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风雨兼程江孜路
离开拉萨西行，我们准备绕道日喀则，从川藏线返回，因为大家都不想再走漫长的回头路了。汽车沿着雅鲁藏布江河谷逆流而行，与来时青藏路景色最大的不同是树多了。树冠圆圆如球者是河滩上的灌木，枝干挺拔、叶色墨绿者是集聚在村寨和山脚的林带。晓雾初散，群山逶迤，坝子里青稞已经收割，露出黑油油的土地，清晨的阳光下油菜花正金灿灿地开放。点缀其间的藏族民居白墙平顶，房顶四角各突出一方柱，中间插着彩色经幡，窗洞均饰以黑框，与土红色的顶檐相配，显得既庄重又有几分华美，特点很是鲜明。我们在琼雪卓玛欢快的歌声中驱车前进。
中午12点，我们准时到达日喀则市近郊的藏传佛教格鲁派四大寺院之一的扎什伦布寺门口，等候的当地同仁马上带领我们踏进了这座神圣的殿堂。
扎什伦布寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟达赖根敦珠巴兴建的，始建于1447 年，成为历世班禅额尔德尼的驻锡地，举行宗教和政治活动的中心。远远望去，殿宇重叠，红白相映，辉煌壮丽。寺庙围以城垣，方圆有3华里，规模相当宏大。扎什伦布寺主要建筑有措钦大殿、四世至九世班禅合葬的扎什南捷以及刚刚修好的十世班禅大师灵塔殿、强巴佛殿和晒佛台等。强巴大佛给我的印象最深，这身镀金铜佛静静地坐在这里，面容慈祥端庄，修长的双眼与你仰望的目光相对，就好像能洞穿你的心灵，那宽可容身的鼻孔，又使其神秘莫测，我不由得双手合十，默默祈祷，祈求平安。据说这身弥勒铜佛是由九世班禅曲尼玛自公元1914年开始历时四年多，化紫铜32万多斤铸成，同时还饰以大量的珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石等，总高26.2米，比日本奈良东大寺的大铜佛高出近5米，位居世界第一。难怪门口那巨大的石板被信徒们顶礼膜拜得光洁如镜。
出了扎什伦布寺，离开日喀则，我们又顺着雅鲁藏布江的支流年楚河向东南行驶，朝江孜进发。在日喀则时仪表显示海拔为3 900米，此行又是逆流而上，意味着我们将步步高升，行进在海拔4 000米之上。这一路有点荒寒，到处光秃秃的，河边不再有树木，只生长着薄薄的一层绿草，湍急的河水似乎在逃离这片冻土。这时又下起雨来，把前面的车淋成了泥蛋，我们的车窗也溅满了泥点。无景可看，闭眼睡觉。
一觉醒来已走出雨区，大片绿油油的农田映入眼帘，电线杆也多起来，远远就看到城镇了。竟然有了路牌，前面就是江孜，并且还有一农奴主庄园的旅游广告。顺道过去看看，一座藏式两层土楼就是当年江孜最大的农奴主庄园，陈设如旧，还有塑像模拟昔日场景。今天看来主子的奢华倒不让人称羡，但其奴役的残酷却令人震惊，农奴猪狗不如，非人的生活和一只剁下来的人脚，标示着那个模样英俊却心如蝎蛇的主人的罪恶。
