最细的针最韧的线
　　采访前，我们所认为的刺绣，主要贵在人工，耗时耗力而已。没想到，连小小一根针都大有来头，飘荡在工作室里的各色细线，如同一个国度，每一根都需各司其职。
　　北京玫瑰坊里只有几位刺绣工人，是郭培挑选出来，为一些成品礼服进行刺绣修补改装的。有意思的是，当中还有一位男绣工，穿着时髦，宽大的手掌里却握着一枚小小的针在圆形的绷子上上下飞舞。
　　原来，男人的手灵巧起来并不输于女人，但仅仅有灵巧还不够，“工欲善其事必先利其器”，这话用在刺绣工艺上格外得体，中国目前没有适合玫瑰坊的特别小号的刺绣针，因为针越短越细越好，长的话就会很容易断，短的话回线会特别快，所以玫瑰坊里每位绣工所用的针都是日本进口，手工制作，每根价格从50元到500元不等，最厉害的还有金头针，最不伤衣料，绣出来的针脚也会格外细密。
　　至于线，在工作室里看到的木头框架上的线几乎都是用来做配色、染色、调色的，根本不用在正式刺绣上，真正的好线都收藏在专门的仓库里。郭培介绍说：“中国的丝线无论颜色和品种早就不能满足我们的使用需要了，所以我们的线只能依靠进口，主要从德国和日本，价格比较昂贵，像日本的金线都是6K金的，如果不含金的话，韧度则不够。还有一种金属线叫印度线，从印度进口，属于金属线，比较重，按照分量购买，印度线分几十种，由于粗细不同，金属成分不同，种类也不同，一般缝纫线就采用印度线，价格是国产线的几百倍。
　　最贵的是德国线，也是最好的。它不含金，是一般彩色的丝线，但非常结实，即使衣服穿烂了，线都不会断，所以做高级定制时一定要用德国线。
　　首先是设计，这将决定服装的方向，在设计的时候已经会标明需要用到刺绣的地方。郭培说她现在完成一个设计可能不会超过10分钟，因为大量的时间需要跟客人讲解细节，沟通修改。


　　第二步是找轮廓，这要结合每一个人的身材。每个人的“形”都不一样，设计师要进行调板，这是一个很关键的过程。在欧洲，他们会做出一个跟你身材一样的人台，之后再完成衣服。而现在的玫瑰坊采用平面裁剪，数字记录，不再做人台了，可以说是更明智的做法。


　　调整位置。在人的身上细调，慢慢进行图案的设计。玫瑰坊的图案设计师大多数是绘画专业出身的。有些部分的图案着色现在就可以进行，全部手工调色完成，刺绣部分的轮廓也会标明，会在旁边贴上一小段颜色对应的丝线（就是之前说到的那些供染色调色的丝线）以及具体轮廓，方便绣工工作。




　　到了刺绣部分，原来上绷子都不简单，每个面料的特点不一样，韧性不一，有些面料弹性，很容易就缩回去，做出来怕不平整，所以要通过测弹力寻找上绷的方法。绷子有方有圆，甚至还有十几米长的那种可以供十来位绣工同时进行的。过于有弹性的面料得先垫上一块布在面料上才能开始绣。
　　要把图案转移到面料上。传统的做法要扎口和漏粉，以前面料选择范围小，只有丝绸或者棉布，这样的办法足够了，可是现代的面料很丰富，像羊毛这种不能落粉，线一抖动图案就没了，但落粉是刺绣中必不可少的步骤，因此羊毛等材料只能用针在图案样板上扎出小孔，再将纸附在面料上刷上一种玫瑰坊特制的粉，面料才有图案了。
　　上绷子之后就要按照设计使用不同的绣法。除了乱针绣，在刺绣中难度更大的是垫绣，是中国最古典的一种绣法，在里面垫棉做出凸起来的效果，然后再用针线盘金盘银。与欧洲的垫绣区别很大，西方习惯用立体的金属粗线，其他花纹再补绣上去，因此立体感是叠加型，是一层一层地绣起来，不像中国那么一体。据郭培介绍，垫绣非常难掌握，如果垫出来的形状不好看的，绣出来的效果就很差，线会弯曲不平整。满绣更令人不可思议，它的成品是看不出面料颜色的，也就是说需要全部用针线绣满。玫瑰坊里展示的这件满绣礼服，一共耗时20到30多个月，单单刺绣就用了8-10个绣工，超过一年的时间才完成。




　　绷子上完就到拼接。在卸绷之前，得尽量把布定型和保持它的光泽。因为在合缝时多多少少会变形，不像图案那样严丝合缝。所以还要进行补绣，把对不上和错开的地方重新补绣完美。
　　有时还需要第二次刺绣，这叫填底，就是进行宝石、珍珠的刺绣工作。