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21世纪的最初十年，缀满亮片的“bling bling”流行元素随处可见，到了2011年时尚圈似乎变得不那么闪亮。在2月10日至17日为期7天的2011纽约秋冬时装周上，越来越多的设计师从浮夸中抽身，向“好莱坞黄金时代”、“吉布森女孩”、“西部之风”等致敬，一切都是美国经典式样的再现。
马克·雅可布(Marc lacobs)品牌注入了设计师本人“浪人时尚”(Grunge fashion)的设计哲学——他从小形成的波西米亚浪荡态度、青年时期在纽约著名俱乐部“Studio 54”的日子、迷恋英伦新浪漫主义的光景，ViviermeWestwood的反叛时尚态度等等都被他运用到自己的服装系列中。本季雅可布秀场上最出众的无疑是圆点紧身装，曾出现在二十多年前雅可布在纽约时装周的第一个发布会上，如今经过重新设计再次绽放光彩。
最时尚的怀旧方式
2月14日马克·雅可布(Marc Jacobs)夜场秀给人最印象深刻的居然是一片“聚乙烯塑料”背景墙，时而冷蓝色时而粉红色，散发着塑料的质感和光彩，和这一季主题甚为搭调。一个看秀的买手说：“每个人都想知道下一季流行什么，从这场秀来看，我看少不得华丽鲜艳的色彩和塑料质感的卢勒克斯织物面料(Lurex)。”在这场秀上，模特们穿着紧身的蕾丝装、橡胶紧身衣以及缀满圆点的紧身衣上场，人们不由质疑2010年底发布春夏新装时那些流动的线条哪里去了。
雅可布在后台接受采访时说：“2011年春夏系列过于松散、流畅了，秋冬新系列是对其的反作用，线条更加严格和严厉。”雅可布虽没有延续2011年春夏主题，但又像本届纽约时装周其他设计师那样——新装灵感来自于以往的某个年代、某位设计师、某个流行风潮或者干脆来自于自己的旧作。就说雅可布秀场上丝绸质感的衬衫裙装(shirtwalst Dress)，无疑来自于20世纪50年代风靡一时的经典款式，而圆点紧身装则曾出现在二十多年前雅可布在纽约时装周的第一个发布会上，如今经过重新设计——或大小相间，或呈现不同色彩的对比，或以塑料圆片的形式缀满整件外衣、裙子上而呈现出三维立体的效果……这就是时尚圈的轮回，纽约时装周上时尚界人士谈论了好几天，最后对设计师的评价是“怀旧而浪漫”。
怀旧，不止是雅可布一人。纽约时装周第六天，迈克·柯尔(Michael Kors)秀场上，无论线条流畅的连身裤、斗篷式上衣、茧形高领针织衫……庄严、微妙、质感却极致简洁，表现出面料、剪裁的天生优雅，被人们说成“简直是侯斯顿附体”(Halston)。上世纪70年代，这位著名服装设计师的简约风格风靡了整个美国，侯斯顿也成为美国最具影响力的品牌之一，在一张1972年为《Vogue》杂志拍摄的照片中，候斯顿被11名女模包围着。这些模特身穿由仿麂皮面料制成的线条流畅的真丝裙和柔软的衬衫，完全符合候斯顿的设计风格——极端简洁，完全摈弃繁琐的细节，曾在喜欢光顾曼哈顿Studio 54迪斯科舞厅的那群年轻人中备受推崇。
在以往的时尚界，流行的服装样式和风格能统治一时，而如今一切都变了，日益多元化的时尚主张让疲于创新的设计师们纷纷举起了怀旧的大旗，怀旧主题在每年时装周都不可或缺，还有比在最为时尚的秀场上寻找以往的记忆更为浪漫的怀旧方式吗?我们借着迈克·柯尔(MichaelKors)回忆上世纪70年代的简约风格，借着马克·雅可布(Marc Jacobs)回忆60年代POP风格，而Ruffian秀场上梳着倾斜发髻的模特们则让我们回忆起风靡一时的吉布森女孩(Gibson)，她是插画师查理斯·吉布森(Charles Gibson)在19世纪末至20世纪初创造的漫画人物，兼顾完美女性的优雅体形和绝世美貌，就像后来的芭比娃娃，吉布森女孩也启蒙了一代又一代美国女孩对于时尚的认知。如今在纽约时装周上又见到19世纪的吉布森女孩，她们展示的黑色短款燕尾服上衣(Tuxedo Parkcollection)，灵感来自伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)创作于1966年的享有盛名的男装女穿Le Smoking系列。不得不说，时尚界过于怀旧了。
全美时尚地理
看完2011纽约时装周的评论人士们都众口一词，这也太美国化了。其中最引起时尚评论界注意的就是各个秀场涌现的“各种各样的夫克”，在桑姆·布郎尼(Thom Browne)、菲利林3.1(3.1PhillipLim)、韦恩·李(Wayne Lee)、瑞格·布恩(Rag&Bone)、彼得·桑(Peter Som)、卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)等秀场上，经典式样的美国夹克简直无处不在。
