的的喀喀湖（Lake Titicaca）44%的水域位于玻利维亚境内。玻利维亚的行政首都拉巴斯是一座忙乱的大都市，虽然有大量劣质汽车拼命排放尾气，天空却总是一碧如洗，这一方面是源于高原地区的地利优势，另一方面也得益于的的喀喀湖这一大片干净清澈的湖水——拉巴斯距离湖岸不到2小时车程。
　　
　　南美各国的治安普遍比较混乱，半夜三更公路上不时出现车匪路霸，我听从旅游指南的安全建议，选择白天从拉巴斯乘大巴再转渡轮，来到与秘鲁相连的湖畔小城科帕卡巴纳（Copacabana）。
　　科帕卡巴纳在玻利维亚的文明与宗教历史中一直起着至关重要的作用。前哥伦布时代，归顺了印加帝国的艾马拉人（Aymara）在此建起城镇，作为去太阳岛（Isla del Sol）朝圣最重要的渡口。西班牙传教士来到前的16世纪中叶，整合成一体的印加人中，忠于帝国那批掌握了政权和财富，抵触帝国那批则被迫做着苦力，直至天主教的到来让他们翻身做“次级主人”，于是科帕卡巴纳出现了耶稣和原始宗教的混合信仰。印加帝国彻底覆灭后，一位帝王的直系后人Francisco Tito Yupanqui主动请缨创作圣母的陶土像，并安放于泥土教堂，但因为技艺拙劣，迅疾被丢了出去。Tito没有气馁，前往当时最富饶的“银都”波托西（Potosí）进修艺术，最终在1583年创作出了完美的木刻像《大湖的黑圣母》，被请回科帕卡巴纳的祭坛，据说从此治愈疾病的神迹不断，于是这个小城成了天主教的一个朝圣之地。今天镇中心广场上那座摩尔式风格的大教堂完工于1820年，Tito的木刻杰作也在1925年被梵蒂冈封圣。据说每周六下午4点的洗礼仪式上，会有当地人把自己的爱车开到教堂门口，接受圣水祝福。
　　科帕卡巴纳有不少客栈，价格不等，依可以看到的湖景而定。我预订的Cupula酒店可以俯瞰码头，有一个巨大的花园，风景绝佳的单人间每晚大约130元人民币，附赠一只在窗边啃草的萌萌的羊驼——入夜后，我在酒店的餐桌上看到了它的同胞，要知道，羊驼可是安第斯山区人民的主粮之一，在景区常能看到当地小姑娘牵着羊驼找游客合影赚取小费，但一转眼这可怜的家伙可能就被送进了厨房。对外国人来说，羊驼的肉，味道可能并不如猪、牛、羊肉可口。
　　小城周围有几处已经残破得分辨不出原本模样的印加遗迹，位于城郊东南一块足球场背后的Intikale，可能是印加时代的一个仲裁法庭，周围没有任何防护网，我大摇大摆地走進去也没人干涉，十来个工作人员正忙于现场挖掘，我无聊地陪他们站了半小时，没见刨出什么值得一提的文物。
　　从Murillo街的尽头往山上攀爬，有一个古观象台（Horca del Inca），据猜测，每年冬至时分，印加人通过观察光线是如何穿透石头上的一些孔洞，来估算来年的降雨量和玉米产量。我想不出其中的逻辑关系，不过，当年我们的老祖宗不是也曾通过烧龟壳来估算生男生女么，又有什么道理可讲？
　　Calvario山有一条小径，通往一座教堂，教堂的平台是欣赏的的喀喀湖日落最好的地段之一。4000米的海拔，对于连续十几天在安第斯高原奔波的我来说算不了什么，但一鼓作气爬升了200米，还是免不了会喘几下。黄昏时分，我面对湖水在长椅上坐下，喘息未定，旁边一个姑娘用西班牙语对我小声说：“你试着屏息安静，感觉会非常美妙！”既然姑娘这么说了，我也就有心试一试，不料，一大群穿着格子短裤的苏格兰少年咋咋呼呼地冲了过来，高声尖叫、对骂着，让我想起电影《猜火车》里在寒风中穿着短裙咒骂自己家乡是世界上最烂地方的苏格兰小子。太阳照常落下，挺美的。
　　Tips
　　如何到达
　　前往湖畔小城科帕卡巴纳，可从拉巴斯的中央公墓（Cementerio Central）搭巴士，巴士会停在Tiquina渡口，转乘快艇到对岸，再接驳那一头的巴士即可。如需返回拉巴斯，可选择参加当地旅行社组织的一日游或两日游。