不进天山，不知新疆如此人强马壮;不走南疆，不知新疆如此天高地广;不到喀什，不知新疆如此源远流长。这是诗人郭小川写下的诗句。
　　三次进疆，只有到了喀什，从手艺人的日常劳作中，才真正领略到了扑面而来的新疆风情。
　　在阿克苏到喀什的绿皮火车上，一个老新疆告诉记者：买纪念品就去东门大巴扎，那里价格实在。但去了之后却很失望，号称上千年历史的国际大巴扎，就是一个大型批发市场。
　　不过，喀什手艺人却很多，做木雕的，做铁艺的，做花帽、皮帽的，遍布在老城曲里拐弯的小巷子里。
　　喀什古城，原称疏勒，至今已有两千多年的历史，最早记载见于我国西汉张骞。目前的喀什老城是在喀喇汗王朝王都遗址之上建的，有八百多年的历史。
　　大约两平方公里左右的老城，有两三百条巷道，居住了两万多居民。2015年7月20日，喀什老城被国家旅游局授予国家5A级旅游景区的称号。
　　喀什老城人居住的房子，虽大多是土木结构的房子，外立面就是一层质朴的褐红色的泥巴，但在建筑物的门窗、廊柱以及挑檐上，却都饰以大量的木雕。喀什的木雕，常常是在整棵原木上锯、砍、磨、凿，采用圆雕、镂雕、浮雕的手法，刻出植物的枝蔓、花蕾、果实，而且必须用紫檀、胡杨、银杏、榆木等质地细密的木料。
　　记者在老城看到的最多的手艺人正是木雕艺人，小小一间屋子，艺人师傅们几乎被埋在木制品中。他们除了做建筑部件，还做婴儿摇篮，学步车，还有打馕用的印图案的小工具。最后剩下的小木头块，可雕成小葫芦状的钥匙扣—用水彩笔画上具有喀什元素的图案，简简单单的红绿两色，刷上清漆后透亮，是很好的纪念品。
　　花帽一条街由卖花帽的店铺形成。花帽，也叫朵帕，是维吾尔族人节假日走亲访友，包括参加婚庆盛会，必然要配戴的一种不可或缺的装饰物。花帽造型从上面俯瞰，像金字塔，平视是圆形的。帽子上的图案多是花卉、果实，高档一些的还在帽子上缀着珍珠、宝石和玛瑙。很多游人是当工艺品来买的。
　　在喀什做花帽的多是女子，年轻的母亲边看孩子，边忙活着手里的活计;在街角，也能看到老奶奶一边聊天，一边做帽子的部件。
　　老城速八酒店旁边，有一条“喀赞其亚贝希”西巷，那里有很多做铁锅的手艺人。他们就在街边，坐在小凳上，叮叮当当地敲着。你从边上走过，会被他们专注的神态所吸引，但即使你用相机对着他，他也不会瞟你一眼，或许是司空见惯了。
　　“喀赞其”是锅的意思，“亚贝希”是河崖上的意思。传说很早之前，吐曼河有一个河妖，每年春天就令附近村庄祭献一个年轻女孩，否则村庄就会被水淹。有一年，一个叫素来曼的年轻小伙决定反抗，他听从一位长者的建议，拔山涉水取得昆仑山上的神铁之石，锻造了一口铁锅，千辛万苦最终将河妖收入其中，他却精疲力尽而逝。后来，铁锅所处的位置上升，变成了村庄，村里人延续了制锅手艺，家家户户靠做锅为生。村庄边上的巷道，就被叫做“喀赞其亚贝希”西巷。
　　还有一条街，是坎土曼巴扎街。令人惊讶的是，这里出售的坎土曼，正面还浅浅地刻着好几种图案。也有打馕必用的长铁钩—将烤熟的馕从炉子里取出时用的一种工具，烤肉用的铁签子。喀什的铁匠，无论加工铁锅、铁勺，还是刀剑、长矛，常常是从废铁中选材，扔进铁炉烧红，打制直到成型。
　　一天早上，记者在老城东门边吃烤包子，包子店旁边就是一个铁匠铺。炉火烧得红红的，师傅将一根铁棍放进炉膛烧红、取出，放在铁砧板上，和徒弟两个人你一锤我一锤地敲打着，节奏分明，配合默契，敲打十来下之后，师傅用一个工具将打好的铁钉斩断，如此反复。铁匠铺的南墙上，挂有一幅嵌在玻璃镜框上的照片，是三年前时任温家宝总理在铁匠铺与师傅的合影。
　　铁器制造在喀什是一种文化，千年之前喀喇汉王朝非常兴盛，紧邻王宫的“喀日克大门”（打靶之门）里，有士兵经常列队出操，于是，这一带遍布修理兵器的作坊，后来逐渐演化成了传统民族手工业。
　　在现代化的机器制造业冲击下，传统手艺日渐凋零消亡，能在喀什看到这么多忙活着的手艺人，也算是大饱了眼福。