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正如你在杂志前面的“大师一对一”（P8）和“来拍口巴”（P14）栏目见到的众多实拍案例，其中很多创意效果都是摄影师使用手动模式操控相机完成的，在这个模式下，无论采用单反相机还是无反相机，你都可以对相机进行全面操控，并可以针对拍摄题材进行最大程度的优化。
然而，在很多场景中手动模式并不是最高效的，使用时你需要考虑很多问题。比如拍摄本页这张照片，就要考虑很多细节。首先，有雾的场景很容易干扰到相机的测光系统，如果不调整曝光，很可能拍摄出一张看起来很喑的照片，因此需要有意识地对其进行纠正。其次，在调整曝光的基础上，还要对焦点位置进行控制，并且，注意选择恰当的自平衡。
一般情况下，在需要抓拍的时候，手动模式就不那么好用了。因为你会来不及针对场景、光线等进行手动调整。所以只有在时间充裕的情况下，运用手动模式拍摄才比较理想。接下来，我们将结合理论和实践，讲解如何在手动模式下拍出好照片。那么我们开始啦！
尽管你的相机性能强大，有时候还是无法借此拍摄出准确而真实的场面。
我们不得不承认相机拍出的图像和我们眼睛所看到的真实场景不一致。那么相机到底是为什么会“犯错”呢？
相机的测光系统是按照18%反光率的物体设计的，指的是在一般环境光线下的一般拍摄场景所反射的光线亮度值。然而，当面对诸如偏黑或者偏白的物体时，相机往往会把全黑物体拍成灰色，也就是过曝了;而全白物体也会拍成灰色，意味着曝光不足。因此只有了解相机的上述工作原理后，你才能在复杂环境下，正确判断现场情况.从而准确地调整曝光参数。
相机的半自动拍摄模式（程序控制模式、光圈优先模式和快门优先模式）能够让用户控制一个或者两个曝光参数（要素），但相机也保留剩下那个参数的决定权。因此，当你想全权控制所有曝光参数时，你需要使用手动模式。
曝光设定
曝光由感光度、光圈值和快门速度3要素而定。通过这3个要素的组合调整，你可以得到相同的曝光值（EV）。例如ISO 100，f/16，1/60秒的曝光等同于ISO100，f/4.1/1000秒的曝光。
从右侧的图例中你可以看到，感光度、光圈和快门速度的组合直接影响到你最终想要获取的图像效果。你想要的是大光圈（大水流），还是小光圈（小水流）？或者改变快门速度（开关水流的时间）？
对感光度、光圈值和快门速度进行相对应的调节可以获得一致的曝光。为了让最终影像产生不同的效果，你需要使用控制变量的方式，只调节其中一项数值。
光的例子有些抽象，如果把光换为水，我们来看一看感光度、光圈和快门速度是如何影响曝光的。
快门速度
这一项对应的是水龙头开关打开的时间长度。它和光圈相互搭配作用。比如水龙头全开一小下，或者只拧开一点多等一会儿，这两种方式可以接到一样容量的水。
感光度设定
感光度可以想象为玻璃杯的尺寸。小杯子（高感光度）会比大一号的更容易装满。
光圈
将光圈想象为水龙头开合的程度，大、小光圈可以比作喷涌的水柱和涓涓的细流。
光线强度
光线强度可以想象为水压。如果压力大，打开水龙头一会，水杯就满了，反之则需要多等一会儿才能装满杯子。曝光参数选择并不只是接水如此简单的问题，你还可以根据自己的需要选择最终杯子该有多少水。
选择局部测光或点测光模式得到更加准确的曝光
相机提供多种测光模式。这些模式虽然在名称上不同的厂商有不同的叫法，但作用上都是为在不同的拍摄场景中给用户提供相对准确的测光结果。
评价测光是许多摄影师的默认选择，大多情况下都适用。它的原理是对整个取景器里的画面测光，并且在对焦处或者关键位置（比如人脸区域）提高测光权重。
中央重点测光的原理是对整个画面测光，并且对画幅中央的物体增加更多测光权重。比如当主体处于背光状态并且位于画幅中央区域时，可以使用这种模式。
