前一阵网上突然开始流行一个新词，叫做“男子汉料理”。那些图片很多让人无法直视，大致总结一下，都有如下特征：分量巨大、不讲究造型、肉与粮食居多。仔细想想，这些特征之间似乎是有逻辑联系的。一般来说，分量越小越方便造型，就好像怀石料理，各种容器都美丽极了，装在里面的菜式也精致极了。但是这一类美丽的料理会更多地把进食变成一种仪式，就好像品茶、赏花，离“饱”会很远，离男子汉们热爱的“饕餮”更是十分遥远。
　　印象里雄性荷尔蒙横溢的男性专供菜肴，最早大概可以追溯到樊哙。《史记》里写道：“与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩上，拔剑切而啖之”。直接生吃猪肩肉，这份豪情，绝对是男子汉们的榜样。像这样的汉子，一定不会顾虑生吃猪肉可能会感染旋毛虫、猪肉绦虫之类的寄生虫，思来想去，太不霸气。因为是“猪脍”，切来吃并不减损其男子气，反倒别有一番豪情。但是到了宋代的时候，梅尧臣、欧阳修、刘原甫一帮人经常聚在梅家，一起吃他们家厨房老妪弄的鱼脍，虽然都是一群美髯汉子，但吃得似乎就有些不够汉子，因为那时的中国式生鱼片要切得很薄，配椒姜一道。相比之下，似乎就应该是梁山好汉们切一大块牛肉的吃法更加豪迈了。
　　肉食对于汉子们的料理来说，是必不可少的因素。素食就会给人一种不够男性气概的感觉。这样说有点不够正确，但是想想常常茹素的和尚乃至道士，似乎都是不食人间烟火的无性形象。美国有一类汉堡，专门供应给肉食者吃，完全没有蔬菜，连奶酪都没有，面饼之外，就是炸肉饼加煎培根再加炸肉饼。还可以依照你的要求，多来些肉饼和培根。这种食物的广告毫无“不够健康”的愧色，倒是颇有美国中西部玉米田间淳朴汉子的风采。广告里的培根煎得脆生生的，碰一下就会掉下油渣，看上去让人有“犯罪”的欲望。美式餐厅的分量也足够汉子，牛排、炸排骨之类菜色，一份就足够两个东方普通胃消受。
　　东方式的男子汉料理里，粮食还是很重要的，重要的不仅仅是肉。“下饭”绝对是男子汉料理的必要美德，要让人就着能吃下至少三大碗米饭。日本的各种针对男性大胃王的定食，通常都有堆得像小山一样的米饭，要把配饭的咖喱、天妇罗、猪排等等流行菜式摆得美观，通常也会比较难。“油腻”这个词，也是男子汉料理界的词典上没有的词汇，超大份红烧肉！超大份红烧猪蹄！超大份牛肉浇头！超大份鸡腿！越大份越好！真汉子总是能吃下去的！
　　写到这里，突然想起在美国暂居的时候，同住的来自尼日利亚的黑人兄弟，要攒钱给家里的妻小，但又有一个壮伟的胃。他每次都买巨大分量的鸡腿，把鸡腿、大蒜和米饭一起煮熟，加点盐加点胡椒粉吃掉，看得我们每次都暗暗在心底里翘起大拇指：“好一条汉子！”相比之下，我们两个人吃的那点小饭小菜，实在好像是鸟食。
　　除了分量之外，看不出来的口味对于男子汉料理也很重要。在中世纪，欧洲人会觉得罗马风的口味是比较“汉子”的，而来自东方的满是香料和甜味的料理则没那么富有男性气概。罗马风的味道，讲究的是咸与酸，各式咸橄榄、腌鱼是主要的菜肴，这些味道让自认秉承罗马硬汉风的欧洲人们磨砺自己的味觉，不要堕入又香又甜的东方味觉陷阱里。比如普鲁塔克曾经写过，恺撒对吃的很无所谓。有一次给他上的芦笋，不是按照常规做法用橄榄油来拌，而是用没药（橄榄科植物地丁树或哈丁树的干燥树脂）来拌。一起吃饭的恺撒的朋友们都对这道菜敬而远之，恺撒面不改色地吃了下去。没药芦笋会是什么味道呢？虽然古代典籍经常会讴歌没药的香味，但说实在的，没药汁的味道我们现代人闻起来，是有点臭臭的树胶感觉的味道，用来放在芦笋里，味道恐怕还真的有点让人不敢恭维。大概也只有这样对食物不挑剔的人，才能做英雄吧。在古罗马，讲究食物的风味也的确会被看作是没有“男人气”，粗砺的咸鱼，超酸的橄榄，才是男子汉料理。不过可惜后来的历史，似乎还是证明香甜还是力克酸咸，征服了欧洲贵族。