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从拉萨到纳木错
从拉萨出发，骑了64.5公里，晚上8点左右才到油菜花盛开的德庆乡。第二天，等雨停了才出发，已是中午。到下午5点钟才骑了30多公里，越骑越累。看GPS才发现，从德庆乡的3900米海拔，已经上升到4500米，爬了五六百米高的坡路，前方是拿多拉山口，路牌上标着4600多米，几公里后是念青唐古拉山口高高的玛尼堆。
山口之后就是笔直平坦的下坡路，坡度很缓，不用蹬车，车速可以自行稳定在30公里上下，很称心。雪山草地小房子，一路美景，当晚宿当雄县城。
睡足了才起床，出县城向西骑，几公里便到岔口。右转的岔路是去康玛寺的路，远远看见纳木错景区售票口，景区工作人员看看我的单车，听了我环湖的计划，很爽快地同意我半票。过了景区大门，就是几十公里漫长的上坡，直到海拔5000多米的那根拉山口，站在山口就可以望见辽阔的纳木错了。
头1公里内，海拔就从县城的4280米上升到4400米。我骑了一会儿，决定还是老老实实推着车走吧，太累了，呼吸跟不上骑行的压力，不划算。傍晚将近7点，才气喘吁吁地登上那根拉山口，海拔5190米。夕阳已落，山口的红石崖在残阳里更加醒目。站在那根拉山口远望，纳木错像一条飘荡的蓝色水带。
下山的盘山路极陡，小心翼翼地不断刹车，人缩在车上，山风呼啸，下小雨，极冷。眼看要变天，紧赶慢赶到了纳木错乡。早年的茶馆已不见了，路边立着一排平房。进了一家藏式茶馆，老板夫妻俩汉话说得不好，但是很和气，点头示意可以住宿。总算抢在变天前找到歇脚之处，松了口气。窗外夜色已临，大风愈刮愈烈，天边阴沉沉的乌云，湖对岸笼罩在风沙和昏黄的残阳里。
买了两包方便面，连汤带面半盆都吃尽了。睡觉前，我用一个沉甸甸的桶顶住房门，不是防贼，是防风，风太猛了，房门有点挺不住。钻进睡袋，暖暖和和地睡去，土墙外是黑沉沉的高原寒夜，群星灿烂，还有呼啸的夜风。
环湖第一天
早上晴天，阳光洒在草地上，勤劳的鼠兔们跑来跑去地忙碌。老板不收房钱，说没关系。我不好意思，好歹塞了点钱给他。站在门口空地，问清了路线，打开GPS，就出发了。通往扎西半岛景区方向的大路，不到1公里远有个丁字路口，向右转上砂石路面，一路向下缓坡，很省力;旭日温和，天蓝云淡，记得当年我也是顺着这条路走下去的，走向群山那边的巴木错、青龙乡、班戈县城。
纳木错湖面的海拔高度是4720米，愈近愈显得宽阔，隐约听见水浪拍击的声音。湖边错落的斑驳土屋，映着远处那抹蓝色湖水，颇有遗世独立的风度。远处和近处的景物都像是凝固了，只有我孤身一人，骑着单车慢慢穿过这幅宁静的画面。12公里半时，砂石路面接上了柏油公路，平直伸向远方。湖边有很宽阔的乱石滩，只有风和水在作响，湖水清澈，几只水鸟浮在水面嬉戏，看到我走近，慢慢游向湖里去了。尝了尝纳木错湖水，略咸，不算太苦，比山那边的巴木错湖水好多了。骑了约10公里后，又出现一个三岔路口，柏油路向北去通往班戈县，沙石路岔向西北，绕湖去纳木错村，这个村又名桑尼。高原上人烟稀少，地图只能作参考，地名也混乱，不但一个地方经常有两三个名字，连具体位置都经常变化，我找过几份不同的地图互相参考，还需要经常核对和打听，如果只看着地图，不知道会偏到哪里去了。
这一带极目远眺也不见房屋村落，只有高高低低的湖岸伸向远方，湖边偶尔有牦牛游荡，说明附近有牧民活动，不知在山峦中何处。从三岔路口这里开始就是土路了，推车爬上一个4860米的山口，崎岖的山路太累。见到山凹里有一座土屋，房后有人远远在水溪边洗脚，我呼唤了几声，原来是一位牧民老人。老人很热情地请我进屋休息，他家兼营小卖部;我在屋里讨热水吃了饭，一包方便面加四分之一包干粮。
下午慢慢骑行，又翻过一个山口，下坡极陡，捏着车闸不敢松手，慢慢滑过起伏不平的羊肠小路。转过山弯，前方有村落，几间小屋，应该是纳木错村。村里只有很少几家人，大家很热情，告诉我到前方的嘎雄村走路需要1天，估计在30公里以上，以我今天速度到不了。一位老人示意我可以去他家借宿。