难道这些设计师都受到了在2011巴黎春夏时装周上因夫克设计而大放异彩的巴尔曼(Balmain)或伊丽莎白·马兰(1sabelMarant)的影响么?不过，再仔细想想，这些美国设计师不过借此看到了夫克复兴的潜力而已，纽约设计师的夹克作品们可不像巴尔曼那样华丽异常，而是美国风格——运动的、休闲的、简约的，以供日常着装。设计师彼阿·桑(Peter San)就展示了他秋冬新系列中一件海军式的斜纹布夹克，从中可见设计师们是如何从以往经典设计中寻找灵感的，他说：“我希望重现美国式的经典符号，于是以一件经典的水手厚呢短大衣开始，将双排扣改成了单排纽扣式样，长度再短些，前面点缀了貂皮，并以灰色罗纹作为装饰。我一直相信时尚就是如此，它生来就非实用之物。”
在美国，夹克向来都是运动休闲时的首选，这也延续到不少设计师的新作品中。在瑞格·布恩(Rag&Bone)秀场上，是美式运动风格的短外套点缀上英伦风格的红色、藏蓝色相间条纹做衬底，或许是这两位在纽约司出一片天地的英国设计师对自己英伦血统的一点强调。桑姆·布郎尼(Thom Browne)则延续了自己荒诞不经的口味，各色格纹组合混搭的夹克配上撞色格纹的宽松裤或短裙，以及夸张松垮的校园运动夹克，再加上穆斯林式样的裹头围巾，立刻又把人带进了怪诞戏谑的氛围里。在美国中学校园风靡一时的格子花呢外套成为了2011年秋冬季阿迪达斯Y-3的设计师山本耀司的灵感源泉，将常见的格子外套加长，剪裁线条流畅，弧线收腰配以缝线装饰，呈现出一副运动感十足的时髦派头。
此外，“西部乡村”式的斗篷装、及踝的长外套、粗麻织物毯子式外套、印第安人的帽子和皮靴一旦登上了纽约时装周的舞台，也顿时从乡土化身为时尚。其中，最浪漫的诠释者无疑是罗达特(Rodarte)的设计师凯特·穆里维(KateMulleavy)和劳拉·穆里维(LaLra Mulleaw)姐妹，她们的牧场斗篷、金色麦穗长裙将人们带入了上世纪70年代的电影《天堂里的日子》(Days of Heaven)中描绘的浪漫的美国乡间风情。
这就是纽约时装周的魅力，它总是脱离不了本土的历史背景和文化根基，从美国的国际化大都市到恬静安逸的乡村，从东部落基山脉、西部的印地安部落到南部的佩克斯河，从校园流行的运动夹克到西部风格的披风……无论何时，在纽约时装周非凡热闹的这八天时间内，所有设计师的呈现方式和溯源都离不开这两个字——美国。
马克·雅可布(Marc lacobs)品牌注入了设计师本人“浪人时尚”(Grunge fashion)的设计哲学——他从小形成的波西米亚浪荡态度、青年时期在纽约著名俱乐部“Studio 54”的日子、迷恋英伦新浪漫主义的光景，ViviermeWestwood的反叛时尚态度等等都被他运用到自己的服装系列中。本季雅可布秀场上最出众的无疑是圆点紧身装，曾出现在二十多年前雅可布在纽约时装周的第一个发布会上，如今经过重新设计再次绽放光彩。
最时尚的怀旧方式
2月14日马克·雅可布(Marc Jacobs)夜场秀给人最印象深刻的居然是一片“聚乙烯塑料”背景墙，时而冷蓝色时而粉红色，散发着塑料的质感和光彩，和这一季主题甚为搭调。一个看秀的买手说：“每个人都想知道下一季流行什么，从这场秀来看，我看少不得华丽鲜艳的色彩和塑料质感的卢勒克斯织物面料(Lurex)。”在这场秀上，模特们穿着紧身的蕾丝装、橡胶紧身衣以及缀满圆点的紧身衣上场，人们不由质疑2010年底发布春夏新装时那些流动的线条哪里去了。
雅可布在后台接受采访时说：“2011年春夏系列过于松散、流畅了，秋冬新系列是对其的反作用，线条更加严格和严厉。”雅可布虽没有延续2011年春夏主题，但又像本届纽约时装周其他设计师那样——新装灵感来自于以往的某个年代、某位设计师、某个流行风潮或者干脆来自于自己的旧作。就说雅可布秀场上丝绸质感的衬衫裙装(shirtwalst Dress)，无疑来自于20世纪50年代风靡一时的经典款式，而圆点紧身装则曾出现在二十多年前雅可布在纽约时装周的第一个发布会上，如今经过重新设计——或大小相间，或呈现不同色彩的对比，或以塑料圆片的形式缀满整件外衣、裙子上而呈现出三维立体的效果……这就是时尚圈的轮回，纽约时装周上时尚界人士谈论了好几天，最后对设计师的评价是“怀旧而浪漫”。
