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本文针对精华油的剂型特点以及应用进行了简单的分析，从组成、功效机理和安全性三个方面对精油和精华油的区别进行描述。简单介绍精华油以及油剂的应用历史，从皮肤组成、需求、物质经皮吸收三个方面展开说明精华油的剂型优势。最后，从化妆品配方设计以及消费者产品使用入手对精华油应用进行讨论和展望。
植物精油和植物油
成分差异
植物油广义上讲是来源于植物的油。按照制作方式的不同，植物油可以分为以下三种类型：
1.植物油脂：一般通过压力的方式，从植物种子或果实中直接压榨出的油，通常被人们称为植物油。
2.浸泡油：把新鲜或晒干的香草植物使用基础油直接浸泡出来的油。
3.精油：指从香料植物或泌香动物中加工提取所得到的挥发性含香物质的总称，主要由挥发性化合物组成。
无论是植物油还是植物精油，其实都是从植物中通过不同方式提取出的油性成分。由于精油也可通过蒸馏法、溶剂法、压榨法等方式提取，所以两者主要从成分上加以区分。
植物精油中主要含有四大类成分：
1.萜烯类化合物是精油的主成分，根据基本结构又可分为三类：单萜衍生物，如薰衣草烯、樟脑等;倍半萜衍生物，如金合欢烯、广藿香酮等;二萜衍生物，如油杉醇等。
2.芳香族化合物是精油中仅次于萜烯类的第二大类化合物，其中包括萜源衍生物，如百里草酚、α-姜黄烯等，以及苯丙烷类衍生物，如桂皮中的桂皮醛等。
3.脂肪族化合物是精油中分子量较小的化合物，几乎存在于所有的精油中，但其含量较少，并非精油的主要成分，如橘子、香茅等精油中的异戊醛等。
4.含硫含氮化合物，如大蒜素、洋葱中的三硫化物、黑芥子中的异硫氰酸烯丙酯等。精油中主要是一些挥发性化合物，所以精油一般都有芳香的特性。[1]
除了植物精油，在植物中还含有多种的油性成分：
1.烃类化合物，大多数油脂均含有少量（0.1%～1%）的饱和烃及不饱和烃，如植物角鲨烯。
2.脂肪醇，是植物蜡的主要成分，主要以酯的形式存在于蜡中。
3，植物甾醇，以还戊烷全氢菲为骨架的一类重要天然甾醇资源，植物甾醇中含有B一谷甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇、豆甾醇等多种成分。
4.脂溶性色素，包括叶绿素、类胡萝卜素等。
5.脂溶性维生素，如维生素A、维生素E等。
6.植物黄酮及多酚类物质。
7.磷脂，是磷脂酸甘油酯的简称，普遍存在于动物细胞的原生质和生物膜中。
8.其他成分，如芝麻酚、蓖麻酸等物质。这些物质在植物油中有较多的分布，同时也可以通过特定的提取、分离、纯化得到某种成分，有着多种的生理活性。[2]
综合以上，植物精油是由植物中的挥发性化合物组成，通常通过蒸馏从植物中提取。然而，植物中的其他油溶性成分仍具有多种生理活性，是植物成分中除精油以外的有效成分，具有在化妆品领域应用的前景，这些植物中油溶性成分可作为精华油中的有效成分进行添加使用。
功效机理差异
精油的作用机理有药理学说和心理学说两种。药理学说认为精油的优势主要体现为高渗透性、不滞留等特点，又易于透过血脑屏障，达到开窍化浊、活血化瘀的治疗目的。
1.通过呼吸道和消化道，经由鼻腔和口腔吸收进入大脑，作用于神经元，进而调节细胞内的第二信使环腺苷酸，改变神经的生理反应，可以达到全身作用。
2.通过作用皮肤表面和吸收，抗菌、消炎、舒缓皮肤，小分子化学物质进入皮肤内，起到暂时保湿的作用，只是局部作用于肌肤。
3.作为促渗透剂，加速其他物质的吸收。
心理学说认为，植物精油的芳香，可以改变使用者的情绪、认知、行为和生理反应。当前研究发现，气味在影响人的行为时，可以改变人体皮肤点位的变化，这些变化往往与肌肤状态相关。