点测光是在你需要对某一点进行精准测光时的不二之选。举个例子，当想要拍摄黑暗背景中的一个明亮物体时，就需要用到点测光。通常来讲点测光的测光点固定于相机的中央自动对焦点，但一些相机的测光系统可以实现非中心自动对焦点的点测联动。
反射光
数码相机会使用内置测光表测量被摄物体反射過来的光线，并以此来计算和确定曝光值。而这个测光系统会默认所有镜头前的物体都为18%的反射率，这是最“稳健”的测光系统会使用的基础算法。
18%灰这个字眼经常可以听到，它代表了人眼认为的全白和全黑之间的中值。当相机面对大面积黑色或白色场景时，相机测光系统难以提供准确曝光，这时候，一块18%灰卡可以用来提供准确曝光的参数。
曝光值方图
直方图显示图像明暗度的范围。横轴显示256个像素，而纵轴显示某个灰度下的像素的数量。想要了解更多关于直方图的内容，以及如何充分利用直方图，参见“相机学院”（第44页）。
使用相机内部的测光系统纵然方便，但使用手持测光表在被摄物体处测量照射物体的光能够提供更为准确的读数。
有许多拍摄配件的反射率非常接近18%，比如灰色胶片盒和一些镜头布，在户外，草地的反射率也接近18%。
使用无反相机可在电子取景器中查看直方图，使用单反相机，直方图会在机背屏幕中与图像预览一同显示。
如果你认为相机可能搞砸曝光，请务必拨M挡。
设想这样的画面：北极熊行走在雪原上。如此强烈的光线反射到镜头里，相机的测光系统注定会使照片欠曝（尽管此时相机测光表会提示曝光“正确”）。拍出来的照片里北极熊看起来是灰色的而不是雪白的。面对这样的情况，我们就可以通过切换到手动模式的方式来全面控制曝光。
在曝光模式转盘上选择M挡后.你仍然可以利用相机的测光系统，此时，它会以曝光尺的方式显示在肩屏、取景器里以及机背屏幕中。这是一个通常范围-3到0到+3的标尺。将相机对准不同方位，你能看到曝光尺标识的移动。需要注意的是.标识为0的时候并不意味着正确的曝光。关键点是.相机认为指示为0时，只有拍摄反射率为18%左右的物体（如草地）时才能拍出曝光正确的照片。而当你拍摄前面提到的北极熊时，因为它的反射率远远高于18%，所以曝光尺为0时只能拍到欠曝光的照片，此时你要做的就是改变曝光参数，使得曝光尺指向右侧移动。当面对类似的场景时，应按照“白加黑减”的原则进行调整。
远离中心点
习惯性地，在手动曝光模式下拍摄会让你感觉自己非常专业，但是让曝光显示器指示为0，这并不是唯一选择。如果你想这么做，你也可以选择某一种半自动曝光模式，配合曝光补偿转盘使用。
为了学习曝光的更多原理，一定要离开曝光指示的中心区域，要求相机的测光系统按照摄影师的意图工作。
你不仅仅只能控制相机的曝光系统
目前为止，我们谈论了相机的测光系统，但还有其他因素需要注意。现代的自动对焦（AF）系统非常精妙，但有的时候自动对焦系统也仍会难以合焦。举个例子，当一个有大量元素的复杂场景中，各种元素的同时还不出现在同一平面上时，相机就很难找到正确的焦点了。此时，相机的自动对焦系统会在众多元素之间犹豫，也就是我们常说的“拉风箱”的现象。这种情况下.减少使用的对焦点数量有助于精准对焦.但如果此时仍然难以合焦，你就可以关闭自动对焦系统，切换到手动对焦来保证被摄物体的锐利。在进行手动对焦时，你可以使用实时取景或者峰值对焦来检查焦点是否正确。
举例来说，自动对焦跟踪运动物体有时会遇到麻烦，比如拍摄骏马跳过障碍的场景。此时手动对焦反而是非常有效的替代方案。你可以选择合适的光圈和快门组合来实现你中意的效果，对跳跃的位置进行提前对焦，然后手动锁定对焦。
手动对焦三步走。
选择手动对焦
当你减少自动对焦点数量，但自动对焦还是不能合焦时.就要切换到手动对焦模式了。你能够在镜身上找到对焦选择开关，带有MF字样，靠近AF（自动对焦）。
上手操作
旋转镜头對焦环改变焦点位置，很多时候只需要细微的调整。在一些支持全时手动对焦的镜头上，你可以直接旋转对焦环进行手动对焦，而不必先切换自动对焦开关。
调出相机屏幕的图像预览，放大来检查对焦点情况。如果你用的是无反相机，峰值对焦功能会使用某种色彩来显示出图像中最锐利的部分（也就是焦点所在位置）。
