厨子也分派别，北派的爱乱炖，肉夹馍羊肉汤，大快朵颐;南派的爱羹汤，虾饺皇生煎包，细嚼慢咽。祖父非南亦非北，待我笑问他时，祖父捻须：“我做菜淡淡乎乎，与别个不同，就叫‘清汤派’吧！”我不甚明白，也许祖父拿手的小葱排骨，就是那个“清汤”。于是每每祖父问及想吃什么，我便用家乡话嚷道：“您的‘清汤’好吃得紧！”
　　祖父并不是从清汤排骨发家的。有一回电视上的名厨教做菜，祖父一拍胸脯：“小师弟上电视了。”我于是过来看，松鼠桂鱼，响油鳝糊，浓油赤酱，样样不落。“您也会做这些吗？”我好奇地摇着祖父的手臂。“不过是多放香料酱油，这谁不会！”祖父胡子一撇，怒目一睁，便撸起袖子下厨去了。
　　电视上名厨的菜肴像变戏法似的被摆上了饭桌，我夹一口松鼠桂鱼，又吃一筷鳝丝，不觉余香满口。“好吃吗？”祖父端上他的清汤排骨，花椒和酱油味间，排骨的清香入鼻。我点点头，踌躇间又摇摇头。“可是缺了点什么？”祖父笑问。
　　我抿抿嘴，勾芡的甜香和花椒的微麻在唇齿间碰撞，滋味杂呈。常年与小葱拌豆腐为伍的食客们，或许会感谢五味碰撞所带来的味觉盛宴，至于入口为何物，只好摇摇头，耸耸肩：“我吃下了一堆大料，香油，白砂糖。”
　　“味道过杂，好像失了食物的本味。”我答道，趁祖父不注意，调皮地捞了一块排骨。
　　祖父点头：“就像人啊，雕琢过了反而失了真情。”祖父眉头微蹙。
　　祖父也曾信奉“多油多盐”的宝典，无论食材品质滋味，红汤一盖，辣子一放，五味杂陈便堵住了食客的嘴。于为人上，虽不是掌柜，在餐馆里耳濡目染间，祖父倒也学会了《茶馆》里王利发那套“多说好话多作揖”的秘籍，就像汤中重口味的调料混合，保管让食客分不清东南西北，至于食物的真味，再无人细细考量。
　　但祖父错了，滋味不在调料，混合也算不上融洽。
　　“囡囡，你尝尝排骨汤，只放了盐，葱，姜。”祖父为我舀了一碗，我饮尽，排骨的肉香在葱姜相佐下愈显纯粹，醇厚而不腻，清淡的汤色没有满汉全席式的炫目，却在自然之色里隽永香浓。看来，五味调和的最高境界，当是协调并济，共成一味啊！
　　姜的辣，葱的辛，盐的咸，滋味交织，却入口不腻。正如浓油赤酱裹挟下的食物经不起细嚼慢咽，雕琢矫饰后的逢迎也度不过岁月长流。但在那一碗清澄的排骨汤中，不止排骨一枝独秀，也不是调料们争妍斗艳，它们在春日的阳光中氤氲，荡漾，把握自己的分寸，又不失独有的滋味。
　　退休后的祖父在弄堂里开了家小饭店，没有大料勾芡，却滋味鲜爽。客人来时，祖父搓搓手，和厨子们一起在灶间有说有笑，为客人掌勺。祖父说他当了一辈子厨子，老来才发现清汤也能烧得好排骨。
　　我给祖父的小店取了名，叫“人间有味”。祖父大笑：“这排骨汤，就叫它‘清歡’吧！”
　　【点  评】
　　文章以祖父做的“清汤排骨”为主要内容，于叙述、描写中融入了自己对“调和”的个性化思考，明确提出了“五味调和的最高境界，当是协调并济，共成一味”的观点，即真正的调和不是味多味杂，而在于保持“食物的真味”，在于让食材“把握自己的分寸，又不失独有的滋味”。
　　全文以小喻大，巧于对比，情节生动，对材料中“酸甜苦辣咸，五味调和，共存相生，百味纷呈”的内涵有着独特的理解与独到的诠释。
　　（荐评教师  唐惠忠 ）