而从植物油脂的成分来看，主要为脂肪酸，包括饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸（亚油酸、亚麻酸等）、微量元素、维生素等，多为皮肤的必需组成。
1.食用后经消化道，增加机体营养，防止疾病发生，或促进疾病恢复。
2.起到皮脂膜的封闭作用，保湿、减少肌肤水分丢失和/或增加肌肤水分含量。
3.修护皮肤屏障，增强肌肤抵抗力，延缓肌肤衰老。
4.作为促渗透剂，促进功效性物质吸收，给抗衰老或美白物质的应用打下基础。
5.具有生物活性，可以起到抗氧化、美白、抗衰老的作用。
由于精油和植物油脂所合成分不同，导致了其功效以及作用机理各不相同。
安全性差异
精油成分为一组小分子物质，有较强的渗透能力，易吸收，纯度高，同时某些精油具有毒性，为此精油一般不得直接使用在皮肤上和内服。由于精油可以作用于全身，通常芳疗也是建议在专业人士的指导下使用。同时使用精油也有人群的限定，常常见到商品上都会警示孕妇、婴幼儿、高血压、肾病、癫痛、皮肤破损者勿用，以及肌肤敏感者需要皮试后使用。
而植物油脂在国内外都有悠久的内服和外用历史[3]，除个别人群使用在皮肤上后会有长痘现象，没有其他不良反应的报道。
何为“精华油”
精华油属于化妆品中的一个品类。植物精油基本上不能直接作用于皮肤，所以化妆品中的精油都是以精油加基础油的形式呈现。从产品属性上看，精油加基础油的形式也应该称作精华油，也就是说精油只是精华油产品中一类成分而已。因此，精华油涉及的范围要远远大于精油，精华油所用的成分除了精油和上面提到的多種植物油溶性成分外，还包括其他来源的油溶性活性物质或油脂等。
精华油品类产品可以用“精华的成分…突出的功效”和“油剂承载”三个特点来概括。正是因为这三个特点，精华油产品有了更广阔的市场卖点和消费者需求。 在古代，人们常用植物油脂作为功效成分的载体用于护肤，当然在承载功效成分的同时也会赋予其更突出的功效。六千年前的古埃及人使用植物油脂浸泡植物中的精华成分用于沐浴后的皮肤护理，这也是芳香油的最早起源。
中国有着悠久的用油历史。中药外用生肌药膏的熬制需要两个部分，一部分是溶质，即中草药;另一部分就是溶液，为的是在高温条件下提取溶质中的有效成分，其中油类是最主要的溶剂。究其原因，不外乎油类溶液具有沸点高、无毒、润滑，且容易与皮肤亲和等特点。
古代中药常用的水剂、粉剂、洗剂、酊剂、油剂、油调剂、软膏剂、硬膏剂、药捻和熏剂十种剂型中，油剂、油调剂、软膏剂和硬膏剂均以油脂为基础，使用油脂来提取或承载中药功效成分。
我国少数民族也大量使用以油脂为基础的外用药剂型，如傣族医药剂型中“雅喃满”（油膏剂），喃满即油的意思。所用基质为鹅油、蛇油、鸡蛋油等动物油以及芝麻油、花生油、棉籽油等植物油，調以药物，主要用于治疗各种皮肤病、风湿性疾病、疮、腮腺炎、蚊虫叮咬、带状疱疹等。
所以现代化妆品中的精华油剂型可以看作古代油剂应用的延伸，同时，精华油剂型也很好地继承了古代油剂型作为物质载体发挥功效的特性。
“油”之道，肌肤之道
油剂会成为古今中外护肤以至于医药领域重要的品类或剂型有着充分的道理，而油剂的使用更是符合皮肤的基本需求。
皮肤的基本组成
从生物化学领域来讲，脂质和糖、蛋白质一同被称为人体三大物质基础，在人体内起到重要生理功能的同时，也有着系统的代谢循环途径，是机体能量来源、结构基础以及功能基础。同时，脂质是组成细胞膜的最基本物质，磷脂双分子结构上脂质的种类即脂质的不饱和度影响了细胞膜的流动性、物质交换能力等，从而影响细胞活力[4]。