午后4点到江孜城，去白居寺时路过一座城堡，气势非凡，赶紧钻出车窗抢拍一张掠影，几分钟后就到了寺门口。让人吃惊的是这神圣的清净之地，竟然满院是野狗在悠闲地漫步，骄阳下有的还贴地酣睡，女士们不敢迈步，但它们却对我们不屑一顾。原来在这块仁慈的土地上，当地藏胞认为人和动物都是平等的，杀生被认为是一种罪过，自然狗们就逍遥自在了。这座寺庙还真有气势，那土红色的围墙依山而筑，和长城一样高大魁伟，在蓝天白云映衬下分外醒目。左面一座佛塔直冲云霄，十分雄壮，看介绍得知，这就是享誉中外的十万佛塔。这座塔是由热布旦贡桑帕和一世班禅克珠杰于公元1418年所建的。此塔高34米，有9层108个门，77间佛殿、神龛和经堂。内藏有形态各异、极富神韵的佛陀壁画，雕绘的佛像多达10万，因此出名。本想登临一游，但却不准带相机入内，只好作罢。
离开白居寺我们马上驱车来到城堡之下，看到旁边矗立的英雄纪念碑才知原来这就是那座威震英夷的宗山古堡。1904年，英军600人占领我岗巴宗后从亚东北上入侵江孜，江孜军民在宗山筑起炮台拼死抵抗达8个多月，并在夜袭中全歼敌军。英援军报复，用大炮狂轰炮台城堡，致火药库中弹爆炸，军民仍以石块抵抗，坚守三天三夜，最后终因寡不敌众全体跳崖殉国。这是一次应载入史册的史实，也是一场并不亚于当年三元里粤人抗英之战的抵御侵略的爱国义举。据说这里现已辟为爱国主义教育基地。
车一上路，天就下起雨来，乌云从四面压来，暴雨夹着冰雹倾泻而下，我真担心车子承受不了这种打击。看看路旁汹涌的河水翻着浪花滚滚而去，始才放心。山洪已按人们的意志导入河流，习惯了如此洗礼的道路恐不会松软垮塌。老子说：“飘风不终朝，暴雨不终日。”果然，不一阵又云散日出，前面的路竟滴水未沾。我正惊叹这“十里不同天”的反复无常时，前方又现奇观。远山后面阴云密布，几近黑色，而前面的山岭村寨却被阳光勾勒得熠熠生辉，真是一幅天然磨漆画。
当我们走进那道黑幕升起的地方，发现这里刚经过一场暴雨袭击，最让人担忧的是前面的路可能出了问题，因为好几辆车都停在那里。近前一看路倒没断，但一股水泥般的灰色泥沙石块混和物堆在路面上，挡住了去路。这股泥石流不大，只是夹杂的石块不小，有的竟比车轮还大。我们下车端详了一阵，觉得冲过去问题不大。于是前面的车子一马当先，却突然被滑动的石块卡在了路中间，我们尾随在后，一看不好，庞师傅一转方向盘就斜着冲出了泥潭。下车看着我们的难兄难弟，想拉一把却没有绳子，真是爱莫能助。正一筹莫展时，后面的一辆切诺基也沿着我们的足迹开过来了。车上身着迷彩服的司机是一位川味口音很重的藏族小伙，他二话没说从后车箱拽出一根钢丝绳，挂在他的车后，又拿起另一端朝我们的车走去，毫不犹豫地踏进没膝深的泥泞中，把绳子绑在车前的挂钩上，又用力搬开车轮前的大石块，就退回来上了他的车，和后面开车的小郑一打招呼，不到两分钟就把陷在泥里的车子拉了出来。该怎么感谢呢？小伙子微笑着举起沾满污泥的手，从路边扯了一把草擦着，连手都没让我们握就又上了车。他满身是泥，而我们却没沾一个泥点，只是眼里都涌着泪水。于是结伴而行，我们又多了一位好兄弟。
刚转过一个山湾，就远远看见一辆大巴停在那里，山坡上站满了人。原来又是因为刚才这场雨，一股更大的泥石流冲过路面，使这辆旅游大巴陷在泥里不能自拔，车上的旅客都下来了，却束手无策。山里的孩子们也跑来看热闹，正围着几个老外要东西。我提着相机走过去，想把他们引开，并示意这样不好。未料这帮灰头土脸的小家伙又把我围起来，要铅笔、本子什么的。我便摁下数码相机的快门，让他们从后面显示屏里看他们自己的样子，这一下男孩、女孩都跑来抢着看，喊着跳着，高兴极了。我走过去和那几个被解了围的洋女士打招呼，但她们似乎对英语没反映，于是改俄语，原来这是几位从俄罗斯首都莫斯科来的旅行社老总的夫人。我告诉她们这些孩子刚上学，是想要铅笔，她们点头表示理解。
