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先前翻看朋友圈，看到久违谋面的“Almaviva活灵魂”。突然想到，在我刚开始从事葡萄酒行业之时，圈子里流行用“某某国酒王”来形容一款昂贵又稀少的酒款，而活灵魂，就是一直头顶“智利酒王”光环的一款智利红葡萄酒。
“酒王”这一说法最为流行的时候，每个国家都有那么几个酒庄乐见自己的某款酒被冠以酒王的称号。更有甚者，还会时不时组织一些以“酒王对抗”为主题的酒局。听说，最后的结果是皆大欢喜，毕竟“萝卜白菜，各有所爱”。不过，当我们喝“酒王”时，我们到底都在喝些什么呢？
新旧葡萄酒世界的混血儿
活灵魂，智利（Vi·a Almaviva， Chile）
先说带出这个话题的活灵魂。“Almaviva”这个词本身就很有来头。它虽是西班牙语，却是取自于法国文学作品，也是莫扎特作曲的歌剧《费加罗的婚礼》中的英雄阿玛维瓦伯爵（Count Almaviva）的同名。这出歌剧在音乐史上的地位不在此过多赘述，能与此部巨作的主人公同名，可见酒庄对其品质的自信。更别说，该剧作家博马舍（Beaumarchais）的笔迹还被直接用在了酒标上。智利的特色元素则通过酒标上的圆形图样来展示——它表示的是智利土著马普彻人时代的地球和宇宙，象征着智利的原住民文化中对宇宙大地的尊崇。这个标识出现在当地一种宗教典礼时所用的鼓上，表现了酒庄对智利历史和文化的尊重。在这个圆形图案两旁，写着两个名字：“罗斯柴尔德男爵”和“干露酒庄”。
可能有人会以为，智利酒那就是智利生产的。这话是既对也不对。就拿活灵魂来说，它可谓是新旧葡萄酒世界的两大代表——智利与法国的混血儿。
活灵魂所用的所有葡萄都种在智利，也确实在智利国内完成所有生产酿造装瓶。可是，这个酒庄的诞生却是法国的罗斯柴尔德男爵公司（Baron Philippe de Rothschild）和智利的甘露酒厂（Vi·a Concha y Toro）联姻后的结晶。种植在智利的土地上享受着这里的风土，使用专业的法国酿酒技术，酿造智利的“波尔多列级庄”。可以说，这款酒是集法国、智利两国的精华于一身的产物。
说到智利和波尔多，“赤霞珠”可能是第一个映入你脑海的词。这款也正是以赤霞珠为主的“波尔多混酿（Bordeaux Blends）”。葡萄园位于Maipo Valley的Puento Alto。早在酒庄诞生之前，这儿的环境就被认为非常适合赤霞珠生长。既满足冷凉的属性，又能保证葡萄足够的成熟度。从剪枝到采收都像法国名庄一样严格要求。
1996年是活灵魂打开国际市场的第一个年份。在这一年中，酿造比例是3/4赤霞珠，19%为在智利表现不错的佳美娜（Camenère）和6%的品丽珠。之后，经过法国新橡木桶16个月的陈酿，于1998年问世。很快它就得到世界各地消费者的认可，成为智利的代表酒款。1996年份的活灵魂花香四溢，还有烟草和森林的气息。经过岁月的磨砺，又渐渐演变成松脂和皮革混合的味道，被包裹在无花果干和月桂叶的香气中。丝滑的单宁是优质红葡萄酒必不可少的素质，它也不例外。和谐的口感，悠长的余韵都在向饮者诉说它被称为“酒王”的理由。
近几年，智利的葡萄酒越来越多出现在中国市场上。除了活灵魂，各位还可以通过查威克酒庄（Vinedo Chadwick）、蒙特斯酒庄 （Montes Wines，俗称大天使）的更多酒款去感受智利高端葡萄酒的风格。
总统最爱
柏图斯，法国（Pétrus， France）
