库车—54千米—沙雅县—26千米—盖子库木乡—13千米—博斯坦库木村—18千米—滚巴孜古堡——沙雅县—35千米—世界胡杨林森林公园盖孜库木乡
　　
　　塔里木河中游、渭干河下游地带的沙雅县城,是古丝绸南北两道中的交通干线。在这里,逝去千百年的胡杨树躯干,跨越了时空直指长天。
　　
　　有多少这样曾经繁盛一时的文明被沙漠无情地吞噬了,多少繁华,还掩埋在连绵无尽的沙丘之中。可以想象这古堡的下面原来就是滔滔的塔里木河水,如今这座古堡已成为塔里木河改道的见证,古堡周围那些尚未倒下的胡杨树的骨骸用自己的身躯书写着这段历史。
　　
　　悠悠黄沙,见证胡杨树的顽强
　　
　　离开古堡,汽车出了古河道后,继续西行,往塔克拉玛干沙漠深处驶去。原先计划往沙漠深处纵深行驶30千米,结果因为路面被黄沙覆盖太厚,行驶到20千米处就无法前行,这20千米中我们两辆汽车已经多次相互拖拉自救才得以脱离黄沙的围困。
　　我爬上一个较高的大沙丘,旁顾左右连绵的沙丘,除了我们留下的足迹,余下只能见到风儿吹出的沙丘皱褶。大家坐在沙丘上感叹塔克拉玛干沙漠的广袤神秘时,司机给我们带来意想不到的惊喜:沙地上的报纸摆满才切开的西瓜。我拿起西瓜一直啃到露出青色,久旱逢甘霖呀!
　　深入沙漠无功而返,我们一行回到沙漠的边缘,此时又能见到胡杨林,这些不屈的胡杨围绕着沙漠,一直延伸到天边,黄色的大漠与金色的胡杨共同组成了一幅神秘莫测、悲怆震撼的画面。
　　沙雅类似这样情况很多,时常能看到荒漠中的胡杨,它们每年接受着几十毫米的降雨量,怎么可能成活呢?
　　地处塔克拉玛干沙漠北部的沙雅县城,所属的土地面积中,沙漠占据了绝大多数。塔里木河正好从沙漠北部的边缘穿过,正是有了塔里木河渗透的地下水,胡杨才能在这片黄沙中挺起胸膛坚强地活着。
　　近看胡杨,由于大风将黄沙吹起,在每株胡杨树下都围着一卷的黄沙,那是黄沙筑起的沙丘。沙越来越多,树也越来越高,胡杨虽然有些深陷"囹圄",但是却能这样过千年。 没有任何生命能和胡杨相比,没有一种植物那么持久地坚守在一片贫瘠和少水的沙滩。可以想象在严寒的隆冬它们坚强屹立的身姿。
　　看来,人活不过一棵树。
　　
　　探访布倬尔·阿塔木古墓
　　
　　秘密往往隐藏在那些道路崎岖交通不便的深处,去奥普坎路途的艰难是我没有估计到的。汽车开到沙雅塔南镇后因为道路坑大尘土厚,只能换乘摩托车前往,之后的15千米摩托车的体验让人终生难忘。
　　摩托车过后扬起的粉尘,透过厚厚的鞋,我的脚还是明显感到一阵一阵的撞击。扬起的粉尘让人咽部和眼睛难受,三部摩托车只好拉开距离行驶,才行驶约5千米我突然发现在前面领路的摩托车不见了,慌忙停车熄火,此时旷野寂静得只能听到我自己的呼吸声,却没有一丝其它摩托车的轰鸣。此时想用电话联系,发现手机没有任何信号,心里开始有些紧张。只好硬着头皮继续前行,找到一家外来种棉花的河南人临时住所停下等待他们,一则我估计他们会回头寻找我,二则就是找不到也可以让老乡带我出去回塔南镇。约过了20分钟摩托车的轰鸣声由远而近,他们找上来。从摩托车下来时他们的摸样已经让我认不出来了,路上的粉尘使他们的睫毛、头发都变成了黄色,身后的摄影包只有和身体接触的部位看起来还是黑色的,其余的部分被粉尘覆盖后和人融为一体。
　　
　　当行至位于沙雅古勒巴格乡奥普坎村西南约6千米处的布倬尔·阿塔木古墓,让人不敢相信整个墓地附近竟然美如仙境,南面是高高隆起的沙包,东、西、北三面环水,胡杨茂密,古树耸天,湖水清澈透明,几只天鹅在远处的水面中悠闲地游着。
　　在沙丘上撂下摄影包,边啃着沙雅的大地馕进入这古墓外围。
　　古墓中心是个用土堆起的约有7米高的大土包,西面是正面,东西两面各有6座陪墓,南北两侧各有4座陪墓。整个古墓的四面有低矮的土墙围绕,土墙外有一圈胡杨木深插入沙中覆盖上长满刺的枝条围成一圈的围栏,围栏的东面是间10多平方米的房子,是牧羊人、膜拜者或过路行人借宿的地方。房子的门是朝外开的。门前搭有一个马棚,是羊群与驴车停息之所。麻扎围栏的西南角是一间由众多胡杨古木搭建成的大房,约有25至30个平方大小。房内靠北的木头墙上,架有一锯状的类似于绞架的刑具。王剑波介绍说是为病人驱魔赶邪的器具。为病人驱魔赶邪要有巴哈细木(巫师)做法术,亲朋好友还要到场围坐。
　　令人感到不解的是,在古墓前立着高高的木杆,每个木杆的顶端都有2块木片插在木杆的顶上,犹如木杆上长出的巨大叶片或米粒。王剑波说:“在穆斯林世界里,相传有个圣灵,经常变身为鸟禽状,来凡间游历视察。鸟在无形中也沾上了灵气,这样做的目的可能是用来吸引神仙在古墓上停留,也是吸引飞禽停滞的方法。飞禽停歇得越多,这里越显灵气。”