怀旧，不止是雅可布一人。纽约时装周第六天，迈克·柯尔(Michael Kors)秀场上，无论线条流畅的连身裤、斗篷式上衣、茧形高领针织衫……庄严、微妙、质感却极致简洁，表现出面料、剪裁的天生优雅，被人们说成“简直是侯斯顿附体”(Halston)。上世纪70年代，这位著名服装设计师的简约风格风靡了整个美国，侯斯顿也成为美国最具影响力的品牌之一，在一张1972年为《Vogue》杂志拍摄的照片中，候斯顿被11名女模包围着。这些模特身穿由仿麂皮面料制成的线条流畅的真丝裙和柔软的衬衫，完全符合候斯顿的设计风格——极端简洁，完全摈弃繁琐的细节，曾在喜欢光顾曼哈顿Studio 54迪斯科舞厅的那群年轻人中备受推崇。
在以往的时尚界，流行的服装样式和风格能统治一时，而如今一切都变了，日益多元化的时尚主张让疲于创新的设计师们纷纷举起了怀旧的大旗，怀旧主题在每年时装周都不可或缺，还有比在最为时尚的秀场上寻找以往的记忆更为浪漫的怀旧方式吗?我们借着迈克·柯尔(MichaelKors)回忆上世纪70年代的简约风格，借着马克·雅可布(Marc Jacobs)回忆60年代POP风格，而Ruffian秀场上梳着倾斜发髻的模特们则让我们回忆起风靡一时的吉布森女孩(Gibson)，她是插画师查理斯·吉布森(Charles Gibson)在19世纪末至20世纪初创造的漫画人物，兼顾完美女性的优雅体形和绝世美貌，就像后来的芭比娃娃，吉布森女孩也启蒙了一代又一代美国女孩对于时尚的认知。如今在纽约时装周上又见到19世纪的吉布森女孩，她们展示的黑色短款燕尾服上衣(Tuxedo Parkcollection)，灵感来自伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)创作于1966年的享有盛名的男装女穿Le Smoking系列。不得不说，时尚界过于怀旧了。
全美时尚地理
看完2011纽约时装周的评论人士们都众口一词，这也太美国化了。其中最引起时尚评论界注意的就是各个秀场涌现的“各种各样的夫克”，在桑姆·布郎尼(Thom Browne)、菲利林3.1(3.1PhillipLim)、韦恩·李(Wayne Lee)、瑞格·布恩(Rag&Bone)、彼得·桑(Peter Som)、卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)等秀场上，经典式样的美国夹克简直无处不在。
难道这些设计师都受到了在2011巴黎春夏时装周上因夫克设计而大放异彩的巴尔曼(Balmain)或伊丽莎白·马兰(1sabelMarant)的影响么?不过，再仔细想想，这些美国设计师不过借此看到了夫克复兴的潜力而已，纽约设计师的夹克作品们可不像巴尔曼那样华丽异常，而是美国风格——运动的、休闲的、简约的，以供日常着装。设计师彼阿·桑(Peter San)就展示了他秋冬新系列中一件海军式的斜纹布夹克，从中可见设计师们是如何从以往经典设计中寻找灵感的，他说：“我希望重现美国式的经典符号，于是以一件经典的水手厚呢短大衣开始，将双排扣改成了单排纽扣式样，长度再短些，前面点缀了貂皮，并以灰色罗纹作为装饰。我一直相信时尚就是如此，它生来就非实用之物。”
在美国，夹克向来都是运动休闲时的首选，这也延续到不少设计师的新作品中。在瑞格·布恩(Rag&Bone)秀场上，是美式运动风格的短外套点缀上英伦风格的红色、藏蓝色相间条纹做衬底，或许是这两位在纽约司出一片天地的英国设计师对自己英伦血统的一点强调。桑姆·布郎尼(Thom Browne)则延续了自己荒诞不经的口味，各色格纹组合混搭的夹克配上撞色格纹的宽松裤或短裙，以及夸张松垮的校园运动夹克，再加上穆斯林式样的裹头围巾，立刻又把人带进了怪诞戏谑的氛围里。在美国中学校园风靡一时的格子花呢外套成为了2011年秋冬季阿迪达斯Y-3的设计师山本耀司的灵感源泉，将常见的格子外套加长，剪裁线条流畅，弧线收腰配以缝线装饰，呈现出一副运动感十足的时髦派头。
此外，“西部乡村”式的斗篷装、及踝的长外套、粗麻织物毯子式外套、印第安人的帽子和皮靴一旦登上了纽约时装周的舞台，也顿时从乡土化身为时尚。其中，最浪漫的诠释者无疑是罗达特(Rodarte)的设计师凯特·穆里维(KateMulleavy)和劳拉·穆里维(LaLra Mulleaw)姐妹，她们的牧场斗篷、金色麦穗长裙将人们带入了上世纪70年代的电影《天堂里的日子》(Days of Heaven)中描绘的浪漫的美国乡间风情。
这就是纽约时装周的魅力，它总是脱离不了本土的历史背景和文化根基，从美国的国际化大都市到恬静安逸的乡村，从东部落基山脉、西部的印地安部落到南部的佩克斯河，从校园流行的运动夹克到西部风格的披风……无论何时，在纽约时装周非凡热闹的这八天时间内，所有设计师的呈现方式和溯源都离不开这两个字——美国。