一辆红色的小型推土机开来，但面对一尺多厚三四十米宽的泥沙石块堆积物，却显得太单薄了。这时已是下午6点多，照此速度，路到天黑恐怕都难疏通。那几位身穿橙红色工作服的藏族养路工，配合着推土机忙前跑后，搬石头挖沙浆，在泥里挥汗不停，也很着急。为加快速度，男士们也轮换着用铁锹一点点把泥浆导下路基。一个小时过去了，还是毫无进展。寒风阵阵，饥肠辘辘，只有这帮藏族孩子们陪伴着我们。“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”。这几位莫斯科女士也和我们熟悉起来。孩子们似乎也知道我们饿了，摘来大把好像豆科植物的花蕾，撕开放到嘴里，示意我们吃。这东西入口甜甜的，但对我们这些大肚汉来说，一把野花怎能果腹呢。我笑着表示感谢，示意他们去采些野花送给这几位洋阿姨。尽管语言不通，但这些鬼机灵马上就明白了我的意思，于是撒向漫山遍野，一个个不知从哪儿采了一捧捧野花，很快跑回来，硬往这些老外怀里塞，有几个女孩还大着胆子把黄色的野菊花别在她们金褐色的头发上。阿姨们高兴地抱起她们，把献花插满了头。又过了一个多小时，天有点暗了，路看来快要通了。似乎觉得要分手，大家忙在一起合影留念。大巴车终于开出了泥沼，孩子们欢呼起来，簇拥着把阿姨们送上车。车开动了，几十双小手挥舞着呼喊着，我看到这些来自异国的女士们流着眼泪，也纷纷伸出手臂，把身上能搜索出来的小礼品抛向这些可爱的孩子们。
古寺王宫雅砻河
早晨和区文物局联系，他们说一定要就近到附近的桑耶寺和雍布拉康看看，山南雅砻河流域是西藏古代文明的发祥地，文物工作者不可不去，并已和当地文物局联系好了。
我们驱车顺雅鲁藏布江向东，过其支流雅砻河到了山南地区行署所在地乃东县泽当镇，此地都是在原来小城镇的基础上由内地援助扩建的，建筑富于民族特色，街道整洁卫生，许多地方还在建设施工，充满了欣欣向荣的气氛。见到强巴次仁局长后，他便派格桑副局长带领我们去桑耶寺参观。
桑耶寺虽然稍晚于大昭寺建成，但它却称得上是西藏的第一座寺庙。因为西藏历史上第一次向印度派出的七名贵族子弟，学经归来就被安置在桑耶寺传法。因此，桑耶寺成为西藏拥有僧侣团体的第一座寺庙，也是西藏佛教前期的主要寺庙，它在西藏历史文化、宗教发展史上具有相当重要的意义。
桑耶寺建于唐代宗大历十四年（779），吐蕃王赤松德赞24岁时建立主殿后，经历代增修扩建，现已成为一个宏伟的古建筑群。修建时由莲花生大师测定寺基，寂护大师主持设计，赤松德赞奠基，以印度著名寺庙乌达波为范本。整个建筑群以佛经中的宇宙观布局，主殿代表世界中心须弥山，周围的四大殿、八小殿表示四大部洲和八小洲，还有象征太阳、月亮的日、月殿，寺庙周围的圆形围墙则象征世界外围的铁围山。殿堂和殿顶融会梵、汉、藏三种建筑风格，回廊曲折，壁画满墙，雕梁画柱，装饰华丽，是一座布局严谨、森严壮观的木结构大厦。