我今天走了40公里，不是一般的慢，沿途停留过久。反正有的是时间，好不容易来一趟天湖，就细细体验一次好了。烛光下闲坐，写写日记，半夜1点多钟才睡，很暖和。睡袋是Ontrip的棉睡袋，作为一个素食主义者，我不使用动物皮革和羽绒制品，只能用化纤棉的睡袋;这里海拔4700多米的夜晚，即使夏季也经常有低温和大风，睡袋多厚都值得。
一路美景相随
8点刚过就睁眼了，一夜舒适温暖。脱鞋蹚过村口冰冷的小河，环湖山路的海拔至少都在4700米以上，凡是上坡就骑不动车，得推着慢慢走上去。湖水顺着山势曲折，转过一弯又一弯，漫无边际，水湾里往往是一片静水，映着高原碧蓝的天空，岸边有白色泡沫堆积如雪，随风摆动，看来这一带湖水含碱量不低。推车上了高坡，山口4810米，算是第三个山口。这些山口的相对海拔不大，但经常坡路很陡，我的自行车上行李多，推车上坡费了不少力气。
天上白云堆砌，路旁两个胖胖的白蘑菇坐在草根上。白色的假行僧单车立在山口，背衬蓝天白云，分外好看。前方山路弯弯曲曲向西伸进山里去，对照地图察看，方向应该是对的。山口下面是一处极美的水湾，约有几公里宽阔，山绕静水，一条半岛弯弯曲曲伸进水湾里。几十公里外的湖对岸，淡蓝色的念青唐古拉雪峰笼在白云下，清晰壮丽。水面上有各色水鸟来往，一些仿佛未长成的大型水禽，黄褐色，在水里浮来浮去，成群嬉戏。水湾尽头有几处屋子，小院幽美，院墙上开满了红色黄色的野花。顺着山脚水边，转弯向西骑行。几间屋子都无人居住，在这么美丽的风景里盖了房子，为什么没有人居住呢？
又登上一个山口，山崖上有玛尼堆映着蓝天碧水，重重石墙围绕，似乎早年曾有人居住，石头上遍布红色苔藓，古意盎然。山口下水草丰茂，前方又是山口，登上去后应该可以见到村庄，看地图前方村子叫“岗木雄”，就是昨天桑尼村人说的“噶雄”。 慢慢爬上一个隘口，4794米，这两天的习惯是不到4800米不算山口，于是在我的路线图上，就不标出来。隘口下是一片丰美的草场，小河弯流。草场很大，有几处人家，我去路边一家问路，当地人说这里是“甲木雄”，“岗木雄”还在几小时路程外。将近傍晚，前方山口很高，几重陡坡盘旋而上，几经努力，登上山口，海拔4890米。站在山口回望来时路，群山后雪峰陈列，层层叠叠，不知其名，颇雄壮;再看前方，大片辽阔草原，绵延约有二三十公里以上，一条土路若隐若现，伸向远山脚下，尽头隐约可见一片房屋，应该是岗木雄了吧。
休整后下山，山路极陡，要不是后座上行李压得住，说不定都骑不下去。我身体后仰，半握刹车闸不放，慢慢溜下坡。
纳木错湖边一马平川，夕阳平淡，远处对岸的念青唐古拉雪山灰蓝色，有雨雾连接天地，场景浩大。沙土路上碎石铺地，吃力地蹬着车，向着山脚下的村庄，1公里1公里地坚持。
在村子附近，有暮归的牦牛群，牧人和善地看着我笑;8点左右进村，一群妇女正在村口空地上聚拢了羊群挤奶，村里人纷纷跑过来，笑嘻嘻地围着我看。我向其中年长者致意，一位年长妇女示意我可以去她家休息。我谢过，推车跟着进了一家院落，男主人名叫“索坚”，是个身材魁梧的藏族大汉，他告诉我，明天我要去的保吉乡约60公里，是一级土路，路况很好，也没有山口阻挡。但愿如此，可以多赶点路了。
码表显示68公里半，两天骑行就走了这么点路，简直是笑话。不过一路上风景看个够，还拍了好多照片，也算不虚此行。
早上起来，天阴小雨，路面越来越潮湿。换上冲锋衣裤。雨云密布，四野濛濛，上坡下坡，手冻得冰凉，脚湿冷，几道溪流都骑车冲过去了。11点远远见到坐落在湖边的甲康村，这个湖应该是地图上的甲错湖。雨稍停，12点半过岔路口上了大路，刚扶正车把，一阵大风夹着急雨就落下来，慌忙低头躲避，旋即大雨变成冰雹，砸得劈头盖脸。无处躲避，我只好扶着单车低头伫立，没有别的办法，老老实实地听老天爷训话吧，算是甲错给我的见面礼。
土路的确平整，但是碰上大雨，雨水混着路上的泥土粘在车轮上，越骑越费劲。上坡，下坡，似乎永无止境，天地间只剩下朦胧的四野、我和单车，还有这不停歇的风雨。鞋子早就湿透了，脚冷得钻心。骑了很久，雨雾中隐约出现几户人家，总算可以去避雨，虽然只有不到两小时，但折磨得我精疲力竭，太冷了！