皮肤表面也是由脂质构成的，皮肤屏障的“砖墙结构”中“砖墙”代表角质形成细胞，而“灰浆”则指角质细胞间隙中的脂质（含神经酰胺、脂肪酸、胆固醇），“砖墙”和“灰浆”使表皮形成牢固的复层板层结构，限制水分在细胞内外及细胞间流动，保证不丢失水分，使皮肤维持重要的屏障功能。而皮肤屏障的外面还有皮脂膜，皮脂膜中的脂质是由皮脂腺分泌到皮肤表面，同样也起到滋润肌肤、保湿等功能。所以脂质是皮肤的主要组成部分，起到了维持皮肤结构和功能的重要作用。
皮肤养护基础
水是皮肤的基础，所以人们在日常护肤中非常重视皮肤的补水保湿。皮肤分泌的油脂最重要的功能就是防护皮肤，使皮肤水分不容易散失，而这一功能从皮肤皮脂腺的功能和结构就能体现。所以油脂是皮肤养护的基础，水油平衡更是健康肌肤的衡量标准之一。
皮肤脂质非常容易缺失，表面活性剂对皮肤清洁的同时会造成皮肤的脱脂，季节以及年龄的变化同样会造成皮脂腺皮脂分泌的减少，从而导致皮肤脂质不足[4，5]。因此，皮肤补充脂质是非常重要的，而精华油作为纯油剂型对皮肤油脂的补充有着一定的剂型优势。
透皮吸收载体[6]
物质通过皮肤吸收进入人体循环的途径有两条，即表皮途径和附属器途径。表皮途径是指药物透过表皮角质层进入活性表皮，扩散至真皮被毛细血管吸收进入人体循环的途径，是物质经皮吸收的主要途径。表皮途径又可分为跨细胞途径和细胞间途径，前者物质穿过角质层细胞到达活性表皮，后者物质通过角质层细胞间类脂双分子层到达活性表皮层。由于角质层细胞渗透性低，且药物通过跨细胞途径时需要多次亲水/亲脂环境的分配过程，所以跨细胞途径在表皮途径中只占极小部分。物质分子主要通过细胞间途径进入活性表皮层。
物质通过皮肤的另一条途径是通过皮肤附属器吸收，即通过毛囊、皮脂腺和汗腺。物质通过皮肤附属器的穿透速度要比表皮途径快，但附属器在皮肤表面所占的面积只有0.1%左右，因此不是经皮吸收的主要途径。物质应用到皮肤上，再释放到皮肤表面。皮肤表面溶解的物质分配进入角质层，扩散穿过角质层到达活性表皮的界面，继续扩散通过活性表皮层到达真皮，被毛细血管吸收进入人体循环。在整个过程中，富含类脂的角质层起到了主要屏障作用。所以脂溶性的物质相比水溶性物质可以更好地透过角质层。
物质在经皮吸收的过程中可能会在皮肤内产生积累，形成贮存，其主要积累部位是角质层。一些lgP >3的亲脂性物质在皮肤内有显著的积累。亲脂性物质相比亲水性物质可以更快地透过角质层，并在角质中贮存，这就好比角质层形成了“储油库”，使得亲脂性物质在角质层不断地向活性表皮层以至于真皮层扩散。这也就是古今社会不约而同地将油剂当成功效物质的载体或溶剂的原因。由于经皮渗透更容易，所以精华油容易体现出更突出的功效。
“油”之道，“加减”之道
化妆品的开发需要懂得“加减”的哲学，化妆品的设计应该以皮肤的基本需求为基础，同时满足对安全性、功效性、使用性和稳定性的要求。而现在的化妆品往往只懂得“加”，加功效成分、加防腐剂、加入乳化剂、加各种肤感调节剂、加香精、加色素，虽然有的时候“加”有着迫不得已的原因。精华油产品在“加减”的哲学上有着更多的发挥空间，能够发挥更大的优势。
“减法”哲学
极简主义的兴起带给了人们不一样的生活方式，同样化妆品在一定的程度上也应该适用于“极简”思想，现在的配方师学会做“减法”可能比做“加法”更重要。
配方中的成分添加得越多，给皮肤带来的负担越大，同时，问题隐患也越大。产品的肤感也不是加了越多的肤感调节剂就越好，有的时候可能会发现配方“极简”了，产品肤感反而更好。所以“减”不一定不好。
近年来“无添加”的概念很火，“无添加”是指在生产和销售过程中没有添加对皮肤构成敏感、损害的成分，以避免出王见“香污染”“色污染”“油污染”，对消费者身体造成伤害。“无添加”的思想是应该提倡的。表面活性剂、防腐剂、香精是化妆品的三大刺激源，或多或少都会带来一些潜在的风险。乳化剂可以使得皮肤表面蛋白质变性从而引起刺激，HLB过高乳化能力过强还有可能乳化皮肤上的脂质从而损伤皮脂膜和皮肤屏障。防腐剂在起到产品防腐的同时，长期使用累积在皮肤上会不会影响皮肤微生态，还是一个需要深入研究的问题，更不要提防腐剂本身带来的一些毒理学风险。但是这些成分对于化妆品又至关重要，所以关于“无添加”，工程师不是不想实现，而是迫于技术瓶颈无法实现而已。 油剂产品可以很好地迎合“减法”哲学，也可以做到极简主义，同时也是化妆品中最容易做到“无添加”的剂型。