徜徉于这座古刹中，给我的第一感觉是要比前面去过的藏传佛教寺庙亮堂多了，那种昏暗幽邃的环境总令人有一种压抑感，而此寺的敞亮却让我耳目一新。所以我也得以看清了四处墙面上的壁画，色彩艳丽而统一，人物形象生动传神，线条勾勒准确，笔力劲健，十分精美。让我高兴的是，也许因为有局长相陪，这里似乎可以拍照，于是大家都没客气，频频开启闪光灯，记下了许多难得的场景。比如，该寺大殿里就堂而皇之地供着一尊男女双修佛（又被称作欢喜佛）的塑像，这在其他寺庙很难让一般人见到。据说此为藏密修持最高境界，其在教义中的诠释也和世俗想象大相径庭，与“性”似乎无关。还有大殿周围代表四大天王的四座佛塔也不同一般，塔身有红色、金色、白色者，竟还有黑色的，似不多见。这些尼泊尔式的佛塔，各有特点，被袅袅香烟烘托得魁伟神圣，的确为寺庙增色不少。
出寺沿雅砻河谷向南，山势雄峻，青葱如黛，但有些河滩却布满了沙丘，一些固沙防护林业已成材，像插满了一柄柄圆圆的绿伞，倒成了一道独特的景观。远远就看见雍布拉康高高的尖顶，这是一座建在孤峰上的城堡，据说是藏族的第一座王宫。这座古堡山路陡峭，海拔又高，大家一个个气喘吁吁。我发现旁边山坡的石缝里竟然长着许多荨麻，皮肤碰着就会疼痛红肿，忙提醒随行的同伴一路小心。总算到了山腰一块不大的台地上，有几个藏族老乡牵着装扮华丽的牦牛在招徕游客照相，生意还挺火。拾级而上，层层盘筑着各式宫殿，供奉着藏传佛教的众多佛像。毕竟是山顶，宫殿受地形限制显得有点窄小，但在这么高的山头建这么一座城堡却也不易。登高四望，雅砻河谷田畴如毡，成熟的青稞一片金黄，当年这里就是阡陌纵横的富庶之地啊。
听说从乃东沿雅鲁藏布江去林芝这条路不好走，时值多雨弄不好还会碰上泥石流。于是我们便决定再经拉萨从墨竹工卡东进，过工布江达，再经林芝后从川藏路返回。时间紧，路途遥，我们顾不上多停留，就又驱车北上。
离开拉萨西行，我们准备绕道日喀则，从川藏线返回，因为大家都不想再走漫长的回头路了。汽车沿着雅鲁藏布江河谷逆流而行，与来时青藏路景色最大的不同是树多了。树冠圆圆如球者是河滩上的灌木，枝干挺拔、叶色墨绿者是集聚在村寨和山脚的林带。晓雾初散，群山逶迤，坝子里青稞已经收割，露出黑油油的土地，清晨的阳光下油菜花正金灿灿地开放。点缀其间的藏族民居白墙平顶，房顶四角各突出一方柱，中间插着彩色经幡，窗洞均饰以黑框，与土红色的顶檐相配，显得既庄重又有几分华美，特点很是鲜明。我们在琼雪卓玛欢快的歌声中驱车前进。
中午12点，我们准时到达日喀则市近郊的藏传佛教格鲁派四大寺院之一的扎什伦布寺门口，等候的当地同仁马上带领我们踏进了这座神圣的殿堂。
扎什伦布寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟达赖根敦珠巴兴建的，始建于1447 年，成为历世班禅额尔德尼的驻锡地，举行宗教和政治活动的中心。远远望去，殿宇重叠，红白相映，辉煌壮丽。寺庙围以城垣，方圆有3华里，规模相当宏大。扎什伦布寺主要建筑有措钦大殿、四世至九世班禅合葬的扎什南捷以及刚刚修好的十世班禅大师灵塔殿、强巴佛殿和晒佛台等。强巴大佛给我的印象最深，这身镀金铜佛静静地坐在这里，面容慈祥端庄，修长的双眼与你仰望的目光相对，就好像能洞穿你的心灵，那宽可容身的鼻孔，又使其神秘莫测，我不由得双手合十，默默祈祷，祈求平安。据说这身弥勒铜佛是由九世班禅曲尼玛自公元1914年开始历时四年多，化紫铜32万多斤铸成，同时还饰以大量的珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石等，总高26.2米，比日本奈良东大寺的大铜佛高出近5米，位居世界第一。难怪门口那巨大的石板被信徒们顶礼膜拜得光洁如镜。