法国，作为葡萄酒最重要，也是最受世人偏爱的葡萄酒生产国，若是只能为一支酒冠上“法国酒王”的称号，看起来似乎有些对不起在拍卖会上屡次被拍出天价的法国葡萄酒们。更何况，法国葡萄酒的种类如此之多，每个门类下都不乏享誉全球的顶级酒款。可柏图斯偏偏就脱颖而出了，而且即便是从不同层面分析，它都担得起“法国酒王”之名。
这支来自波尔多右岸波美侯（Pomerol）产区海拔最高点的红葡萄酒，从无人问津成长为波尔多最负盛名的酒款，期间只用了短短五十年。对此，酒庄目前的经营者，莫艾克斯家族（Moueix）绝对功不可没。自莫艾克斯家族接手以后，柏图斯，甚至说整个波尔多右岸才被推向更广阔的舞台。美国前总统肯尼迪就是柏图斯的忠实粉丝。如果说他的妻子杰奎琳的穿着打扮是女性竞相模仿的对象，那么肯尼迪则可以算是美国葡萄酒爱好者们的意见领袖，也正是他对柏图斯的喜爱，促进了柏图斯在美国市场的发展。毕竟，“总统最爱”的名头可不是什么酒都能有的。
当然，说到波尔多总离不开“1855分级制度”。大家熟知的左岸“五大庄”都在其中。恰好，波美侯产区并不在其列。所以，我们今天在酒标上不会看到类似“一级庄Grand Cru（特级园）”这类字眼。只有简单的Petrus、Pomerol，和一个无实际含义的“Grand Vin（优质产区）”。但毋庸置疑，柏图斯的好品质，即便是与左岸的五大莊相较，也丝毫不会逊色。可是，大家提到它的时候又不能说一级庄，久而久之，就有人用“波尔多几大庄”来讲它囊括其中，或者是以“法国酒王”代之。
与名庄出副牌的惯例不同，柏图斯只使用品质最好的葡萄，酿造仅此一款酒。在品质不佳的年份，它也不会把葡萄浪费，而是将它们卖给其他酒庄，不生产当年的“柏图斯”。有意思的是，虽然这儿生产着酒王，但不同于有些法国的知名酒庄，这里没有城堡，有的就是简单的法式平房。此外，其葡萄园的粘土也是为人津津乐道的特色——正好适合与左岸风水不太对付的梅乐（Merlot），也让消费者们意识到，波尔多的梅乐是如此的美味。而在以混酿为基础的波尔多，从2011年起，柏图斯决定用100%的梅乐去展现这块土地的态度，若是把这看作是酒庄世人所展示的风骨也不为过。
葡萄酒界的交响曲
作品一号，美国（Opus One Winery， USA）
不熟悉葡萄酒的朋友们，看到“作品一号”这个译名时，少不了会误以为这是哪位作曲家的古典乐作品。其实，它是波尔多木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）的菲利普罗斯柴尔德男爵（Baron Philippe de Rothschild）和纳帕谷的酿酒师罗伯特蒙大维（Robert Mondavi）合作的作品。这两位在1979年就开始合作，可以说是引领了一股新旧世界“跨界”合作的风潮。
“Opus”的词源是拉丁文，意思是“作品”。1979年酒庄成立之时，并没有找到合适的名字。1981年，这款“无名”的酒在纳帕谷葡萄酒拍卖会上一战成名，每箱的单价就拍到2.4万美元。这一价格比当时所有的美国葡萄酒都高，可见法国人在葡萄酒领域内的影响之深。而1984年，酒庄才决定以“Opus One”为它命名。仔细观察酒标上的蓝色图像，我们还会发现那正是两位创始人侧脸的剪影。
与酒友们熟知的新世界葡萄酒所主打的奔放果香不同，作品一号就像法国的女性一样——优雅。它的香气以青草、黑胡椒、烟熏等为主，单宁细腻，口感温柔浓郁，且并不过于酸涩，反而有巧克力般醇厚的后味。
以上种种描述，你是否觉得似曾相识？没错，就是波尔多左岸梅多克的葡萄酒。尽管酿造这款酒的初衷是展现纳帕谷的特色，而不是复制另一个波尔多。可专家也好，消费者也罢，都从中品尝出了“梅多克”。不过也不是什么坏事，因为这些词语都代表着它的优质。况且，只有站在巨人的肩膀上，才有机会看得更远。