你的图像色彩看起来不自然？下面是解决方法……
对于人眼来说，白色物体看起来永远是白色。但对于相机来说，让白色看起来是白色并没那么简单，因为色温设置是需要经过调整的，这个调整过程就叫做设置白平衡（WB）。对于相机而言，它的默认设置为自动白平衡（AWB）设置，除此之外还会存储多种白平衡预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯或白色荧光灯）。虽然大多数情况下AWB部不会出问题，但当场景中某种颜色占据绝对主导地位时，AWB就会出错了。
因此，你需要手动创建你自己的白平衡设置。在同样的光源环境下，你需要做的就是拍一张白纸或是白卡，然后保存生成的数据，在大多数相机菜单中的自定义白平衡设置下显示，并在拍摄之前加载。
除此之外，你还可以输入色温值。每种光源在从橙色到蓝色的光谱范围内都拥有一个特定的色温值，以开尔文（K）值为单位记录。偏蓝色的光被称为“冷光”，但色温数值却更高，数值基本超过7000，而偏橙色的光为“暖光”，但色温值通常都在2000上下。
你能够在网上搜索到摄影色温表格。将适合的色温值输入到相机中，通常能够在白平衡设置菜单下的“色温”处找到。因为K值不断变化，所以你下一次使用相机的时候需要修改白平衡设置。
这张令人满意的照片拍摄于格洛斯特郡山谷的中秋时分。为了拍摄这张照片.我在日出时分来到了拍摄位置。不过天气没有我想象的那么好。清晨时段雾霭缭绕.浓密的云层没有缝隙，阳光无法透射下来，一切看起来有点阴暗。
第二天我返回同一地点时，太阳在云层中时隐时现，眼前的场景和之前完全不同了。我从一开始就使用了手动曝光模式，当曝光尺位于正中间时，我记录了光圈和快门的数值。然后我通过调整快门速度的方式拍摄-1和+1EV的照片。在回看照片时我发现最满意的照片是“-1EV”的那张.而相机认为“正确”的照片实际上是过曝的。
1.确定光圈和焦点
为了让画面中尽可能多的元素清晰，我选择了f/11的光圈，并且选择了画幅中央附近的一个农舍作为我的对焦点，我使用的是单点对焦。
手动控制相机的测光.拍出像这张一样的令人满意的风光照片
2.選择测光模式
作为参考，开始时我使用分区测光（评价测光）.随后使用了中心重点平均测光和点测光。
3.三脚架
三脚架和快门线，能让我在低感光度下，使用慢速快门拍摄。
4.手动调整曝光参数
注意到相机建议的曝光值后，我手动调整各项曝光参数，发现最令人满意的照片是比相机认为的“正确”曝光低了一挡。
5.手动自平衡
为了了解相机如何解读场景，我刚开始使用了自动自平衡。而随后发现，5200K（晴天）预设确实是最合适的。
在拍摄动人的城市夜景风光时，要时刻注意平衡人造光源和自然光源。
想要拍摄日落时分的城市风光，没有哪里比巴斯的普尔特尼桥更容易拍出漂亮照片了。当我身处埃文河的东岸，我希望同时捕捉路灯发出金黄色光线以及渐渐变暗的天光。
拍摄时，我将相机架在三脚架上，将光圈设置为f/16以获得“星芒”效果，虽然天光变弱，快门速度也变得越来越慢。我拍摄了很多照片，回放RAW文件时发现，6000K（多云）是比较稳健的选择.我还尝试了3200K（钨丝灯）和4000K（白色荧光灯）也不错，后者更能突出粉红色的彩霞。另外，当设置为7000K（阴影）预设下，路灯洒在河面上的光影呈现出了一种橘红色的色调，非常好看。
通过以上的文字，我希望你了解到了手动操控相机各项参数是有益的。是时候走出去，让你的摄影技术更上一层楼了！
1.落日之后的城市风光日落时分天空中的云会变成粉色，此时光线特别适合拍摄城市风光。如果你已经架好三脚架，请立即开始拍摄吧！
3.斟酌自平衡
在这类场景中，相机的自动白平衡系统会使用6000K左右的色温，不过我们建议你使用更低的色温值（诸如5000K）来拍摄。
3.光圈快门速度