出了扎什伦布寺，离开日喀则，我们又顺着雅鲁藏布江的支流年楚河向东南行驶，朝江孜进发。在日喀则时仪表显示海拔为3 900米，此行又是逆流而上，意味着我们将步步高升，行进在海拔4 000米之上。这一路有点荒寒，到处光秃秃的，河边不再有树木，只生长着薄薄的一层绿草，湍急的河水似乎在逃离这片冻土。这时又下起雨来，把前面的车淋成了泥蛋，我们的车窗也溅满了泥点。无景可看，闭眼睡觉。
一觉醒来已走出雨区，大片绿油油的农田映入眼帘，电线杆也多起来，远远就看到城镇了。竟然有了路牌，前面就是江孜，并且还有一农奴主庄园的旅游广告。顺道过去看看，一座藏式两层土楼就是当年江孜最大的农奴主庄园，陈设如旧，还有塑像模拟昔日场景。今天看来主子的奢华倒不让人称羡，但其奴役的残酷却令人震惊，农奴猪狗不如，非人的生活和一只剁下来的人脚，标示着那个模样英俊却心如蝎蛇的主人的罪恶。
午后4点到江孜城，去白居寺时路过一座城堡，气势非凡，赶紧钻出车窗抢拍一张掠影，几分钟后就到了寺门口。让人吃惊的是这神圣的清净之地，竟然满院是野狗在悠闲地漫步，骄阳下有的还贴地酣睡，女士们不敢迈步，但它们却对我们不屑一顾。原来在这块仁慈的土地上，当地藏胞认为人和动物都是平等的，杀生被认为是一种罪过，自然狗们就逍遥自在了。这座寺庙还真有气势，那土红色的围墙依山而筑，和长城一样高大魁伟，在蓝天白云映衬下分外醒目。左面一座佛塔直冲云霄，十分雄壮，看介绍得知，这就是享誉中外的十万佛塔。这座塔是由热布旦贡桑帕和一世班禅克珠杰于公元1418年所建的。此塔高34米，有9层108个门，77间佛殿、神龛和经堂。内藏有形态各异、极富神韵的佛陀壁画，雕绘的佛像多达10万，因此出名。本想登临一游，但却不准带相机入内，只好作罢。
离开白居寺我们马上驱车来到城堡之下，看到旁边矗立的英雄纪念碑才知原来这就是那座威震英夷的宗山古堡。1904年，英军600人占领我岗巴宗后从亚东北上入侵江孜，江孜军民在宗山筑起炮台拼死抵抗达8个多月，并在夜袭中全歼敌军。英援军报复，用大炮狂轰炮台城堡，致火药库中弹爆炸，军民仍以石块抵抗，坚守三天三夜，最后终因寡不敌众全体跳崖殉国。这是一次应载入史册的史实，也是一场并不亚于当年三元里粤人抗英之战的抵御侵略的爱国义举。据说这里现已辟为爱国主义教育基地。
车一上路，天就下起雨来，乌云从四面压来，暴雨夹着冰雹倾泻而下，我真担心车子承受不了这种打击。看看路旁汹涌的河水翻着浪花滚滚而去，始才放心。山洪已按人们的意志导入河流，习惯了如此洗礼的道路恐不会松软垮塌。老子说：“飘风不终朝，暴雨不终日。”果然，不一阵又云散日出，前面的路竟滴水未沾。我正惊叹这“十里不同天”的反复无常时，前方又现奇观。远山后面阴云密布，几近黑色，而前面的山岭村寨却被阳光勾勒得熠熠生辉，真是一幅天然磨漆画。