今天，“作品一号”已经从一款酒发展成一个酒庄。能进入这瓶酒的葡萄无一不是精挑细选：按照年份的差异，选取80%左右的赤霞珠，7%的品丽珠和其他波尔多品种构成剩余比例。在新法国橡木桶中待上18个月左右，再在瓶中沉淀一年左右才能最终面世。此外，酒庄就不允许对外提供没有完成陈年的酒，而男爵的离世更是让“作品一号”成为绝响。品质的保证使其得以在膜拜酒庄注层出不穷的美国市场屹立不倒。
正如前文所说，法国的优质葡萄酒太多，一千个人能喝出一千个酒王。除了柏图斯之外，如果让各位提名法国酒王，大概罗曼尼康帝是怎么都不会被遗忘的。它既是全球最贵葡萄酒的第一名，也是各种榜单的座上宾。
作品一号因其颇长的发展历史，可以算作是纳帕谷的大厂。不过除了它，这里还有诸如啸鹰（Screaming Eagle），哈兰（Harlan Estate）等被称为“膜拜酒”的顶级酒款，有机会千万不要错过一试。
不标年份的膜拜酒
维格西西莉亚尤尼科特别珍藏，西班牙（Vega Sicilia， Spain）
提到西班牙葡萄酒，我们最先想到的似乎是名为里奥哈（Rioja）的产区。可西班牙的“酒王”并不诞生在这儿，而是名落与其临近的里维拉德杜埃罗（Ribera del Duero）。13世纪时，这块土地上才遍布葡萄园，而西班牙略显分崩复杂的历史，也让这里的葡萄种植屡经波折，直到1982年才成为原产地保护区。值得一提的是，1864年，酒庄创始人从波尔多带回了赤霞珠、梅乐和马尔贝克（Malbec）的剪枝，与当地的丹魄（Tempranillo）一起，组建了今日葡萄园的初始形态。
说到尤尼克特别珍藏（ún i c o Reserva Especial），又要颠覆我们对葡萄酒的认知了。在我们的“常识”中，红葡萄酒大多是有年份的。其葡萄采摘年份会最终写在酒标上，以此提示消费者这一款酒的品质或特色，而尤尼克特别珍藏就是那款不标年份的红葡萄酒。这一做法则涉及到了目前只有西班牙少数酒庄还在执行的一个传统——
在装瓶设备尚不普及的年代，有装瓶设备的酒庄大多酿造两种酒：一种是我们都认识的当年的酒，另一种是没有特定年份，只混合最好年份的“特别珍藏”。只有质量符合要求的某一年份的葡萄，才有机会被收纳进这个系统。尤尼克特别珍藏就是这样一款向传统致敬的酒。引用酒庄的话：“它是年岁、优点、经验与情感的糅合。突显出一种特有且无法复制的风格，最深刻的精髓、维格西西莉亚风格。”
虽说不是单一年份酒，酒庄仍会选择在酒标上写出它是哪一年出产，选取来自哪些年份的多少桶酒混合而成的精品，总共出产多少瓶，以帮助消费者选购。买过顶级酒款的消费者对“配额”一词肯定不陌生，这款酒就是采取配额销售的模式，只售卖给在“名单”上的客户。据说，这样的客户大概只有3000人。品尝过的专家们，都说它既表现了西班牙品种——丹魄的特征，还存有赤霞珠带来的骨架。
此款精品，酒庄会陈酿10年以上再流通市场。例如，2017剛上市的这一款，混合的是来自2003、2004和2006年份的酒。尽管这三个年份都非常热，葡萄酒呈现出的是非常浓郁的果香，但香料、森林、烟草等复杂的味道依然存在，既不会喧宾夺主，也没有过于陈腐的味道。这款酒的标志性的细腻单宁和爽滑口感，依然十分鲜明。
西班牙的顶级酒款当然不止维格西西莉亚这一家，平古斯（Pingus）这一来自西班牙的膜拜酒便是另一款值得认识的酒款。