由于油中不含水，所以产品中的水活度相当低，这就带来了一系列的“无水”好处。首先，无水环境下一般的微生物很难生长，所以油剂型体系可以看作一个天然的抑菌体系，相比其他剂型是最容易做到不添加防腐剂。其次，无水环境下体系中的溶氧量也比有水体系低得多，这就使得一些在水溶液中容易氧化的活性物质在油体系中可以更好地防止氧化、保持活性。最后，因为体系中没有水自然也不需要再加入乳化剂。油剂剂型是化妆品中最容易做到“无添加”的剂型之一。
对于儿童和敏感人群产品来说，产品设计的一条原则就是产品配方尽量简单。这些特殊人群使用的产品需要尽量减少组成来避免风险，这其实就是在给配方做“减法”。作者曾经开发过一款针对敏感人群舒缓、止痒修复的产品，考虑配方组成简单的原则所以采用了油剂的产品形式，产品中除了必要的医药级油脂作为溶剂外，其余成分全部有相应舒缓、止痒功效的成分，避免了乳化剂、香精、色素、防腐剂等不必要物质的添加，整个配方只有五个成分，同时又能够达到理想的产品效果。其实整个产品的设计思路就是借鉴了中药方剂中油剂的产品形式，而中药方剂中的油剂也常应用于治疗烫伤、皮炎等用途，除了中草药有一定的功效外，也是由于油剂剂型更适用于这种特殊肌肤的护理。
化妆品中的“减法”不是不能做到，是需要工程师们发掘一个更好的体系来克服“减法”之后的一些技术问题，而油剂剂型就给了工程师们一个可能。
“加法”哲学
化妆品做完了“减法”，那么为什么又要做“加法”呢？世间万物阴阳平衡，当然有“减”就会有“加”。中医中“君臣佐使”组方复配其实就是一种加法，“加”的目的在于可以更好地平衡药性发挥最大功效。化妆品在组方时也讲究复配，按照不同的功效机理途径复配功效成分.可以使产品功效发挥到最大，同时也可以降低单一成分的添加量，这在“加”的同时也是在做着一种“减”法。所以“加”“减”不是矛盾的。
“减”法应该由化妆品的设计者来做，而“加”的权利应该更多地赋予消费者本身。化妆品的设计应该以皮肤的基本需求为基础，但是聚焦到每个消费者，他们的肌肤状态不同自然需求也不同，难道一款针对年轻人群的产品就能适用于所有年轻人吗？显然是不可能。肌肤的根本是水油平衡，可每个人肌肤的水油状态不同，做一款水油比例固定了的乳液就能够满足每个人的需求吗？显然也不可能。这也就出现了消费者在不断挑选一个又一个化妆品，寻找着适合自己肌肤产品的现象。
所以，作为化妆品的从业人员应该教会消费者怎么做“加”法，而不是怎么去教育消费者使用更多的化妆品。洗面奶、化妆水、肌底液、精华液、乳液、膏霜、BB霜、粉底……现在的消费者已经使用了太多的化妆品，当然这些化妆品有着不同的作用，但是單从皮肤需求来说皮肤真的需要使用这么多的化妆品吗？不可否认有的时候一个产品满足不了皮肤的需求，那么怎么能解决这一问题？
私人定制是解决这一问题、应对每个人肌肤需求的一种办法，但是无论是法规还是技术层面目前实现起来都有一定的难度。那么我们可以换一个思路，尽量给消费者充分的空间进行护肤的“加”“减”来满足皮肤需求。一款乳液的水油比例是固定的，可不可以让消费者自由地调节其使用的乳液中水油的含量？