进了一间暖和的屋子，熊熊炉火旁，几位妇女帮着我烤火烤衣服。主人们很热情，但一句汉话也不会说。下午3点半再出发，天空飘着小雨，很冷，衣服半干，仍旧上路了。刚上了大路，雨忽然又变大，转眼间浑身又湿透了。路面泥泞不堪，现在到天黑还有5个小时，根本到不了保吉乡。于是回到刚才烤火的那家土屋，虽然大家言语不通，但都明白我的意思。住下吧，明天再说。
环湖一半
早上，天终于晴了。10点钟，又站在那个倒霉的风口。昨天我两次在这里都被大雨浇了回去，现在风和日丽，太阳照得亮堂堂的，心情好起来。骑了一会儿车，回望昨夜借宿的村子静默如画。
迎面的风变大了，越蹬越吃力，看来今天要和风搏斗。路向左转，前面有峡谷，怪石林立，如鬼门关，加上大风和乌云，压人欲倾。12点多到达峡谷口，很有趣的地貌。巨石如波涛从地下涌出，成排成行，远看还以为是悬崖峭壁。峡谷口海拔4810米，对面绿草满山，好风景，只是风太大。
流连片刻，骑下去，顶头风把下坡的便利几乎抵消。过一玛尼堆，绕过山间，居然有一座10米长的水泥桥，和周围的蛮荒景色格格不入，像荒野上的白皮骨一样突兀。这段路确如索坚所言，是“一级土路”，至少不用涉水过河了。山路回转，终于穿过山谷，绕回到纳木错湖岸边，阳光明媚，天地间自在安详。
继续骑行，前方山坳处是GPS地图上标示的一座小村，静静伫立在阳光下，一道流水绕过村前。2点多钟休息吃午饭，面对湖滩草甸，有白鸟在盘旋。顺着辽阔的湖边草场骑行，突然出现一排房屋耸立在荒无人迹的原野上，越看越奇怪。骑到面前才知道，原来是“西藏纳木错自然保护区”大门，一座影壁墙上描画着纳木错湖全图，孤零零的几间砖瓦房，我挨个屋查看，似乎被弃置已久，一点生气也没有。大门外不远处还有一件气象仪器，搭着铁架子，伫立在旷野里，像是世界末日题材电影中的孤寂画面。
这里有一条河，是从西边的仁错湖流过来的，一座绿色铁桥横跨河上，有岔路分别去雄前村和保吉乡。我向左贴着湖岸骑行，路越走越窄，眼看都骑不成车了，对照地图和GPS查看，发现走错了路，好在天色尚早，返回岔路口向右转。不久就见到北边的荒野里有几间房屋，应该是雄前村。一眼望去，前方再不见人烟，天又下起小雨，遂老老实实地拐上小路去雄前村借宿。
村民图多告诉我，去前方的德庆镇有60公里，去保吉乡是12公里，顺利的话，明天可以到达德庆，这个德庆镇和拉萨北边60多公里处那个德庆乡名字相同，位于纳木错湖的西侧。到今天，转湖路我已经走了一半了。
另一个德庆
早上醒来，又开始新的骑程。土路平坦，也无风，很快骑了10公里。一路上走走停停，到中午1点多钟，骑了24公里，码表显示这几天的总行程159公里多，地图和GPS显示的路线一直比较吻合。
风大了，越骑越费力。离开了GPS所示道路，过了一座桥，有点担心路线对否，直到见到地图上标明的美多村，才确定没有走错路，码表显示165公里，这是与GPS地形图上不同的一条路，也是平坦的大路。不久，看到山脚下有不知名的小村，湖对岸的雪山越来越清晰，这里距离德庆镇大约三四十公里，人烟也多了。
风景越来越好，河流交错，草甸子长得很厚，一群群牛羊散落其中，天上浓厚的云彩高高耸起，像巨大的白色雕像。山路渐高，最后到了一个小村，名叫“春昌”。几处错落的院子，还有红色高墙，像是寺庙一样。村子海拔4835米，这里的人们有着令每一个自行车爱好者羡慕的强壮心肺，高原骑车对他们来说不在话下。 继续上缓坡，没多久就到达海拔4905米的山口，这是一路上最高的山口。整条环湖路的高低起伏不大，虽然湖面海拔有4700多米，活动比较吃力，但道路最大高差也不超过200米，比高原骑行爱好者走的很多路线都容易些，路程也不算长，但论风景、意义而言，却并不差，是一条很划算的旅游线路。
站在山口，视野开阔，对面洁白的念青唐古拉雪峰扑面而来。终于快到天湖纳木错的南岸了，让人忍不住高喊：“扎西德勒！”过了山口顺坡而下，今天剩余的路不再有爬坡，一路轻松到达德庆镇。