“酒王”并没有官方机构认证，更多是商家的宣传方式。它可以让不了解葡萄酒的消费者有一个直观的感受：“能被称为酒王的，肯定品质不错。有机会能尝试一下就好了。”同时，它也限制了一部分消费者的饮用范围，好像一定要喝“酒王”才上档次。其实，葡萄酒的世界这么广阔，又岂是几个“酒王”就能代表的呢？
“酒王”这一说法最为流行的时候，每个国家都有那么几个酒庄乐见自己的某款酒被冠以酒王的称号。更有甚者，还会时不时组织一些以“酒王对抗”为主题的酒局。听说，最后的结果是皆大欢喜，毕竟“萝卜白菜，各有所爱”。不过，当我们喝“酒王”时，我们到底都在喝些什么呢？
新旧葡萄酒世界的混血儿
活灵魂，智利（Vi·a Almaviva， Chile）
先说带出这个话题的活灵魂。“Almaviva”这个词本身就很有来头。它虽是西班牙语，却是取自于法国文学作品，也是莫扎特作曲的歌剧《费加罗的婚礼》中的英雄阿玛维瓦伯爵（Count Almaviva）的同名。这出歌剧在音乐史上的地位不在此过多赘述，能与此部巨作的主人公同名，可见酒庄对其品质的自信。更别说，该剧作家博马舍（Beaumarchais）的笔迹还被直接用在了酒标上。智利的特色元素则通过酒标上的圆形图样来展示——它表示的是智利土著马普彻人时代的地球和宇宙，象征着智利的原住民文化中对宇宙大地的尊崇。这个标识出现在当地一种宗教典礼时所用的鼓上，表现了酒庄对智利历史和文化的尊重。在这个圆形图案两旁，写着两个名字：“罗斯柴尔德男爵”和“干露酒庄”。
可能有人会以为，智利酒那就是智利生产的。这话是既对也不对。就拿活灵魂来说，它可谓是新旧葡萄酒世界的两大代表——智利与法国的混血儿。
活灵魂所用的所有葡萄都种在智利，也确实在智利国内完成所有生产酿造装瓶。可是，这个酒庄的诞生却是法国的罗斯柴尔德男爵公司（Baron Philippe de Rothschild）和智利的甘露酒厂（Vi·a Concha y Toro）联姻后的结晶。种植在智利的土地上享受着这里的风土，使用专业的法国酿酒技术，酿造智利的“波尔多列级庄”。可以说，这款酒是集法国、智利两国的精华于一身的产物。
说到智利和波尔多，“赤霞珠”可能是第一个映入你脑海的词。这款也正是以赤霞珠为主的“波尔多混酿（Bordeaux Blends）”。葡萄园位于Maipo Valley的Puento Alto。早在酒庄诞生之前，这儿的环境就被认为非常适合赤霞珠生长。既满足冷凉的属性，又能保证葡萄足够的成熟度。从剪枝到采收都像法国名庄一样严格要求。
1996年是活灵魂打开国际市场的第一个年份。在这一年中，酿造比例是3/4赤霞珠，19%为在智利表现不错的佳美娜（Camenère）和6%的品丽珠。之后，经过法国新橡木桶16个月的陈酿，于1998年问世。很快它就得到世界各地消费者的认可，成为智利的代表酒款。1996年份的活灵魂花香四溢，还有烟草和森林的气息。经过岁月的磨砺，又渐渐演变成松脂和皮革混合的味道，被包裹在无花果干和月桂叶的香气中。丝滑的单宁是优质红葡萄酒必不可少的素质，它也不例外。和谐的口感，悠长的余韵都在向饮者诉说它被称为“酒王”的理由。
近几年，智利的葡萄酒越来越多出现在中国市场上。除了活灵魂，各位还可以通过查威克酒庄（Vinedo Chadwick）、蒙特斯酒庄 （Montes Wines，俗称大天使）的更多酒款去感受智利高端葡萄酒的风格。
总统最爱
柏图斯，法国（Pétrus， France）
法国，作为葡萄酒最重要，也是最受世人偏爱的葡萄酒生产国，若是只能为一支酒冠上“法国酒王”的称号，看起来似乎有些对不起在拍卖会上屡次被拍出天价的法国葡萄酒们。更何况，法国葡萄酒的种类如此之多，每个门类下都不乏享誉全球的顶级酒款。可柏图斯偏偏就脱颖而出了，而且即便是从不同层面分析，它都担得起“法国酒王”之名。