当我们走进那道黑幕升起的地方，发现这里刚经过一场暴雨袭击，最让人担忧的是前面的路可能出了问题，因为好几辆车都停在那里。近前一看路倒没断，但一股水泥般的灰色泥沙石块混和物堆在路面上，挡住了去路。这股泥石流不大，只是夹杂的石块不小，有的竟比车轮还大。我们下车端详了一阵，觉得冲过去问题不大。于是前面的车子一马当先，却突然被滑动的石块卡在了路中间，我们尾随在后，一看不好，庞师傅一转方向盘就斜着冲出了泥潭。下车看着我们的难兄难弟，想拉一把却没有绳子，真是爱莫能助。正一筹莫展时，后面的一辆切诺基也沿着我们的足迹开过来了。车上身着迷彩服的司机是一位川味口音很重的藏族小伙，他二话没说从后车箱拽出一根钢丝绳，挂在他的车后，又拿起另一端朝我们的车走去，毫不犹豫地踏进没膝深的泥泞中，把绳子绑在车前的挂钩上，又用力搬开车轮前的大石块，就退回来上了他的车，和后面开车的小郑一打招呼，不到两分钟就把陷在泥里的车子拉了出来。该怎么感谢呢？小伙子微笑着举起沾满污泥的手，从路边扯了一把草擦着，连手都没让我们握就又上了车。他满身是泥，而我们却没沾一个泥点，只是眼里都涌着泪水。于是结伴而行，我们又多了一位好兄弟。
刚转过一个山湾，就远远看见一辆大巴停在那里，山坡上站满了人。原来又是因为刚才这场雨，一股更大的泥石流冲过路面，使这辆旅游大巴陷在泥里不能自拔，车上的旅客都下来了，却束手无策。山里的孩子们也跑来看热闹，正围着几个老外要东西。我提着相机走过去，想把他们引开，并示意这样不好。未料这帮灰头土脸的小家伙又把我围起来，要铅笔、本子什么的。我便摁下数码相机的快门，让他们从后面显示屏里看他们自己的样子，这一下男孩、女孩都跑来抢着看，喊着跳着，高兴极了。我走过去和那几个被解了围的洋女士打招呼，但她们似乎对英语没反映，于是改俄语，原来这是几位从俄罗斯首都莫斯科来的旅行社老总的夫人。我告诉她们这些孩子刚上学，是想要铅笔，她们点头表示理解。
一辆红色的小型推土机开来，但面对一尺多厚三四十米宽的泥沙石块堆积物，却显得太单薄了。这时已是下午6点多，照此速度，路到天黑恐怕都难疏通。那几位身穿橙红色工作服的藏族养路工，配合着推土机忙前跑后，搬石头挖沙浆，在泥里挥汗不停，也很着急。为加快速度，男士们也轮换着用铁锹一点点把泥浆导下路基。一个小时过去了，还是毫无进展。寒风阵阵，饥肠辘辘，只有这帮藏族孩子们陪伴着我们。“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”。这几位莫斯科女士也和我们熟悉起来。孩子们似乎也知道我们饿了，摘来大把好像豆科植物的花蕾，撕开放到嘴里，示意我们吃。这东西入口甜甜的，但对我们这些大肚汉来说，一把野花怎能果腹呢。我笑着表示感谢，示意他们去采些野花送给这几位洋阿姨。尽管语言不通，但这些鬼机灵马上就明白了我的意思，于是撒向漫山遍野，一个个不知从哪儿采了一捧捧野花，很快跑回来，硬往这些老外怀里塞，有几个女孩还大着胆子把黄色的野菊花别在她们金褐色的头发上。阿姨们高兴地抱起她们，把献花插满了头。又过了一个多小时，天有点暗了，路看来快要通了。似乎觉得要分手，大家忙在一起合影留念。大巴车终于开出了泥沼，孩子们欢呼起来，簇拥着把阿姨们送上车。车开动了，几十双小手挥舞着呼喊着，我看到这些来自异国的女士们流着眼泪，也纷纷伸出手臂，把身上能搜索出来的小礼品抛向这些可爱的孩子们。
古寺王宫雅砻河