德庆镇作为乡政府所在地，比其他小村大得多，不但有一排排的住宅，还有个空荡荡的政府大院。一群小学生在路口围上我，七嘴八舌地打听我从哪里来到哪里去，他们的汉话说得很好。告别了乡政府，我骑着车在乡里转了一圈，零星小雨忽然下大了，前面一排平房，我随便找了一家询问，几个孩子唧唧喳喳地喊出一位40多岁的黑红脸膛汉子，很和善地请我进来，点头说可以借宿，我谢过，推着自行车进了屋。
今夜乌云满天，主人说这几天都下雨，明天天气不好说。傍晚时乡政府的人告诉我，德庆镇至环湖路线的终点扎西半岛有90公里，都是大路，好走，大的河流上都有桥。
蹚水再蹚水
睡得很舒服，10点多钟才出发。蹚水过了几条河，因为靠近乡政府的缘故，沿途人烟比前几天稠密，骑得也越来越放松，只是碎石路面坑坑洼洼，震得浑身疲累。
下午2点半后，在旷野里一群牦牛身边休息吃饭。四野乌云低垂，刮起轻风，一路听着歌，倒也不寂寞。湖上风云变幻，很有看头。遇见两个徒步转湖的藏族妇女，背着大包，她们对环湖情况了解不多，连德庆乡也不知道，可能不是本地人。
湖南岸水多，很多条念青唐古拉山上冰川融水汇成的河流，都流进纳木错里;有的水清，有的水浊，河与湖交界处水草丰茂，大多数河需要蹚水过去，不断地换凉鞋、推车渡河、换徒步鞋、骑车、再换凉鞋、推车渡河……蹚过每一条冰川融水河，都要把脚擦干，再穿上袜子，以免冰冷刺骨的河水让我着凉。
赶了不少路，但是地图上前方那个“底然”村没有了，不知为何，下一个地名叫“岗松”，在十几公里外。一个水湾又一个水湾，仿佛无尽头地绕路，晚上8点钟过后还是不停地转弯，一点人烟也不见。天色暗下来以后，路旁出现大片红色岩石，还有玛尼堆、风马旗等，可能是个宗教祭祀的地方。虽然急着赶路，我还是拍了不少照片，远处的湖和云在暮色里透出诡异的蓝色，马上就要天黑了。
遥望远处山坡上有帐篷和炊烟，岗松村应该就在下一个山弯后。悬崖延伸到湖边，路很难走，大小石头坑坑洼洼，害怕掉到悬崖下去，只好推车慢走。走啊走，暮色已深，山坡上渐渐看不清楚了，隐约看见一块帐篷的白影在高坡上，像见了救星一样摸索过去，磕磕绊绊爬上山坡，一大群牦牛静静地卧在草地上，黑暗中只见到一对对亮晶晶的眼睛盯着我，像闹鬼一样。
我站在一顶黑褐色的的帐篷外，喊了几声“扎西德勒！”黑暗中两个年轻人不知从哪儿走过来，惊讶地盯着我上下打量，我掏出证件给他们看，似乎他们看不懂，但明显放心了。帐篷里很暖和，大家和善地对着我笑。外面黑暗中的羊群不时咩咩叫几声，牦牛们却总是沉默着;风在刮，雨在慢慢下，湖边隐约有涛声传来。念青唐古拉山下的夜晚，安宁、寂静、自如。
今天走了67公里，昨天是61公里，听帐篷里的年轻人说，从这里去扎西岛有50公里，明天的路不担心什么，别太晚上路就行。
回到纳木错乡
半夜里外面下大雨，帐篷内下小雨，一蓬蓬雨雾落进来，噼啪水声不停，睡袋表面很快就湿漉漉的。黑暗中我先是挪挪地方，躲不开雨水，蜷起身子，还是躲不开雨水，摸到一个水碗接着滴进来的雨水，没有用;最后从驮包里摸出地布，把睡袋蜷起来蒙头一遮，总算能睡得安稳。
天没亮主人家就起来了，打奶油，打酥油茶。上路后，继续蹚水渡河，连过几道河水，念青唐古拉雪峰流下来的冰川融水，冰冷刺骨。有的河十几米宽，没膝深，脱鞋换袜子之类不胜其烦。今天的风景没什么吸引我的，慢慢蹬着车，非常疲倦。可能是前几天路过的风景太美好，麻木了感觉，也可能是回到熟悉生活中的盼望让我无心体会眼前的一切，当我远远看到延伸到湖里的扎西半岛，长长舒了口气。
自行车码表295公里处，上了柏油路，顺着柏油公路到达扎西半岛景区门口，再继续向东骑行20多公里，就是熟悉的纳木错乡。一周前告别的茶馆老板又把我迎进了茶馆里，坐在藏式床榻上，端着热气腾腾的茶杯，舒展开疲惫的身体，告诉自己环湖终于结束了。没有喜悦，只是松了口气，对我来说，这是做完了一件自然而然想要去做的事情。
经历了300公里高原山路，风雨和阳光下的旅行，现在我眼中的纳木错，不再是以前那个神秘的、不知边际的圣湖。当我转湖一周，尽量深入到它的每一个角落，体验了天湖的晨与昏、风和雨、鸟和兽，还有那些热情朴素的居民。这座烟波浩渺的天湖渐渐变得亲切了，像一个朋友，陪伴着我度过这一段难忘的时光。
