三年前我到过中甸之后，我就一直惦记这里。那年的十月，夜色中宁静的空气。
　　没有路灯的土路上，河水以自由的方式流淌。沿着这土路，去老村子里老房子改成的惟一一户酒吧，一只老猫，一间可以看得科星光的小阁楼。
　　午后阳光下，坐在半山腰，眼前是开阔的中甸县城，县城的另一端，松赞林寺闪着金光，我和一个男人，隔着适度的距离，进行着一场互怀好感但清白之又清白的对话。
　　三年后，带着旧有的印记寻找曾经，却已换了模样……
　　像所有的被开发了的古镇一样，老房子开店新房子在建。但是沿着这量高低不平的石板路走向深处，却依然一片宁静，建造在石头城上的城量也依然沉疆在一片平和之中。滑雪之余，在古城里消磨时光，吃喝玩乐自也多了一种格调。
　　
　　安居养神
　　
　　到中甸于我而言最大的收获就是找到一处自己很喜欢的住处，并且结识了一位很特别的朋友才让。才让是一位藏族歌手，他一年前在中旬古城比较偏僻的地方租了一个带院子的两层古宅，装修得古色古香。他的店只有一个门牌号没有店名，也从来没有做过宣传，但是这并不妨碍会有很多人来。
　　顿珠的工作是当一寨最好的酒店的行李员，每天晚上，他先到一家会所去唱歌，大约九点多，他来到才让这里和他一起表演。才让和斯朗顿珠演唱的全部是民族歌曲，每次演出的最后，才让都会吟唱一段经文，有时他带领大家一起唱他说并不是要每一个都信仰佛教，而是希望这种安静的气氛可能感染每一个，从而获得平和而安静的内心体验。二楼上有个很大的阳台，长满了果实的孝子树从邻院直伸过来，找到红透的摘下来用手擦擦就下口，酸酸甜稚，夜晚，坐在阳台上，对面巨大的转经筒上的铃铛声随风传来，转经筒的金黄色在月色下依稀可见，上空有星星在闪烁。
　　
　　当然，中甸的发展让它有了各种层次的旅馆，对大多数背包客而言，藏地国际青年旅舍和龙行客栈或许是最好的选择，因为在背包客聚集的地方，在这里可以结识新的游伴，了解更多的信息。
　　
　　乐在逍遥
　　
　　每天晚上，如果不下雨，四方街上便聚满了自发而来的人们，围得里外几圈随着藏族音乐跳舞，身着民族服装的老人们则是舞会上的明星，闪光灯在他们身上不停闪耀。游人跟在当地人的身边学习舞蹈，舞步并不复杂，很快就能融入，自是乐在其中。
　　一千三百多年的独克宗古城是以龟山为中心，呈放射状展开的八瓣莲花似的城镇，漫步古镇的石板路上，时时有时光交错感。傍晚时分，装扮为典型的云南藏族的老人和时代打扮的姑娘赶着几头牛迎面而至，她们身后是长满青草正待凋蔽的土房子，而边上保存尚好的老宅子则摇身一变，挂上波普风格的大招牌，就成了正流行的老宅客栈与酒吧。
　　逍遥是这古城的代名词。盛夏，游人带来喧闹，可奇妙的是多鼓的游人都聚在几条街和几个点上，而纵深处的宁静似乎不需费力寻找。
　　冬天，滑雪者来临，远在12公里之外的滑雪场狂欢之后，回到小城，回到一片温暖与祥和之中。
　　山水风月无本常主，闲者便是主人。安得下心又有足够好的运气去发现，哪里都可成为心情寄宿的家园。
　　
　　中西通吃
　　
　　中甸虽属藏区，但老城里的藏餐馆并没有西餐及川餐馆那么密集。在我到达中旬的第二天，就在四方街的边上有一家由三个外国人投资的西餐厅刚刚开业乘着喜气我吃了一顿意大利面，说实话，里面西红柿的酸味并不太适合我这样的中国人，可是比萨不错。这店里最诱人之处是服务员全部是青春貌美的洋妞，虽然她们基本上不会说中国话，但有了美食还有美女，已是绝对诱惑。这家餐厅的后厨是全开放式，站在街上就能看见外国大厨在烤比萨，而大胡子的那位据说是一位传教士，他为了传播福音不远万里来到这彩云之南的小镇，事业还没开展先做起了大师傅，这餐厅的魅力就又加了两层。
　　还有一家最喜欢的餐厅名字是纯正的藏式的——何若康巴，阿若在康巴藏语中意为朋友。老板扎巴是一位在印度长大的中甸当地人，他刚回中旬的时候甚至说不了普通话，现在他能说但是不认识汉字。他的餐厅就像他的威长历程一样，藏式的却融入了浓重的西域风情。这里有好吃的牛羊肉，烤肉非常棒。除了美食这里最好的在于看风景的角度，餐厅就在转经筒下面，坐在二楼的阳台上，泛着青光的石板路上随时走来穿着传统服饰的当地阿妈，背着竹篓一路走一路聊着家长里短。
　　藏餐中，格萨尔藏餐和德吉林餐都比较大，格萨尔藏餐吧更是一个很大的院子，高大的房屋，我没有在这里品尝藏餐，以我对藏餐的了解，最好吃的就莫过于烤羊排，手撕牦牛肉，当然藏餐做的土豆通常也很好吃。
　　最妙的小吃点是在古建筑包围的四方街上，大白天也浓烟四起，烧烤及小吃满街。我个人印象比较深的是在北门街停车场东的一个四川餐馆，门口摆着个烧烤摊，烤的肉串和玉米很是不错，这家的米线大碗七元小碗五元，便宜又好吃很适合独行侠，好比如是我这样的。就在北门街的到老街停车场的对面有一家西餐厅，环境是纯藏式的，里面的比萨好吃，奶茶也不错。