早晨和区文物局联系，他们说一定要就近到附近的桑耶寺和雍布拉康看看，山南雅砻河流域是西藏古代文明的发祥地，文物工作者不可不去，并已和当地文物局联系好了。
我们驱车顺雅鲁藏布江向东，过其支流雅砻河到了山南地区行署所在地乃东县泽当镇，此地都是在原来小城镇的基础上由内地援助扩建的，建筑富于民族特色，街道整洁卫生，许多地方还在建设施工，充满了欣欣向荣的气氛。见到强巴次仁局长后，他便派格桑副局长带领我们去桑耶寺参观。
桑耶寺虽然稍晚于大昭寺建成，但它却称得上是西藏的第一座寺庙。因为西藏历史上第一次向印度派出的七名贵族子弟，学经归来就被安置在桑耶寺传法。因此，桑耶寺成为西藏拥有僧侣团体的第一座寺庙，也是西藏佛教前期的主要寺庙，它在西藏历史文化、宗教发展史上具有相当重要的意义。
桑耶寺建于唐代宗大历十四年（779），吐蕃王赤松德赞24岁时建立主殿后，经历代增修扩建，现已成为一个宏伟的古建筑群。修建时由莲花生大师测定寺基，寂护大师主持设计，赤松德赞奠基，以印度著名寺庙乌达波为范本。整个建筑群以佛经中的宇宙观布局，主殿代表世界中心须弥山，周围的四大殿、八小殿表示四大部洲和八小洲，还有象征太阳、月亮的日、月殿，寺庙周围的圆形围墙则象征世界外围的铁围山。殿堂和殿顶融会梵、汉、藏三种建筑风格，回廊曲折，壁画满墙，雕梁画柱，装饰华丽，是一座布局严谨、森严壮观的木结构大厦。
徜徉于这座古刹中，给我的第一感觉是要比前面去过的藏传佛教寺庙亮堂多了，那种昏暗幽邃的环境总令人有一种压抑感，而此寺的敞亮却让我耳目一新。所以我也得以看清了四处墙面上的壁画，色彩艳丽而统一，人物形象生动传神，线条勾勒准确，笔力劲健，十分精美。让我高兴的是，也许因为有局长相陪，这里似乎可以拍照，于是大家都没客气，频频开启闪光灯，记下了许多难得的场景。比如，该寺大殿里就堂而皇之地供着一尊男女双修佛（又被称作欢喜佛）的塑像，这在其他寺庙很难让一般人见到。据说此为藏密修持最高境界，其在教义中的诠释也和世俗想象大相径庭，与“性”似乎无关。还有大殿周围代表四大天王的四座佛塔也不同一般，塔身有红色、金色、白色者，竟还有黑色的，似不多见。这些尼泊尔式的佛塔，各有特点，被袅袅香烟烘托得魁伟神圣，的确为寺庙增色不少。
出寺沿雅砻河谷向南，山势雄峻，青葱如黛，但有些河滩却布满了沙丘，一些固沙防护林业已成材，像插满了一柄柄圆圆的绿伞，倒成了一道独特的景观。远远就看见雍布拉康高高的尖顶，这是一座建在孤峰上的城堡，据说是藏族的第一座王宫。这座古堡山路陡峭，海拔又高，大家一个个气喘吁吁。我发现旁边山坡的石缝里竟然长着许多荨麻，皮肤碰着就会疼痛红肿，忙提醒随行的同伴一路小心。总算到了山腰一块不大的台地上，有几个藏族老乡牵着装扮华丽的牦牛在招徕游客照相，生意还挺火。拾级而上，层层盘筑着各式宫殿，供奉着藏传佛教的众多佛像。毕竟是山顶，宫殿受地形限制显得有点窄小，但在这么高的山头建这么一座城堡却也不易。登高四望，雅砻河谷田畴如毡，成熟的青稞一片金黄，当年这里就是阡陌纵横的富庶之地啊。
听说从乃东沿雅鲁藏布江去林芝这条路不好走，时值多雨弄不好还会碰上泥石流。于是我们便决定再经拉萨从墨竹工卡东进，过工布江达，再经林芝后从川藏路返回。时间紧，路途遥，我们顾不上多停留，就又驱车北上。