从拉萨出发，骑了64.5公里，晚上8点左右才到油菜花盛开的德庆乡。第二天，等雨停了才出发，已是中午。到下午5点钟才骑了30多公里，越骑越累。看GPS才发现，从德庆乡的3900米海拔，已经上升到4500米，爬了五六百米高的坡路，前方是拿多拉山口，路牌上标着4600多米，几公里后是念青唐古拉山口高高的玛尼堆。
山口之后就是笔直平坦的下坡路，坡度很缓，不用蹬车，车速可以自行稳定在30公里上下，很称心。雪山草地小房子，一路美景，当晚宿当雄县城。
睡足了才起床，出县城向西骑，几公里便到岔口。右转的岔路是去康玛寺的路，远远看见纳木错景区售票口，景区工作人员看看我的单车，听了我环湖的计划，很爽快地同意我半票。过了景区大门，就是几十公里漫长的上坡，直到海拔5000多米的那根拉山口，站在山口就可以望见辽阔的纳木错了。
头1公里内，海拔就从县城的4280米上升到4400米。我骑了一会儿，决定还是老老实实推着车走吧，太累了，呼吸跟不上骑行的压力，不划算。傍晚将近7点，才气喘吁吁地登上那根拉山口，海拔5190米。夕阳已落，山口的红石崖在残阳里更加醒目。站在那根拉山口远望，纳木错像一条飘荡的蓝色水带。
下山的盘山路极陡，小心翼翼地不断刹车，人缩在车上，山风呼啸，下小雨，极冷。眼看要变天，紧赶慢赶到了纳木错乡。早年的茶馆已不见了，路边立着一排平房。进了一家藏式茶馆，老板夫妻俩汉话说得不好，但是很和气，点头示意可以住宿。总算抢在变天前找到歇脚之处，松了口气。窗外夜色已临，大风愈刮愈烈，天边阴沉沉的乌云，湖对岸笼罩在风沙和昏黄的残阳里。
买了两包方便面，连汤带面半盆都吃尽了。睡觉前，我用一个沉甸甸的桶顶住房门，不是防贼，是防风，风太猛了，房门有点挺不住。钻进睡袋，暖暖和和地睡去，土墙外是黑沉沉的高原寒夜，群星灿烂，还有呼啸的夜风。
环湖第一天
早上晴天，阳光洒在草地上，勤劳的鼠兔们跑来跑去地忙碌。老板不收房钱，说没关系。我不好意思，好歹塞了点钱给他。站在门口空地，问清了路线，打开GPS，就出发了。通往扎西半岛景区方向的大路，不到1公里远有个丁字路口，向右转上砂石路面，一路向下缓坡，很省力;旭日温和，天蓝云淡，记得当年我也是顺着这条路走下去的，走向群山那边的巴木错、青龙乡、班戈县城。
纳木错湖面的海拔高度是4720米，愈近愈显得宽阔，隐约听见水浪拍击的声音。湖边错落的斑驳土屋，映着远处那抹蓝色湖水，颇有遗世独立的风度。远处和近处的景物都像是凝固了，只有我孤身一人，骑着单车慢慢穿过这幅宁静的画面。12公里半时，砂石路面接上了柏油公路，平直伸向远方。湖边有很宽阔的乱石滩，只有风和水在作响，湖水清澈，几只水鸟浮在水面嬉戏，看到我走近，慢慢游向湖里去了。尝了尝纳木错湖水，略咸，不算太苦，比山那边的巴木错湖水好多了。骑了约10公里后，又出现一个三岔路口，柏油路向北去通往班戈县，沙石路岔向西北，绕湖去纳木错村，这个村又名桑尼。高原上人烟稀少，地图只能作参考，地名也混乱，不但一个地方经常有两三个名字，连具体位置都经常变化，我找过几份不同的地图互相参考，还需要经常核对和打听，如果只看着地图，不知道会偏到哪里去了。
这一带极目远眺也不见房屋村落，只有高高低低的湖岸伸向远方，湖边偶尔有牦牛游荡，说明附近有牧民活动，不知在山峦中何处。从三岔路口这里开始就是土路了，推车爬上一个4860米的山口，崎岖的山路太累。见到山凹里有一座土屋，房后有人远远在水溪边洗脚，我呼唤了几声，原来是一位牧民老人。老人很热情地请我进屋休息，他家兼营小卖部;我在屋里讨热水吃了饭，一包方便面加四分之一包干粮。
下午慢慢骑行，又翻过一个山口，下坡极陡，捏着车闸不敢松手，慢慢滑过起伏不平的羊肠小路。转过山弯，前方有村落，几间小屋，应该是纳木错村。村里只有很少几家人，大家很热情，告诉我到前方的嘎雄村走路需要1天，估计在30公里以上，以我今天速度到不了。一位老人示意我可以去他家借宿。