为了使路灯灯光形成“星芒”效果，我选择了f/16的光圈值。快门速度一开始是1/60秒，不过随着夜幕降临，最后快门速度到达了30秒。
然而，在很多场景中手动模式并不是最高效的，使用时你需要考虑很多问题。比如拍摄本页这张照片，就要考虑很多细节。首先，有雾的场景很容易干扰到相机的测光系统，如果不调整曝光，很可能拍摄出一张看起来很喑的照片，因此需要有意识地对其进行纠正。其次，在调整曝光的基础上，还要对焦点位置进行控制，并且，注意选择恰当的自平衡。
一般情况下，在需要抓拍的时候，手动模式就不那么好用了。因为你会来不及针对场景、光线等进行手动调整。所以只有在时间充裕的情况下，运用手动模式拍摄才比较理想。接下来，我们将结合理论和实践，讲解如何在手动模式下拍出好照片。那么我们开始啦！
1.曝光的基本原理
尽管你的相机性能强大，有时候还是无法借此拍摄出准确而真实的场面。
我们不得不承认相机拍出的图像和我们眼睛所看到的真实场景不一致。那么相机到底是为什么会“犯错”呢？
相机的测光系统是按照18%反光率的物体设计的，指的是在一般环境光线下的一般拍摄场景所反射的光线亮度值。然而，当面对诸如偏黑或者偏白的物体时，相机往往会把全黑物体拍成灰色，也就是过曝了;而全白物体也会拍成灰色，意味着曝光不足。因此只有了解相机的上述工作原理后，你才能在复杂环境下，正确判断现场情况.从而准确地调整曝光参数。
相机的半自动拍摄模式（程序控制模式、光圈优先模式和快门优先模式）能够让用户控制一个或者两个曝光参数（要素），但相机也保留剩下那个参数的决定权。因此，当你想全权控制所有曝光参数时，你需要使用手动模式。
曝光设定
曝光由感光度、光圈值和快门速度3要素而定。通过这3个要素的组合调整，你可以得到相同的曝光值（EV）。例如ISO 100，f/16，1/60秒的曝光等同于ISO100，f/4.1/1000秒的曝光。
从右侧的图例中你可以看到，感光度、光圈和快门速度的组合直接影响到你最终想要获取的图像效果。你想要的是大光圈（大水流），还是小光圈（小水流）？或者改变快门速度（开关水流的时间）？
对感光度、光圈值和快门速度进行相对应的调节可以获得一致的曝光。为了让最终影像产生不同的效果，你需要使用控制变量的方式，只调节其中一项数值。
了解曝光
光的例子有些抽象，如果把光换为水，我们来看一看感光度、光圈和快门速度是如何影响曝光的。
快门速度
这一项对应的是水龙头开关打开的时间长度。它和光圈相互搭配作用。比如水龙头全开一小下，或者只拧开一点多等一会儿，这两种方式可以接到一样容量的水。
感光度设定
感光度可以想象为玻璃杯的尺寸。小杯子（高感光度）会比大一号的更容易装满。
光圈
将光圈想象为水龙头开合的程度，大、小光圈可以比作喷涌的水柱和涓涓的细流。
光线强度
光线强度可以想象为水压。如果压力大，打开水龙头一会，水杯就满了，反之则需要多等一会儿才能装满杯子。曝光参数选择并不只是接水如此简单的问题，你还可以根据自己的需要选择最终杯子该有多少水。
2.手动测光
选择局部测光或点测光模式得到更加准确的曝光
相机提供多种测光模式。这些模式虽然在名称上不同的厂商有不同的叫法，但作用上都是为在不同的拍摄场景中给用户提供相对准确的测光结果。
评价测光是许多摄影师的默认选择，大多情况下都适用。它的原理是对整个取景器里的画面测光，并且在对焦处或者关键位置（比如人脸区域）提高测光权重。
中央重点测光的原理是对整个画面测光，并且对画幅中央的物体增加更多测光权重。比如当主体处于背光状态并且位于画幅中央区域时，可以使用这种模式。
点测光是在你需要对某一点进行精准测光时的不二之选。举个例子，当想要拍摄黑暗背景中的一个明亮物体时，就需要用到点测光。通常来讲点测光的测光点固定于相机的中央自动对焦点，但一些相机的测光系统可以实现非中心自动对焦点的点测联动。
曝光入门：解释曝光这项暗房艺术的关键概念
反射光
