必须得感谢不靠谱的“非洲快线”。原本只打算在沙迦停留一晚，但当我一大早兴冲冲提着行李去机场时，却被告知原定8点半起飞前往索马里兰的飞机已经在6点半飞走了。而下一班的飞机，最早也在三天后。
　　跟航空公司吵架无果后，我只好在沙迦滞留了三天。就在这三天里，我被这个国家深深地迷住了。
　　阿联酋第三大酋长国沙迦并不是热门的旅游地点，在国内的大部分旅行产品中，它都是作为迪拜和阿布扎比的附属品，被安排走马观花一日游。沙迦离迪拜只有9公里，在沙迦城内，你可以看见迪拜的象征哈利法塔在夜空中闪耀。在很多人的印象中，阿联酋意味着富裕、奢华和暴发，但沙迦却完全不是这样。
　　我最先是被沙迦的珊瑚城墙秒杀的。
　　仿佛突然地，沙迦老城区的珊瑚城墙横亘在眼前。那些有着密密麻麻的孔洞和菊花样花纹、似乎还带着海水的咸腥和远古的味道的珊瑚，原本应该沉睡在海底，现在却被砌在墙上，让整个空气都顿时古朴起来。
　　老城区里有着浓厚的生活气息。古堡下，妈妈带着孩子在骑自行车；穿白袍的英俊的阿拉伯男子边走边讲电话；路边的居民区飘来了香喷喷的烤肉味道……那些有几百年历史的露天集市，还是石油时代前的建筑。密密麻麻的摊位上，摆满了传统的阿拉伯铜器、浓烈的阿拉伯香水、皮制的骆驼摆件、叙利亚披肩、化石项链，甚至鳄鱼标本。不像迪拜，基本拆掉了所有老建筑，迁走了原住民，然后给了游客们一个规划工整和开满金铺的复古街道，跟中国那些所谓的新修古镇一样乏味。
　　老城区里的博物馆更值得一游。沙迦一共有15个博物馆，勾勒出了这个国度的前世今生。我们在科学博物馆里看到，阿拉伯人很早就开始利用灌溉技术，学会观察星空以用于航海。文化博物馆则讲述了各种阿拉伯婚恋习俗，石油时代前沙迦人民的谋生手段和传奇故事。
　　逛完博物馆，我们花50迪拉姆（约合人民币100元）雇了一条小渔船，在蓝色的阿拉伯湾中悠悠荡荡。
　　这时已近日落，穆斯林的祈祷时间到了。在微咸空气的抚摸下，在古兰经的低沉吟唱中，被余晖染成金色的沙迦让人有一种荡气回肠的感觉。
　　在我看来，沙迦就像中国成都这样的宜居城市，不算太发达，但舒服，消费不高不低，让人觉得轻松。如果要说败兴的，那恐怕就是中东菜了。
　　我们在老城区里找了一家传统的阿拉伯餐厅。之前在迪拜，我总是嫌弃那里的改良阿拉伯菜变了味道，吃饭前特意跟老板聊了两句，老板自豪地说，他这店已经开了30多年，是当地最正宗的馆子。于是我兴奋地点了一堆菜。我们不是穆斯林，只能上二楼吃饭。
　　我保证，这绝对是传统的味道。所有的菜都是先炸后烤，烤鱼干而咸，鸡汤不知道掺杂了什么，像一团糊糊。为了表示对中国人民的友好，老板还特意加送了一个号称是中国炒饼的菜，据说是当地的中国人教他做的。吃饭间，他时不时窜上二楼问我们，到底好不好吃？我喝了三大瓶矿泉水，努力地埋头苦吃，以躲避老板殷勤的眼神。
　　当晚临睡前，我特意搜索了沙迦的历史，才发现，过去的沙迦并不像如今这样默默无闻。在迪拜崛起之前，沙迦一直都是阿联酋繁华的象征。
　　沙迦在阿拉伯语中寓意为“升起的太阳”，其历史可以追溯到5000多年以前。跟所有阿联酋国家一样，沙迦的发展分为石油前时代和石油后时代。在石油前时代，它主要依靠航海贸易、采珠业和畜牧业。石油的发现为之带来了巨额财富，并成为这个国家的支柱产业。
　　沙迦曾是整个中东的交通枢纽，工业非常发达，甚至占到了整个阿联酋工业生产总值的45%。外国公司来阿联酋投资，都会将办公室设在沙迦。国航等许多中资公司也都是先在沙迦设点，后来才迁居迪拜的。很多在迪拜上班的人，都选择在沙迦安家。如今的沙迦，总人口80万，本地人口只有15万人，绝大多数移民来自地中海沿岸的非洲、南亚和东南亚国家。
　　我们从迪拜来沙迦时，9公里长的路被各色归家车辆塞得满满的。我乘坐的车上，乘客清一色都是上班族的打扮。车窗外，不时看到载满中国或者印度劳工的大巴驶过。邻座的当地人告诉我，沙迦到迪拜的公路只有两个时间最忙，一个是清晨，一个是黄昏。平时不到半个小时的路程，在高峰时期需要1个多小时。
　　很多人认为，沙迦在进入石油时代后，还能继续保持文化传统，跟如今的统治者谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米有关。
　　也许是有着教育学和历史学学位的原因，卡西米非常热心于文化事业。在他的主导下，沙迦的整个王室都热衷于艺术与文化。沙迦的公主是在伦敦读的艺术学院，如今沙迦举办的亚洲最大规模的双年展就出于这位公主的手笔。
　　卡西米对复兴阿拉伯文化的热衷，甚至让人觉得有些疯狂。他计划在2025年前把老城区里的现代化建筑全部推倒，恢复成石油时代前的建筑，以保存历史地标，包括考古遗址和博物馆。这个计划，被称为“沙迦之心”。
　　“沙迦之心”办公室的工作人员穆罕默德带我们参观了一处遗址修复工程。工人们小心地将墙壁拆除，将其中的珊瑚石分离出来，重新利用。如今我们看到的大部分老城区建筑，都是用这个方法修复的。居民们则被安置在经过翻新的民居里，重新编织沙迦的传统与现代生活。
　　夜晚时，我们去了经过修复的人工运河。运河边上，摩天轮“沙迦之眼”缓缓转动，情侣们在喃喃细语，小孩跑来跑去，让这里看起来简直就像巴黎的塞纳河，充满现代气息。
　　但很快，我就意识到这里的不同。这里没有一家店提供酒精饮料，穿黑袍的女人也比阿布扎比和迪拜多得多。
　　在同为穆斯林酋长国的迪拜和阿布扎比，除了去清真寺，你穿吊带还是热裤，没有人干涉你。外国人可以买到酒精饮料，只是不能在公众场合喝酒，还有专门接待外国人的酒吧。你甚至能在迪拜酒吧里轻松地找到卖淫女——迪拜因此被称为“中东性都”。而在如今的沙迦，这些依然是被严禁的。

　　每个礼拜二，沙迦海滩和公园等公共场所仅仅对妇女和小孩开放，男子一律免进。在公众场合抽烟是不允许的。即使是涉外酒店，也不提供酒精饮料。游客也不能在大街上穿露肩的衣服和不及膝盖的裙子。否则，你会立即受到宗教警察的警告。
　　“我更想去迪拜或者阿布扎比工作，这里太严了，所以很无聊。”在摩天轮工作的一个菲律宾小伙子告诉我。
　　但我却觉得，在用石油提供的财富完成了现代化的基础建设之后，还能继续保持这种对宗教的敬畏，而又不乏弹性，这样的古老又年轻的沙迦，是迷人的。