我今天走了40公里，不是一般的慢，沿途停留过久。反正有的是时间，好不容易来一趟天湖，就细细体验一次好了。烛光下闲坐，写写日记，半夜1点多钟才睡，很暖和。睡袋是Ontrip的棉睡袋，作为一个素食主义者，我不使用动物皮革和羽绒制品，只能用化纤棉的睡袋;这里海拔4700多米的夜晚，即使夏季也经常有低温和大风，睡袋多厚都值得。
一路美景相随
8点刚过就睁眼了，一夜舒适温暖。脱鞋蹚过村口冰冷的小河，环湖山路的海拔至少都在4700米以上，凡是上坡就骑不动车，得推着慢慢走上去。湖水顺着山势曲折，转过一弯又一弯，漫无边际，水湾里往往是一片静水，映着高原碧蓝的天空，岸边有白色泡沫堆积如雪，随风摆动，看来这一带湖水含碱量不低。推车上了高坡，山口4810米，算是第三个山口。这些山口的相对海拔不大，但经常坡路很陡，我的自行车上行李多，推车上坡费了不少力气。
天上白云堆砌，路旁两个胖胖的白蘑菇坐在草根上。白色的假行僧单车立在山口，背衬蓝天白云，分外好看。前方山路弯弯曲曲向西伸进山里去，对照地图察看，方向应该是对的。山口下面是一处极美的水湾，约有几公里宽阔，山绕静水，一条半岛弯弯曲曲伸进水湾里。几十公里外的湖对岸，淡蓝色的念青唐古拉雪峰笼在白云下，清晰壮丽。水面上有各色水鸟来往，一些仿佛未长成的大型水禽，黄褐色，在水里浮来浮去，成群嬉戏。水湾尽头有几处屋子，小院幽美，院墙上开满了红色黄色的野花。顺着山脚水边，转弯向西骑行。几间屋子都无人居住，在这么美丽的风景里盖了房子，为什么没有人居住呢？
又登上一个山口，山崖上有玛尼堆映着蓝天碧水，重重石墙围绕，似乎早年曾有人居住，石头上遍布红色苔藓，古意盎然。山口下水草丰茂，前方又是山口，登上去后应该可以见到村庄，看地图前方村子叫“岗木雄”，就是昨天桑尼村人说的“噶雄”。 慢慢爬上一个隘口，4794米，这两天的习惯是不到4800米不算山口，于是在我的路线图上，就不标出来。隘口下是一片丰美的草场，小河弯流。草场很大，有几处人家，我去路边一家问路，当地人说这里是“甲木雄”，“岗木雄”还在几小时路程外。将近傍晚，前方山口很高，几重陡坡盘旋而上，几经努力，登上山口，海拔4890米。站在山口回望来时路，群山后雪峰陈列，层层叠叠，不知其名，颇雄壮;再看前方，大片辽阔草原，绵延约有二三十公里以上，一条土路若隐若现，伸向远山脚下，尽头隐约可见一片房屋，应该是岗木雄了吧。
休整后下山，山路极陡，要不是后座上行李压得住，说不定都骑不下去。我身体后仰，半握刹车闸不放，慢慢溜下坡。
纳木错湖边一马平川，夕阳平淡，远处对岸的念青唐古拉雪山灰蓝色，有雨雾连接天地，场景浩大。沙土路上碎石铺地，吃力地蹬着车，向着山脚下的村庄，1公里1公里地坚持。
在村子附近，有暮归的牦牛群，牧人和善地看着我笑;8点左右进村，一群妇女正在村口空地上聚拢了羊群挤奶，村里人纷纷跑过来，笑嘻嘻地围着我看。我向其中年长者致意，一位年长妇女示意我可以去她家休息。我谢过，推车跟着进了一家院落，男主人名叫“索坚”，是个身材魁梧的藏族大汉，他告诉我，明天我要去的保吉乡约60公里，是一级土路，路况很好，也没有山口阻挡。但愿如此，可以多赶点路了。
码表显示68公里半，两天骑行就走了这么点路，简直是笑话。不过一路上风景看个够，还拍了好多照片，也算不虚此行。
早上起来，天阴小雨，路面越来越潮湿。换上冲锋衣裤。雨云密布，四野濛濛，上坡下坡，手冻得冰凉，脚湿冷，几道溪流都骑车冲过去了。11点远远见到坐落在湖边的甲康村，这个湖应该是地图上的甲错湖。雨稍停，12点半过岔路口上了大路，刚扶正车把，一阵大风夹着急雨就落下来，慌忙低头躲避，旋即大雨变成冰雹，砸得劈头盖脸。无处躲避，我只好扶着单车低头伫立，没有别的办法，老老实实地听老天爷训话吧，算是甲错给我的见面礼。
土路的确平整，但是碰上大雨，雨水混着路上的泥土粘在车轮上，越骑越费劲。上坡，下坡，似乎永无止境，天地间只剩下朦胧的四野、我和单车，还有这不停歇的风雨。鞋子早就湿透了，脚冷得钻心。骑了很久，雨雾中隐约出现几户人家，总算可以去避雨，虽然只有不到两小时，但折磨得我精疲力竭，太冷了！