秋季时觉得夏季用的乳液不够滋润了怎么办？可在使用原来的乳液时加入一两滴精华油，提高原本乳液的油相比例，使乳液更加滋润。这样使得消费者不用放弃原本使用的产品，在维持现有产品不变的前提下又满足了需求。护肤水中加入一两滴精华油升级成护肤乳液，补水面膜中加一两滴精华油升级成滋养面膜。这种百搭的使用方式可以赋予消费者更多的对化妆品“加”“减”的空间。这种百搭的形式不只有精华油能够做到，但也只有像油、水这种基础的剂型才可以做到。
精华油的产品剂型在给了配方师足够的做“减”法空间的同时，又赋予了消费者更多的做“加”法的权利。
综上所述，精华油从古至今有着悠久而丰富的应用历史。精华油无论是从解决肌肤的本源需求还是满足消费者对于功效的诉求都有着“天生”的优势。同时，再加上精华油不同于其他传统剂型的使用方式和带给消费者特殊的体验感，相信在现代化妆品中，精华油—定会拥有巨大的市场潜力。
参考文献
[1]李文茹，施庆珊，谢小保，段舜山.植物精油化学成分及其抗菌活性的研究[微生物学通报，2016（12），1339-1344
[2]肖友国.植物油脂中生物活性成分的研究与展望[J].粮食与食品工业，2006（4），1-5
[3]王星光，宋宇.魏晋至隋唐时期油脂生产与应用探研[J]中国农史，2017（4），34 46
[4]李喜艳，王加启，等.多不饱和脂肪酸对细胞膜功能影响的研究进展[J]生物技术通报，2009（12），23 26
[5] Alireza Firooz. Variation of blophysica！ parameters of the skin withage，gender，and body begion[J] The Scientific World Journal， 2012
[6]钱革.中国青年油性皮肤人群面部皮肤油脂分泌的昼夜和四季节律变化的研究[J].中国美容医学，2013（22），1612-1614
[7]梁秉文，刘淑芝，梁文权.中药经皮给药制剂技术[M]北京：化学工业出版社.2014： 12-13
植物精油和植物油
成分差异
植物油广义上讲是来源于植物的油。按照制作方式的不同，植物油可以分为以下三种类型：
1.植物油脂：一般通过压力的方式，从植物种子或果实中直接压榨出的油，通常被人们称为植物油。
2.浸泡油：把新鲜或晒干的香草植物使用基础油直接浸泡出来的油。
3.精油：指从香料植物或泌香动物中加工提取所得到的挥发性含香物质的总称，主要由挥发性化合物组成。
无论是植物油还是植物精油，其实都是从植物中通过不同方式提取出的油性成分。由于精油也可通过蒸馏法、溶剂法、压榨法等方式提取，所以两者主要从成分上加以区分。
植物精油中主要含有四大类成分：
1.萜烯类化合物是精油的主成分，根据基本结构又可分为三类：单萜衍生物，如薰衣草烯、樟脑等;倍半萜衍生物，如金合欢烯、广藿香酮等;二萜衍生物，如油杉醇等。
2.芳香族化合物是精油中仅次于萜烯类的第二大类化合物，其中包括萜源衍生物，如百里草酚、α-姜黄烯等，以及苯丙烷类衍生物，如桂皮中的桂皮醛等。
3.脂肪族化合物是精油中分子量较小的化合物，几乎存在于所有的精油中，但其含量较少，并非精油的主要成分，如橘子、香茅等精油中的异戊醛等。
4.含硫含氮化合物，如大蒜素、洋葱中的三硫化物、黑芥子中的异硫氰酸烯丙酯等。精油中主要是一些挥发性化合物，所以精油一般都有芳香的特性。[1]
除了植物精油，在植物中还含有多种的油性成分：
1.烃类化合物，大多数油脂均含有少量（0.1%～1%）的饱和烃及不饱和烃，如植物角鲨烯。
2.脂肪醇，是植物蜡的主要成分，主要以酯的形式存在于蜡中。
3，植物甾醇，以还戊烷全氢菲为骨架的一类重要天然甾醇资源，植物甾醇中含有B一谷甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇、豆甾醇等多种成分。
4.脂溶性色素，包括叶绿素、类胡萝卜素等。
5.脂溶性维生素，如维生素A、维生素E等。
