚午餐时分，餐厅里都是老板的泰国朋友、家庭顾客和日本妇女。“披萨是我秘密的拿手绝活，因为里面得放盐，而我的味蕾品盐一流。由于我太喜欢吃披萨，结果，菜名就和我有关了，叫417！”老板说道。“417是他家的门牌号，我之所以喜欢Peppina，是因为他们做的披萨和意大利一模一样，这在曼谷可不是什么容易事。”汤普森告诉我，“餐厅氛围休闲，当代餐厅就该这样，也可以从中看出曼谷正在发生什么样的变化。这座城市已不再落后于人。不管是这家餐厅，还是随后将前往的OppositeMess Hall，都是如此。”
于是，我们就去了Opposite Mess Hall，这家餐厅的老板兼厨师是澳洲人杰斯·巴尔内斯（Jess Barnes），他的搭档是美国厨师、Eat Me餐厅的老板蒂姆.巴特勒（TimButler），2015年亚洲50佳餐厅中Eat Me排名25。我们去的时候，两位老板正在喝饮料。他们热情地将汤普森领到了一张餐桌旁，桌上放着Tapas大小的共用餐盘。“我喜欢Opposite，是因为他们做的菜很有味儿。”汤普森边说边和他的厨师朋友碰了碰杯，“这儿让人很放松，焦点全都集中在美食上。餐厅讲究的是潮流，所以能从中看出这座城市的趋势。曼谷是个很奇妙的大熔炉，现在正在被搅起一池春水，从中焕发出来的全是美味佳肴。”