这支来自波尔多右岸波美侯（Pomerol）产区海拔最高点的红葡萄酒，从无人问津成长为波尔多最负盛名的酒款，期间只用了短短五十年。对此，酒庄目前的经营者，莫艾克斯家族（Moueix）绝对功不可没。自莫艾克斯家族接手以后，柏图斯，甚至说整个波尔多右岸才被推向更广阔的舞台。美国前总统肯尼迪就是柏图斯的忠实粉丝。如果说他的妻子杰奎琳的穿着打扮是女性竞相模仿的对象，那么肯尼迪则可以算是美国葡萄酒爱好者们的意见领袖，也正是他对柏图斯的喜爱，促进了柏图斯在美国市场的发展。毕竟，“总统最爱”的名头可不是什么酒都能有的。
当然，说到波尔多总离不开“1855分级制度”。大家熟知的左岸“五大庄”都在其中。恰好，波美侯产区并不在其列。所以，我们今天在酒标上不会看到类似“一级庄Grand Cru（特级园）”这类字眼。只有简单的Petrus、Pomerol，和一个无实际含义的“Grand Vin（优质产区）”。但毋庸置疑，柏图斯的好品质，即便是与左岸的五大莊相较，也丝毫不会逊色。可是，大家提到它的时候又不能说一级庄，久而久之，就有人用“波尔多几大庄”来讲它囊括其中，或者是以“法国酒王”代之。
与名庄出副牌的惯例不同，柏图斯只使用品质最好的葡萄，酿造仅此一款酒。在品质不佳的年份，它也不会把葡萄浪费，而是将它们卖给其他酒庄，不生产当年的“柏图斯”。有意思的是，虽然这儿生产着酒王，但不同于有些法国的知名酒庄，这里没有城堡，有的就是简单的法式平房。此外，其葡萄园的粘土也是为人津津乐道的特色——正好适合与左岸风水不太对付的梅乐（Merlot），也让消费者们意识到，波尔多的梅乐是如此的美味。而在以混酿为基础的波尔多，从2011年起，柏图斯决定用100%的梅乐去展现这块土地的态度，若是把这看作是酒庄世人所展示的风骨也不为过。
葡萄酒界的交响曲
作品一号，美国（Opus One Winery， USA）
不熟悉葡萄酒的朋友们，看到“作品一号”这个译名时，少不了会误以为这是哪位作曲家的古典乐作品。其实，它是波尔多木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）的菲利普罗斯柴尔德男爵（Baron Philippe de Rothschild）和纳帕谷的酿酒师罗伯特蒙大维（Robert Mondavi）合作的作品。这两位在1979年就开始合作，可以说是引领了一股新旧世界“跨界”合作的风潮。
“Opus”的词源是拉丁文，意思是“作品”。1979年酒庄成立之时，并没有找到合适的名字。1981年，这款“无名”的酒在纳帕谷葡萄酒拍卖会上一战成名，每箱的单价就拍到2.4万美元。这一价格比当时所有的美国葡萄酒都高，可见法国人在葡萄酒领域内的影响之深。而1984年，酒庄才决定以“Opus One”为它命名。仔细观察酒标上的蓝色图像，我们还会发现那正是两位创始人侧脸的剪影。
与酒友们熟知的新世界葡萄酒所主打的奔放果香不同，作品一号就像法国的女性一样——优雅。它的香气以青草、黑胡椒、烟熏等为主，单宁细腻，口感温柔浓郁，且并不过于酸涩，反而有巧克力般醇厚的后味。
以上种种描述，你是否觉得似曾相识？没错，就是波尔多左岸梅多克的葡萄酒。尽管酿造这款酒的初衷是展现纳帕谷的特色，而不是复制另一个波尔多。可专家也好，消费者也罢，都从中品尝出了“梅多克”。不过也不是什么坏事，因为这些词语都代表着它的优质。况且，只有站在巨人的肩膀上，才有机会看得更远。