进了一间暖和的屋子，熊熊炉火旁，几位妇女帮着我烤火烤衣服。主人们很热情，但一句汉话也不会说。下午3点半再出发，天空飘着小雨，很冷，衣服半干，仍旧上路了。刚上了大路，雨忽然又变大，转眼间浑身又湿透了。路面泥泞不堪，现在到天黑还有5个小时，根本到不了保吉乡。于是回到刚才烤火的那家土屋，虽然大家言语不通，但都明白我的意思。住下吧，明天再说。
环湖一半
早上，天终于晴了。10点钟，又站在那个倒霉的风口。昨天我两次在这里都被大雨浇了回去，现在风和日丽，太阳照得亮堂堂的，心情好起来。骑了一会儿车，回望昨夜借宿的村子静默如画。
迎面的风变大了，越蹬越吃力，看来今天要和风搏斗。路向左转，前面有峡谷，怪石林立，如鬼门关，加上大风和乌云，压人欲倾。12点多到达峡谷口，很有趣的地貌。巨石如波涛从地下涌出，成排成行，远看还以为是悬崖峭壁。峡谷口海拔4810米，对面绿草满山，好风景，只是风太大。
流连片刻，骑下去，顶头风把下坡的便利几乎抵消。过一玛尼堆，绕过山间，居然有一座10米长的水泥桥，和周围的蛮荒景色格格不入，像荒野上的白皮骨一样突兀。这段路确如索坚所言，是“一级土路”，至少不用涉水过河了。山路回转，终于穿过山谷，绕回到纳木错湖岸边，阳光明媚，天地间自在安详。
继续骑行，前方山坳处是GPS地图上标示的一座小村，静静伫立在阳光下，一道流水绕过村前。2点多钟休息吃午饭，面对湖滩草甸，有白鸟在盘旋。顺着辽阔的湖边草场骑行，突然出现一排房屋耸立在荒无人迹的原野上，越看越奇怪。骑到面前才知道，原来是“西藏纳木错自然保护区”大门，一座影壁墙上描画着纳木错湖全图，孤零零的几间砖瓦房，我挨个屋查看，似乎被弃置已久，一点生气也没有。大门外不远处还有一件气象仪器，搭着铁架子，伫立在旷野里，像是世界末日题材电影中的孤寂画面。
这里有一条河，是从西边的仁错湖流过来的，一座绿色铁桥横跨河上，有岔路分别去雄前村和保吉乡。我向左贴着湖岸骑行，路越走越窄，眼看都骑不成车了，对照地图和GPS查看，发现走错了路，好在天色尚早，返回岔路口向右转。不久就见到北边的荒野里有几间房屋，应该是雄前村。一眼望去，前方再不见人烟，天又下起小雨，遂老老实实地拐上小路去雄前村借宿。
村民图多告诉我，去前方的德庆镇有60公里，去保吉乡是12公里，顺利的话，明天可以到达德庆，这个德庆镇和拉萨北边60多公里处那个德庆乡名字相同，位于纳木错湖的西侧。到今天，转湖路我已经走了一半了。
另一个德庆
早上醒来，又开始新的骑程。土路平坦，也无风，很快骑了10公里。一路上走走停停，到中午1点多钟，骑了24公里，码表显示这几天的总行程159公里多，地图和GPS显示的路线一直比较吻合。
风大了，越骑越费力。离开了GPS所示道路，过了一座桥，有点担心路线对否，直到见到地图上标明的美多村，才确定没有走错路，码表显示165公里，这是与GPS地形图上不同的一条路，也是平坦的大路。不久，看到山脚下有不知名的小村，湖对岸的雪山越来越清晰，这里距离德庆镇大约三四十公里，人烟也多了。
风景越来越好，河流交错，草甸子长得很厚，一群群牛羊散落其中，天上浓厚的云彩高高耸起，像巨大的白色雕像。山路渐高，最后到了一个小村，名叫“春昌”。几处错落的院子，还有红色高墙，像是寺庙一样。村子海拔4835米，这里的人们有着令每一个自行车爱好者羡慕的强壮心肺，高原骑车对他们来说不在话下。 继续上缓坡，没多久就到达海拔4905米的山口，这是一路上最高的山口。整条环湖路的高低起伏不大，虽然湖面海拔有4700多米，活动比较吃力，但道路最大高差也不超过200米，比高原骑行爱好者走的很多路线都容易些，路程也不算长，但论风景、意义而言，却并不差，是一条很划算的旅游线路。
站在山口，视野开阔，对面洁白的念青唐古拉雪峰扑面而来。终于快到天湖纳木错的南岸了，让人忍不住高喊：“扎西德勒！”过了山口顺坡而下，今天剩余的路不再有爬坡，一路轻松到达德庆镇。