数码相机会使用内置测光表测量被摄物体反射過来的光线，并以此来计算和确定曝光值。而这个测光系统会默认所有镜头前的物体都为18%的反射率，这是最“稳健”的测光系统会使用的基础算法。
18%灰这个字眼经常可以听到，它代表了人眼认为的全白和全黑之间的中值。当相机面对大面积黑色或白色场景时，相机测光系统难以提供准确曝光，这时候，一块18%灰卡可以用来提供准确曝光的参数。
曝光值方图
直方图显示图像明暗度的范围。横轴显示256个像素，而纵轴显示某个灰度下的像素的数量。想要了解更多关于直方图的内容，以及如何充分利用直方图，参见“相机学院”（第44页）。
使用相机内部的测光系统纵然方便，但使用手持测光表在被摄物体处测量照射物体的光能够提供更为准确的读数。
有许多拍摄配件的反射率非常接近18%，比如灰色胶片盒和一些镜头布，在户外，草地的反射率也接近18%。
使用无反相机可在电子取景器中查看直方图，使用单反相机，直方图会在机背屏幕中与图像预览一同显示。
3.调整曝光
如果你认为相机可能搞砸曝光，请务必拨M挡。
设想这样的画面：北极熊行走在雪原上。如此强烈的光线反射到镜头里，相机的测光系统注定会使照片欠曝（尽管此时相机测光表会提示曝光“正确”）。拍出来的照片里北极熊看起来是灰色的而不是雪白的。面对这样的情况，我们就可以通过切换到手动模式的方式来全面控制曝光。
在曝光模式转盘上选择M挡后.你仍然可以利用相机的测光系统，此时，它会以曝光尺的方式显示在肩屏、取景器里以及机背屏幕中。这是一个通常范围-3到0到+3的标尺。将相机对准不同方位，你能看到曝光尺标识的移动。需要注意的是.标识为0的时候并不意味着正确的曝光。关键点是.相机认为指示为0时，只有拍摄反射率为18%左右的物体（如草地）时才能拍出曝光正确的照片。而当你拍摄前面提到的北极熊时，因为它的反射率远远高于18%，所以曝光尺为0时只能拍到欠曝光的照片，此时你要做的就是改变曝光参数，使得曝光尺指向右侧移动。当面对类似的场景时，应按照“白加黑减”的原则进行调整。
远离中心点
习惯性地，在手动曝光模式下拍摄会让你感觉自己非常专业，但是让曝光显示器指示为0，这并不是唯一选择。如果你想这么做，你也可以选择某一种半自动曝光模式，配合曝光补偿转盘使用。
为了学习曝光的更多原理，一定要离开曝光指示的中心区域，要求相机的测光系统按照摄影师的意图工作。
4.手动对焦
你不仅仅只能控制相机的曝光系统
目前为止，我们谈论了相机的测光系统，但还有其他因素需要注意。现代的自动对焦（AF）系统非常精妙，但有的时候自动对焦系统也仍会难以合焦。举个例子，当一个有大量元素的复杂场景中，各种元素的同时还不出现在同一平面上时，相机就很难找到正确的焦点了。此时，相机的自动对焦系统会在众多元素之间犹豫，也就是我们常说的“拉风箱”的现象。这种情况下.减少使用的对焦点数量有助于精准对焦.但如果此时仍然难以合焦，你就可以关闭自动对焦系统，切换到手动对焦来保证被摄物体的锐利。在进行手动对焦时，你可以使用实时取景或者峰值对焦来检查焦点是否正确。
举例来说，自动对焦跟踪运动物体有时会遇到麻烦，比如拍摄骏马跳过障碍的场景。此时手动对焦反而是非常有效的替代方案。你可以选择合适的光圈和快门组合来实现你中意的效果，对跳跃的位置进行提前对焦，然后手动锁定对焦。
精准练习
手动对焦三步走。
选择手动对焦
当你减少自动对焦点数量，但自动对焦还是不能合焦时.就要切换到手动对焦模式了。你能够在镜身上找到对焦选择开关，带有MF字样，靠近AF（自动对焦）。
上手操作
旋转镜头對焦环改变焦点位置，很多时候只需要细微的调整。在一些支持全时手动对焦的镜头上，你可以直接旋转对焦环进行手动对焦，而不必先切换自动对焦开关。
调出相机屏幕的图像预览，放大来检查对焦点情况。如果你用的是无反相机，峰值对焦功能会使用某种色彩来显示出图像中最锐利的部分（也就是焦点所在位置）。
5.手动白平衡
你的图像色彩看起来不自然？下面是解决方法……