6.植物黄酮及多酚类物质。
7.磷脂，是磷脂酸甘油酯的简称，普遍存在于动物细胞的原生质和生物膜中。
8.其他成分，如芝麻酚、蓖麻酸等物质。这些物质在植物油中有较多的分布，同时也可以通过特定的提取、分离、纯化得到某种成分，有着多种的生理活性。[2]
综合以上，植物精油是由植物中的挥发性化合物组成，通常通过蒸馏从植物中提取。然而，植物中的其他油溶性成分仍具有多种生理活性，是植物成分中除精油以外的有效成分，具有在化妆品领域应用的前景，这些植物中油溶性成分可作为精华油中的有效成分进行添加使用。
功效机理差异
精油的作用机理有药理学说和心理学说两种。药理学说认为精油的优势主要体现为高渗透性、不滞留等特点，又易于透过血脑屏障，达到开窍化浊、活血化瘀的治疗目的。
1.通过呼吸道和消化道，经由鼻腔和口腔吸收进入大脑，作用于神经元，进而调节细胞内的第二信使环腺苷酸，改变神经的生理反应，可以达到全身作用。
2.通过作用皮肤表面和吸收，抗菌、消炎、舒缓皮肤，小分子化学物质进入皮肤内，起到暂时保湿的作用，只是局部作用于肌肤。
3.作为促渗透剂，加速其他物质的吸收。
心理学说认为，植物精油的芳香，可以改变使用者的情绪、认知、行为和生理反应。当前研究发现，气味在影响人的行为时，可以改变人体皮肤点位的变化，这些变化往往与肌肤状态相关。
而从植物油脂的成分来看，主要为脂肪酸，包括饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸（亚油酸、亚麻酸等）、微量元素、维生素等，多为皮肤的必需组成。
1.食用后经消化道，增加机体营养，防止疾病发生，或促进疾病恢复。
2.起到皮脂膜的封闭作用，保湿、减少肌肤水分丢失和/或增加肌肤水分含量。
3.修护皮肤屏障，增强肌肤抵抗力，延缓肌肤衰老。
4.作为促渗透剂，促进功效性物质吸收，给抗衰老或美白物质的应用打下基础。
5.具有生物活性，可以起到抗氧化、美白、抗衰老的作用。
由于精油和植物油脂所合成分不同，导致了其功效以及作用机理各不相同。
安全性差异
精油成分为一组小分子物质，有较强的渗透能力，易吸收，纯度高，同时某些精油具有毒性，为此精油一般不得直接使用在皮肤上和内服。由于精油可以作用于全身，通常芳疗也是建议在专业人士的指导下使用。同时使用精油也有人群的限定，常常见到商品上都会警示孕妇、婴幼儿、高血压、肾病、癫痛、皮肤破损者勿用，以及肌肤敏感者需要皮试后使用。
而植物油脂在国内外都有悠久的内服和外用历史[3]，除个别人群使用在皮肤上后会有长痘现象，没有其他不良反应的报道。
何为“精华油”
精华油属于化妆品中的一个品类。植物精油基本上不能直接作用于皮肤，所以化妆品中的精油都是以精油加基础油的形式呈现。从产品属性上看，精油加基础油的形式也应该称作精华油，也就是说精油只是精华油产品中一类成分而已。因此，精华油涉及的范围要远远大于精油，精华油所用的成分除了精油和上面提到的多種植物油溶性成分外，还包括其他来源的油溶性活性物质或油脂等。
精华油品类产品可以用“精华的成分…突出的功效”和“油剂承载”三个特点来概括。正是因为这三个特点，精华油产品有了更广阔的市场卖点和消费者需求。 在古代，人们常用植物油脂作为功效成分的载体用于护肤，当然在承载功效成分的同时也会赋予其更突出的功效。六千年前的古埃及人使用植物油脂浸泡植物中的精华成分用于沐浴后的皮肤护理，这也是芳香油的最早起源。
中国有着悠久的用油历史。中药外用生肌药膏的熬制需要两个部分，一部分是溶质，即中草药;另一部分就是溶液，为的是在高温条件下提取溶质中的有效成分，其中油类是最主要的溶剂。究其原因，不外乎油类溶液具有沸点高、无毒、润滑，且容易与皮肤亲和等特点。
