对于许多想来尝鲜的观光客而言，当然不容错过来松元的一个必经行程。在晨光的映衬下，早上8点左右我们就沿着女鸟羽川赶往当地著名的Marumo民艺茶房打算吃早餐，但当我们到达时早已大排长龙。事实上，昨天傍晚我们已经来过一次，但因为吃的是下午茶，当时看了菜单觉得早餐也非常诱人，奶油厚片吐司外加咖啡与色拉，传统套餐式的早餐让人食欲大开。
　　这家吃茶店建立于1956年，由松元民艺大师池田三四郎所设计，他利用飞驒高山的木料制作出具有欧洲与日本风格混搭的家具，曾令柳宗悦先生大为赞赏。经过近60个年头，这些美丽家具仍然在日常生活中被使用着。而今店里的陈设与往昔相比也没有太大的改变，因为在开店之时的民艺运动追求的便是“用之美”，讲求的是能经得起时间，且可以普遍融于生活家居中的设计。
　　在走入中年后，我愈发喜欢上两样事物，即“吃茶店与器物”。虽然字面看似简单却意涵深远。吃茶店里需要好坐的椅子，当令的鲜花，简单有味的甜点，风味独特的咖啡，熟练老道的服务生以及空气中混着旧家具的淡淡烟草味。而器物更是一条无止境追寻的路途。
　　与其他餐厅或酒店相比，吃茶店多了几分复古之味。文人在这里写文，侍女在这里与闺蜜聊天，男女在这里谈情说爱。在啜饮一杯深焙咖啡中度过片刻，留下美好的回忆。而身为旅人的我在此仿佛跌入60年前的时光，在这静止的空间里缅怀着过往并思索着未来。
　　我为何而来？而我将往哪里去？
　　而吃茶店隔壁的松元Marumo民宿，典型的日式房屋，于1868年由松元的祖父创建。后经大火，于1887年重建至今，是当地有名的民艺风民宿。
　　不同于京都房子的前庭窄短型，Marumo有个可以伸懒腰、晒太阳的小院子。来自澳洲的汤姆先生向老板借了一本十二生肖的书，并不断询问每只动物的含义。看着两位语言不怎么通畅越讲越混乱的架势，一旁的我也忍俊不已。
　　民宿的中间是典型的庭院，四周隔着玻璃拉门，种花植树是家庭生活很重要的一部分。因为空气流通，光线充足，即便再过燥热的天气待在室内也不会感觉闷。如果你也曾到过京都的“河井宽次郎纪念馆”这一栋标准式的民艺运动建筑，或许你就能体会根据地貌位置、建材、空间配置、动线等条件所盖出来的房屋是多么具有美好生活的意味。
　　民宿一楼是铺着深色木头地板的餐厅，而其中，木桌、藤椅、喇叭形的小台灯一一整齐排放。中庭旁的回廊则摆放着一张醒目的沙发，新裱的橙色天鹅绒布面搭配着上世纪50年代的椅子骨架，满满的复古味道。即便到现在，复刻的家具还是沿用这样的理念。回廊中间有改建过的新式卫浴间，纯粹为了符合现代人的需求。而二楼则是传统的和式房。房间有14叠大，六叠则可以摆放小桌和日式座椅，桌上则摆着当地的小点心，绿茶或煎茶，八叠那边则是睡觉可以铺床的地方，这样两边空间独立，就不需像六叠大或八叠大的房间，晚上需要收起桌子铺床睡了。记得在金泽住的小旅馆，只有六叠大，吃饭也是在房间里吃，但因空间狭小，我们的行李，洗过的衣服，打包好的纸袋堆，正在看的书籍堆得到处都是，简直乱得可以。加上吃饭时间侍者還要进来帮忙上菜，而传统的和风定食少说也有十道以上，满满一桌菜，放不下的还会放在饭桶、热水瓶上，啤酒则搁在榻榻米上，拥挤得颇有些狼狈，很像在仓库里吃东西。
　　摆出大字形赖在榻榻米上，心里直呼：“还是14叠大的房子最舒坦啊！”住在这里真好！松元真好！