今天，“作品一号”已经从一款酒发展成一个酒庄。能进入这瓶酒的葡萄无一不是精挑细选：按照年份的差异，选取80%左右的赤霞珠，7%的品丽珠和其他波尔多品种构成剩余比例。在新法国橡木桶中待上18个月左右，再在瓶中沉淀一年左右才能最终面世。此外，酒庄就不允许对外提供没有完成陈年的酒，而男爵的离世更是让“作品一号”成为绝响。品质的保证使其得以在膜拜酒庄注层出不穷的美国市场屹立不倒。
正如前文所说，法国的优质葡萄酒太多，一千个人能喝出一千个酒王。除了柏图斯之外，如果让各位提名法国酒王，大概罗曼尼康帝是怎么都不会被遗忘的。它既是全球最贵葡萄酒的第一名，也是各种榜单的座上宾。
作品一号因其颇长的发展历史，可以算作是纳帕谷的大厂。不过除了它，这里还有诸如啸鹰（Screaming Eagle），哈兰（Harlan Estate）等被称为“膜拜酒”的顶级酒款，有机会千万不要错过一试。
不标年份的膜拜酒
维格西西莉亚尤尼科特别珍藏，西班牙（Vega Sicilia， Spain）
提到西班牙葡萄酒，我们最先想到的似乎是名为里奥哈（Rioja）的产区。可西班牙的“酒王”并不诞生在这儿，而是名落与其临近的里维拉德杜埃罗（Ribera del Duero）。13世纪时，这块土地上才遍布葡萄园，而西班牙略显分崩复杂的历史，也让这里的葡萄种植屡经波折，直到1982年才成为原产地保护区。值得一提的是，1864年，酒庄创始人从波尔多带回了赤霞珠、梅乐和马尔贝克（Malbec）的剪枝，与当地的丹魄（Tempranillo）一起，组建了今日葡萄园的初始形态。
说到尤尼克特别珍藏（ún i c o Reserva Especial），又要颠覆我们对葡萄酒的认知了。在我们的“常识”中，红葡萄酒大多是有年份的。其葡萄采摘年份会最终写在酒标上，以此提示消费者这一款酒的品质或特色，而尤尼克特别珍藏就是那款不标年份的红葡萄酒。这一做法则涉及到了目前只有西班牙少数酒庄还在执行的一个传统——
在装瓶设备尚不普及的年代，有装瓶设备的酒庄大多酿造两种酒：一种是我们都认识的当年的酒，另一种是没有特定年份，只混合最好年份的“特别珍藏”。只有质量符合要求的某一年份的葡萄，才有机会被收纳进这个系统。尤尼克特别珍藏就是这样一款向传统致敬的酒。引用酒庄的话：“它是年岁、优点、经验与情感的糅合。突显出一种特有且无法复制的风格，最深刻的精髓、维格西西莉亚风格。”
虽说不是单一年份酒，酒庄仍会选择在酒标上写出它是哪一年出产，选取来自哪些年份的多少桶酒混合而成的精品，总共出产多少瓶，以帮助消费者选购。买过顶级酒款的消费者对“配额”一词肯定不陌生，这款酒就是采取配额销售的模式，只售卖给在“名单”上的客户。据说，这样的客户大概只有3000人。品尝过的专家们，都说它既表现了西班牙品种——丹魄的特征，还存有赤霞珠带来的骨架。
此款精品，酒庄会陈酿10年以上再流通市场。例如，2017剛上市的这一款，混合的是来自2003、2004和2006年份的酒。尽管这三个年份都非常热，葡萄酒呈现出的是非常浓郁的果香，但香料、森林、烟草等复杂的味道依然存在，既不会喧宾夺主，也没有过于陈腐的味道。这款酒的标志性的细腻单宁和爽滑口感，依然十分鲜明。
西班牙的顶级酒款当然不止维格西西莉亚这一家，平古斯（Pingus）这一来自西班牙的膜拜酒便是另一款值得认识的酒款。
“酒王”并没有官方机构认证，更多是商家的宣传方式。它可以让不了解葡萄酒的消费者有一个直观的感受：“能被称为酒王的，肯定品质不错。有机会能尝试一下就好了。”同时，它也限制了一部分消费者的饮用范围，好像一定要喝“酒王”才上档次。其实，葡萄酒的世界这么广阔，又岂是几个“酒王”就能代表的呢？