德庆镇作为乡政府所在地，比其他小村大得多，不但有一排排的住宅，还有个空荡荡的政府大院。一群小学生在路口围上我，七嘴八舌地打听我从哪里来到哪里去，他们的汉话说得很好。告别了乡政府，我骑着车在乡里转了一圈，零星小雨忽然下大了，前面一排平房，我随便找了一家询问，几个孩子唧唧喳喳地喊出一位40多岁的黑红脸膛汉子，很和善地请我进来，点头说可以借宿，我谢过，推着自行车进了屋。
今夜乌云满天，主人说这几天都下雨，明天天气不好说。傍晚时乡政府的人告诉我，德庆镇至环湖路线的终点扎西半岛有90公里，都是大路，好走，大的河流上都有桥。
蹚水再蹚水
睡得很舒服，10点多钟才出发。蹚水过了几条河，因为靠近乡政府的缘故，沿途人烟比前几天稠密，骑得也越来越放松，只是碎石路面坑坑洼洼，震得浑身疲累。
下午2点半后，在旷野里一群牦牛身边休息吃饭。四野乌云低垂，刮起轻风，一路听着歌，倒也不寂寞。湖上风云变幻，很有看头。遇见两个徒步转湖的藏族妇女，背着大包，她们对环湖情况了解不多，连德庆乡也不知道，可能不是本地人。
湖南岸水多，很多条念青唐古拉山上冰川融水汇成的河流，都流进纳木错里;有的水清，有的水浊，河与湖交界处水草丰茂，大多数河需要蹚水过去，不断地换凉鞋、推车渡河、换徒步鞋、骑车、再换凉鞋、推车渡河……蹚过每一条冰川融水河，都要把脚擦干，再穿上袜子，以免冰冷刺骨的河水让我着凉。
赶了不少路，但是地图上前方那个“底然”村没有了，不知为何，下一个地名叫“岗松”，在十几公里外。一个水湾又一个水湾，仿佛无尽头地绕路，晚上8点钟过后还是不停地转弯，一点人烟也不见。天色暗下来以后，路旁出现大片红色岩石，还有玛尼堆、风马旗等，可能是个宗教祭祀的地方。虽然急着赶路，我还是拍了不少照片，远处的湖和云在暮色里透出诡异的蓝色，马上就要天黑了。
遥望远处山坡上有帐篷和炊烟，岗松村应该就在下一个山弯后。悬崖延伸到湖边，路很难走，大小石头坑坑洼洼，害怕掉到悬崖下去，只好推车慢走。走啊走，暮色已深，山坡上渐渐看不清楚了，隐约看见一块帐篷的白影在高坡上，像见了救星一样摸索过去，磕磕绊绊爬上山坡，一大群牦牛静静地卧在草地上，黑暗中只见到一对对亮晶晶的眼睛盯着我，像闹鬼一样。
我站在一顶黑褐色的的帐篷外，喊了几声“扎西德勒！”黑暗中两个年轻人不知从哪儿走过来，惊讶地盯着我上下打量，我掏出证件给他们看，似乎他们看不懂，但明显放心了。帐篷里很暖和，大家和善地对着我笑。外面黑暗中的羊群不时咩咩叫几声，牦牛们却总是沉默着;风在刮，雨在慢慢下，湖边隐约有涛声传来。念青唐古拉山下的夜晚，安宁、寂静、自如。
今天走了67公里，昨天是61公里，听帐篷里的年轻人说，从这里去扎西岛有50公里，明天的路不担心什么，别太晚上路就行。
回到纳木错乡
半夜里外面下大雨，帐篷内下小雨，一蓬蓬雨雾落进来，噼啪水声不停，睡袋表面很快就湿漉漉的。黑暗中我先是挪挪地方，躲不开雨水，蜷起身子，还是躲不开雨水，摸到一个水碗接着滴进来的雨水，没有用;最后从驮包里摸出地布，把睡袋蜷起来蒙头一遮，总算能睡得安稳。
天没亮主人家就起来了，打奶油，打酥油茶。上路后，继续蹚水渡河，连过几道河水，念青唐古拉雪峰流下来的冰川融水，冰冷刺骨。有的河十几米宽，没膝深，脱鞋换袜子之类不胜其烦。今天的风景没什么吸引我的，慢慢蹬着车，非常疲倦。可能是前几天路过的风景太美好，麻木了感觉，也可能是回到熟悉生活中的盼望让我无心体会眼前的一切，当我远远看到延伸到湖里的扎西半岛，长长舒了口气。
自行车码表295公里处，上了柏油路，顺着柏油公路到达扎西半岛景区门口，再继续向东骑行20多公里，就是熟悉的纳木错乡。一周前告别的茶馆老板又把我迎进了茶馆里，坐在藏式床榻上，端着热气腾腾的茶杯，舒展开疲惫的身体，告诉自己环湖终于结束了。没有喜悦，只是松了口气，对我来说，这是做完了一件自然而然想要去做的事情。
经历了300公里高原山路，风雨和阳光下的旅行，现在我眼中的纳木错，不再是以前那个神秘的、不知边际的圣湖。当我转湖一周，尽量深入到它的每一个角落，体验了天湖的晨与昏、风和雨、鸟和兽，还有那些热情朴素的居民。这座烟波浩渺的天湖渐渐变得亲切了，像一个朋友，陪伴着我度过这一段难忘的时光。