对于人眼来说，白色物体看起来永远是白色。但对于相机来说，让白色看起来是白色并没那么简单，因为色温设置是需要经过调整的，这个调整过程就叫做设置白平衡（WB）。对于相机而言，它的默认设置为自动白平衡（AWB）设置，除此之外还会存储多种白平衡预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯或白色荧光灯）。虽然大多数情况下AWB部不会出问题，但当场景中某种颜色占据绝对主导地位时，AWB就会出错了。
因此，你需要手动创建你自己的白平衡设置。在同样的光源环境下，你需要做的就是拍一张白纸或是白卡，然后保存生成的数据，在大多数相机菜单中的自定义白平衡设置下显示，并在拍摄之前加载。
除此之外，你还可以输入色温值。每种光源在从橙色到蓝色的光谱范围内都拥有一个特定的色温值，以开尔文（K）值为单位记录。偏蓝色的光被称为“冷光”，但色温数值却更高，数值基本超过7000，而偏橙色的光为“暖光”，但色温值通常都在2000上下。
你能够在网上搜索到摄影色温表格。将适合的色温值输入到相机中，通常能够在白平衡设置菜单下的“色温”处找到。因为K值不断变化，所以你下一次使用相机的时候需要修改白平衡设置。
6.马上实拍！
这张令人满意的照片拍摄于格洛斯特郡山谷的中秋时分。为了拍摄这张照片.我在日出时分来到了拍摄位置。不过天气没有我想象的那么好。清晨时段雾霭缭绕.浓密的云层没有缝隙，阳光无法透射下来，一切看起来有点阴暗。
第二天我返回同一地点时，太阳在云层中时隐时现，眼前的场景和之前完全不同了。我从一开始就使用了手动曝光模式，当曝光尺位于正中间时，我记录了光圈和快门的数值。然后我通过调整快门速度的方式拍摄-1和+1EV的照片。在回看照片时我发现最满意的照片是“-1EV”的那张.而相机认为“正确”的照片实际上是过曝的。
1.确定光圈和焦点
为了让画面中尽可能多的元素清晰，我选择了f/11的光圈，并且选择了画幅中央附近的一个农舍作为我的对焦点，我使用的是单点对焦。
令人愉悦的田地
手动控制相机的测光.拍出像这张一样的令人满意的风光照片
2.選择测光模式
作为参考，开始时我使用分区测光（评价测光）.随后使用了中心重点平均测光和点测光。
3.三脚架
三脚架和快门线，能让我在低感光度下，使用慢速快门拍摄。
4.手动调整曝光参数
注意到相机建议的曝光值后，我手动调整各项曝光参数，发现最令人满意的照片是比相机认为的“正确”曝光低了一挡。
5.手动自平衡
为了了解相机如何解读场景，我刚开始使用了自动自平衡。而随后发现，5200K（晴天）预设确实是最合适的。
7.平衡光源
在拍摄动人的城市夜景风光时，要时刻注意平衡人造光源和自然光源。
想要拍摄日落时分的城市风光，没有哪里比巴斯的普尔特尼桥更容易拍出漂亮照片了。当我身处埃文河的东岸，我希望同时捕捉路灯发出金黄色光线以及渐渐变暗的天光。
拍摄时，我将相机架在三脚架上，将光圈设置为f/16以获得“星芒”效果，虽然天光变弱，快门速度也变得越来越慢。我拍摄了很多照片，回放RAW文件时发现，6000K（多云）是比较稳健的选择.我还尝试了3200K（钨丝灯）和4000K（白色荧光灯）也不错，后者更能突出粉红色的彩霞。另外，当设置为7000K（阴影）预设下，路灯洒在河面上的光影呈现出了一种橘红色的色调，非常好看。
通过以上的文字，我希望你了解到了手动操控相机各项参数是有益的。是时候走出去，让你的摄影技术更上一层楼了！
1.落日之后的城市风光日落时分天空中的云会变成粉色，此时光线特别适合拍摄城市风光。如果你已经架好三脚架，请立即开始拍摄吧！
3.斟酌自平衡
在这类场景中，相机的自动白平衡系统会使用6000K左右的色温，不过我们建议你使用更低的色温值（诸如5000K）来拍摄。
3.光圈快门速度
为了使路灯灯光形成“星芒”效果，我选择了f/16的光圈值。快门速度一开始是1/60秒，不过随着夜幕降临，最后快门速度到达了30秒。