古代中药常用的水剂、粉剂、洗剂、酊剂、油剂、油调剂、软膏剂、硬膏剂、药捻和熏剂十种剂型中，油剂、油调剂、软膏剂和硬膏剂均以油脂为基础，使用油脂来提取或承载中药功效成分。
我国少数民族也大量使用以油脂为基础的外用药剂型，如傣族医药剂型中“雅喃满”（油膏剂），喃满即油的意思。所用基质为鹅油、蛇油、鸡蛋油等动物油以及芝麻油、花生油、棉籽油等植物油，調以药物，主要用于治疗各种皮肤病、风湿性疾病、疮、腮腺炎、蚊虫叮咬、带状疱疹等。
所以现代化妆品中的精华油剂型可以看作古代油剂应用的延伸，同时，精华油剂型也很好地继承了古代油剂型作为物质载体发挥功效的特性。
“油”之道，肌肤之道
油剂会成为古今中外护肤以至于医药领域重要的品类或剂型有着充分的道理，而油剂的使用更是符合皮肤的基本需求。
皮肤的基本组成
从生物化学领域来讲，脂质和糖、蛋白质一同被称为人体三大物质基础，在人体内起到重要生理功能的同时，也有着系统的代谢循环途径，是机体能量来源、结构基础以及功能基础。同时，脂质是组成细胞膜的最基本物质，磷脂双分子结构上脂质的种类即脂质的不饱和度影响了细胞膜的流动性、物质交换能力等，从而影响细胞活力[4]。
皮肤表面也是由脂质构成的，皮肤屏障的“砖墙结构”中“砖墙”代表角质形成细胞，而“灰浆”则指角质细胞间隙中的脂质（含神经酰胺、脂肪酸、胆固醇），“砖墙”和“灰浆”使表皮形成牢固的复层板层结构，限制水分在细胞内外及细胞间流动，保证不丢失水分，使皮肤维持重要的屏障功能。而皮肤屏障的外面还有皮脂膜，皮脂膜中的脂质是由皮脂腺分泌到皮肤表面，同样也起到滋润肌肤、保湿等功能。所以脂质是皮肤的主要组成部分，起到了维持皮肤结构和功能的重要作用。
皮肤养护基础
水是皮肤的基础，所以人们在日常护肤中非常重视皮肤的补水保湿。皮肤分泌的油脂最重要的功能就是防护皮肤，使皮肤水分不容易散失，而这一功能从皮肤皮脂腺的功能和结构就能体现。所以油脂是皮肤养护的基础，水油平衡更是健康肌肤的衡量标准之一。
皮肤脂质非常容易缺失，表面活性剂对皮肤清洁的同时会造成皮肤的脱脂，季节以及年龄的变化同样会造成皮脂腺皮脂分泌的减少，从而导致皮肤脂质不足[4，5]。因此，皮肤补充脂质是非常重要的，而精华油作为纯油剂型对皮肤油脂的补充有着一定的剂型优势。
透皮吸收载体[6]
物质通过皮肤吸收进入人体循环的途径有两条，即表皮途径和附属器途径。表皮途径是指药物透过表皮角质层进入活性表皮，扩散至真皮被毛细血管吸收进入人体循环的途径，是物质经皮吸收的主要途径。表皮途径又可分为跨细胞途径和细胞间途径，前者物质穿过角质层细胞到达活性表皮，后者物质通过角质层细胞间类脂双分子层到达活性表皮层。由于角质层细胞渗透性低，且药物通过跨细胞途径时需要多次亲水/亲脂环境的分配过程，所以跨细胞途径在表皮途径中只占极小部分。物质分子主要通过细胞间途径进入活性表皮层。
物质通过皮肤的另一条途径是通过皮肤附属器吸收，即通过毛囊、皮脂腺和汗腺。物质通过皮肤附属器的穿透速度要比表皮途径快，但附属器在皮肤表面所占的面积只有0.1%左右，因此不是经皮吸收的主要途径。物质应用到皮肤上，再释放到皮肤表面。皮肤表面溶解的物质分配进入角质层，扩散穿过角质层到达活性表皮的界面，继续扩散通过活性表皮层到达真皮，被毛细血管吸收进入人体循环。在整个过程中，富含类脂的角质层起到了主要屏障作用。所以脂溶性的物质相比水溶性物质可以更好地透过角质层。
物质在经皮吸收的过程中可能会在皮肤内产生积累，形成贮存，其主要积累部位是角质层。一些lgP >3的亲脂性物质在皮肤内有显著的积累。亲脂性物质相比亲水性物质可以更快地透过角质层，并在角质中贮存，这就好比角质层形成了“储油库”，使得亲脂性物质在角质层不断地向活性表皮层以至于真皮层扩散。这也就是古今社会不约而同地将油剂当成功效物质的载体或溶剂的原因。由于经皮渗透更容易，所以精华油容易体现出更突出的功效。
