田纳西，是美国乡村音乐的原乡。在田纳西，乡村音乐依然长盛不衰。
　　田纳西的纳什维尔（Nashville）与孟菲斯（Memphis），是蓝草音乐、蓝调音乐、节奏布鲁斯与传统摇滚乐的诞生地，“美国乡村音乐之父”吉米·罗杰斯、“蓝调之王”B. B. King、猫王等都是从这两个地方登上音乐圣殿的巅峰。
　　在美国田纳西州，我们将进行一场踏着乡村音乐的旋律找回青春记忆的朝圣之旅。

蓝脊山路，我们都唱过的“乡村之路” 

　　飞抵亚特兰大，并在北卡罗来纳州的阿什维尔短暂停留后，我们终于驾驶在奔赴田纳西州纳什维尔的蓝脊山路上。
　　“乡村之路，带我回家，回到属于我的地方——西弗吉尼亚，大山妈妈，乡村之路，带我回家……”
　　车里飘出老牌乡村音乐巨星约翰·丹佛的《乡村之路带我回家》（Take Me Home， Country Roads），熟悉的嗓音、优美的旋律在耳边萦绕。歌中唱到的蓝脊山路，正承载着我们的车轮，绝美的公路风光大片徐徐开启。
　　蓝脊山脉北起弗吉尼亚州，南至田纳西州，绵延755公里。曲折蜿蜒的山峦被葱郁的树林覆盖，层层叠叠的白云在天上与我们竞速奔跑。如果说起伏的山峦是五线谱，车窗外时时飞驰而过的摩托车就好似一个个跳跃的音符，谱出一曲欢快的乐章。
　　“音乐把人们带到一起，不管我们说什么语言、我们是什么肤色、我们持有什么样的政见、我们怎样表达爱和信仰，音乐证明我们是同样的。”被誉为“美国乡村音乐代名词”的约翰·丹佛如是说。上世纪70年代，历经越战、水门事件后的美国人正处在对未来感到渺茫的特殊时期，丹佛以天真朴素的歌声，歌唱高山、歌唱阳光、歌唱行走在路上、歌唱回到故乡……也许正是这永远相信美好事物的安定态度，紧紧抓住了人们的心。
　　我们站在海拔6053英尺的石碑旁，这是我们蓝脊山路之行的终点，我不禁想到生命就像一场旅行，我们选择了启程，却猜不到路上的风景。我们不知道会在哪个转角感受艳阳高照，邂逅山花烂漫风光旖旎;更无法预料会在哪里遭遇山高路险，举步维艰……但无论怎样，我们已在路上。

在纳什维尔，听一场原汁原味的乡村音乐会

　　乡村音乐是纳什维尔的灵魂，我深深地沉浸在这片音乐的海洋里。
　　我们抵达田纳西州的首府纳什维尔时，恰逢一年一度的“美国乡村音乐节”盛事。漫步街头，空气中仿佛飘浮着灵动的音乐因子，行色匆匆的音乐人背着硕大沉重的琴盒，里面装载着他们的音乐梦想。街角“One Way”路标下，一位音乐人大叔以手遮阳眺望前方，也许正像那首《One Way Ticket》中所唱，走上音乐之路，有如踏上单程列车。奔跑的汽车车身上喷涂着鲜艳的五线谱与吉他，时刻提醒我们，这是一座音乐之都……
　　纳什维尔被誉为“乡村音乐之都”，赖曼礼堂（Ryman Auditorium）功不可没。
　　从1925年开始，一档“在百姓自家谷仓举办的舞会”每个周末的夜晚在赖曼礼堂舞台隆重上演。这个节目通过WSM电台AM650的直播风靡全美，后来被昵称为“大奥普里”（Grand Ole Opry）。這个节目让全美90%的唱片在纳什维尔灌制，纳什维尔也成了“美国乡村音乐”的代名词。
　　吃罢晚餐，走在夜幕下的纳什维尔街头，震天音响弥漫空中，那是乡村音乐节期间街头上演的免费音乐会。虽不知那些歌手姓甚名谁，但他们的歌声伴着响亮的节奏，就像热情篝火把纳什维尔的夜空点亮。
　　大奥普里剧院（Grand Ole Opry）是纳什维尔的音乐地标，我们有幸在此聆听了一场原汁原味的乡村音乐会。
　　若非亲眼所见，很难想象美国乡村音乐史上的长青树，77岁的Bill Anderson在舞台上仍然光芒四射的样子。他温情略带颤音的嗓音，恰到好处地表达出了乡村音乐中的柔情，想到和他同时代的猫王已离去多年，不禁有些唏嘘。巨星凯莉·安德伍德的压轴好戏，也令我大呼过瘾，酣畅淋漓。
　　中场休息时，我与邻座一对银发伉俪闲谈，得知他们来自距纳什维尔一小时车程的某镇。老爷爷的父辈当年爱听“大奥普里”广播，因此他是听着乡村音乐长大的，他们每年夏天都会来大奥普里剧院听一场音乐会。他说：“你知道吗，刚才演唱的Trace Adkins曾有件轰动的八卦？他被前妻开枪射击，子弹穿过了他的心脏和双肺，却奇迹般地活了下来……”

去雅园，追忆永远的猫王

　　回味着令人热血沸腾的音乐会，我们恋恋不舍地驶离纳什维尔，奔赴田纳西州密西西比河畔的蓝调（Blues布鲁斯）音乐名城——孟菲斯。行驶三小时后，我们转上51号大道——51号大道原本名不见经传，但被命名为“猫王大道”后，歌迷就趋之若鹜。我千里迢迢来到美国南方，不就是为了诠释萦绕于心的那份乡村音乐情结吗？
　　“Love me tender，Love me true……”行驶在“猫王大道”上的我禁不住轻轻哼唱起猫王的经典情歌，陶醉在这温柔旧时光里，险些错过了驶向“孟菲斯游客中心”的出口。在游客中心，我们选择了每人47美元的全套票。“她是学生，可以减5美元！”一位祖母级店员指着我说。我还未反应过来，老祖母已经在电脑上敲出了票。真不是要占美国便宜，但这份被错认为年轻学生的窃喜，成了我此番音乐之行最得意的段子。
　　来到坐落在“猫王大道”的雅园（Grace Land），导览耳机里竟飘出熟悉的母语，这可是我在美国的多次旅行中罕见的小惊喜。走进雅园，客厅金碧辉煌，两扇琉璃窗上镌刻的孔雀图案是猫王的最爱——他始终认为孔雀能给他带来好运。
　　我发现黑黄相间的起居室墙壁上涂刷着闪电标志，这标志似曾相识，却不知其意。在纪念品店，再次看到这个标志印在T恤上与水杯上，我忙向店员请教。“那是埃尔维斯的口头禅——Take Care Of Business，猫王以这句话的三个首字母TCB为自己的乐队命名，并在TCB字母旁加上闪电符号，那符号是他喜欢的卡通形象Captain Marvel胸口上的图案。”美女店员耐心解释道。
　　猫王生前收集大量名车，走进他的豪车博物馆，二十多部汽车和摩托车令人目不暇接，包括1955年他送给母亲的粉红色凯迪拉克·弗利特伍德、送给妻子普里西拉的梅赛德斯，最抢眼的一辆，当属猫王主演的电影《蓝色夏威夷》中那辆粉红色的吉普车！除了车辆，院子里还停着以他女儿名字命名的被称为“空中飞翔的雅园”的私人喷气式飞机。猫王有钱任性的做派令人咂舌，辉煌的音乐生涯为他带来财源滚滚，雅园是他暂且逃离舞台、歌迷、名利场的休憩之地。无奈天妒英才，猫王42岁时就在雅园的浴室内离世，令所有乐迷哀伤不已。

“重返”61号公路，驶进蓝调之乡

　　沿密西西比河纵贯南北的61号公路，被誉为“蓝调公路”，我们自驾了其中一段。为了应景，我播放着提前下载的《重返61号公路》（Highway 61 Revisited），这首由鲍勃·迪伦吟唱的史诗篇章，演绎的是人们的灵魂救赎之道，我想，只有在61号公路上行驶一趟，才会让心灵涅槃重生。于是，我们在古怪难懂的歌词与冗长繁复的曲调陪伴下，完成了自驾61号公路的愿景。
　　集“普通的摇滚民谣歌手，不错的吉他手，出色的口琴家，优秀的作曲家及天才的诗人”于一身的鲍勃·迪伦，于2016年荣膺诺贝尔文学奖。他更广为人知的一首《答案在风中飘荡》（《Blowin' In The Wind》），曾经伴随着我走过青葱岁月，“How many roads must a man walk down，Before they call him a man？ How many seas must a white dove sail，Before she sleeps in the sand……”
　　夜晚，我们来到紧临61号公路的比尔街（Beale Street）。如织的人流踏着从大大小小酒吧中飘出的旋律，组成了比尔街的动感乐章。一百年前，黑人作曲家威廉·克里斯多夫·汉迪在位于比尔街的皮威音乐沙龙里，把他儿时听到的黑人在棉花地里劳作时发自肺腑的呐喊乡音，融入他熟悉的唱诗班演唱的福音旋律中，加之慢四步爵士舞曲，记录一个黑色民族的情感倾诉，为他的乐队谱写出《孟菲斯蓝调》（《Memphis Blues》）。这首歌一石三鸟，开创了蓝调音乐，汉迪被誉为“蓝调之父”，比尔街也名扬天下。
　　站在“B.B.King”酒吧门前，我正和朋友商量是否进去，忽听得摩托车声雷鸣般轰响，一辆辆摩托从比尔街另一端汹涌而来，我们忙向路边警察打听是怎么回事，他轻松地答道：“欢迎来到孟菲斯！这是每周三夜晚比尔街的摩托车聚会，尽情享受吧！”
　　这个夜晚，在音乐的海洋中，那一辆辆飞驰而过的摩托车热烈奔放、无拘无束，演绎着速度与激情的梦想，如美国的乡村音乐，把人类最原始最真挚的情感倾情表达，无论柔美抒情还是豪放野性，或是忧郁感伤，无不令人忘我，让人痴狂。我们的生活，就像影片《汽车总动员》插曲《Life is Highway》中的一句：“生命是一条公路，我们昼夜兼程。”

TIPS

　　1. 田纳西州（State ofTennessee）位于美国南方，首府为纳什维尔，是美国音乐圣地，也是美國乡村音乐的中心。
　　2. 若有兴趣全面了解美国乡村音乐发展史，可在纳什维尔参观“乡村音乐名人堂”博物馆（Country Music Hall of Fameand Museum）。
　　3. 在孟菲斯，除了猫王故居雅园外，还可以参观距其15 分钟车程的被誉为“乡村音乐家的摇篮” 的“ 太阳工作室（SunStudio）”，众多歌手在此录制唱片后风靡全美。因猫王名曲《伤心旅店》而建造的同名旅店（ElvisPresley’s Heartbreak Hotel）也在附近，可以去看看。有专线免费班车往返于雅园、太阳工作室与伤心旅店三地，为来自世界的乐迷完成一段难以忘怀的音乐之旅 。