“油”之道，“加减”之道
化妆品的开发需要懂得“加减”的哲学，化妆品的设计应该以皮肤的基本需求为基础，同时满足对安全性、功效性、使用性和稳定性的要求。而现在的化妆品往往只懂得“加”，加功效成分、加防腐剂、加入乳化剂、加各种肤感调节剂、加香精、加色素，虽然有的时候“加”有着迫不得已的原因。精华油产品在“加减”的哲学上有着更多的发挥空间，能够发挥更大的优势。
“减法”哲学
极简主义的兴起带给了人们不一样的生活方式，同样化妆品在一定的程度上也应该适用于“极简”思想，现在的配方师学会做“减法”可能比做“加法”更重要。
配方中的成分添加得越多，给皮肤带来的负担越大，同时，问题隐患也越大。产品的肤感也不是加了越多的肤感调节剂就越好，有的时候可能会发现配方“极简”了，产品肤感反而更好。所以“减”不一定不好。
近年来“无添加”的概念很火，“无添加”是指在生产和销售过程中没有添加对皮肤构成敏感、损害的成分，以避免出王见“香污染”“色污染”“油污染”，对消费者身体造成伤害。“无添加”的思想是应该提倡的。表面活性剂、防腐剂、香精是化妆品的三大刺激源，或多或少都会带来一些潜在的风险。乳化剂可以使得皮肤表面蛋白质变性从而引起刺激，HLB过高乳化能力过强还有可能乳化皮肤上的脂质从而损伤皮脂膜和皮肤屏障。防腐剂在起到产品防腐的同时，长期使用累积在皮肤上会不会影响皮肤微生态，还是一个需要深入研究的问题，更不要提防腐剂本身带来的一些毒理学风险。但是这些成分对于化妆品又至关重要，所以关于“无添加”，工程师不是不想实现，而是迫于技术瓶颈无法实现而已。 油剂产品可以很好地迎合“减法”哲学，也可以做到极简主义，同时也是化妆品中最容易做到“无添加”的剂型。
由于油中不含水，所以产品中的水活度相当低，这就带来了一系列的“无水”好处。首先，无水环境下一般的微生物很难生长，所以油剂型体系可以看作一个天然的抑菌体系，相比其他剂型是最容易做到不添加防腐剂。其次，无水环境下体系中的溶氧量也比有水体系低得多，这就使得一些在水溶液中容易氧化的活性物质在油体系中可以更好地防止氧化、保持活性。最后，因为体系中没有水自然也不需要再加入乳化剂。油剂剂型是化妆品中最容易做到“无添加”的剂型之一。
对于儿童和敏感人群产品来说，产品设计的一条原则就是产品配方尽量简单。这些特殊人群使用的产品需要尽量减少组成来避免风险，这其实就是在给配方做“减法”。作者曾经开发过一款针对敏感人群舒缓、止痒修复的产品，考虑配方组成简单的原则所以采用了油剂的产品形式，产品中除了必要的医药级油脂作为溶剂外，其余成分全部有相应舒缓、止痒功效的成分，避免了乳化剂、香精、色素、防腐剂等不必要物质的添加，整个配方只有五个成分，同时又能够达到理想的产品效果。其实整个产品的设计思路就是借鉴了中药方剂中油剂的产品形式，而中药方剂中的油剂也常应用于治疗烫伤、皮炎等用途，除了中草药有一定的功效外，也是由于油剂剂型更适用于这种特殊肌肤的护理。
化妆品中的“减法”不是不能做到，是需要工程师们发掘一个更好的体系来克服“减法”之后的一些技术问题，而油剂剂型就给了工程师们一个可能。
“加法”哲学
化妆品做完了“减法”，那么为什么又要做“加法”呢？世间万物阴阳平衡，当然有“减”就会有“加”。中医中“君臣佐使”组方复配其实就是一种加法，“加”的目的在于可以更好地平衡药性发挥最大功效。化妆品在组方时也讲究复配，按照不同的功效机理途径复配功效成分.可以使产品功效发挥到最大，同时也可以降低单一成分的添加量，这在“加”的同时也是在做着一种“减”法。所以“加”“减”不是矛盾的。
“减”法应该由化妆品的设计者来做，而“加”的权利应该更多地赋予消费者本身。化妆品的设计应该以皮肤的基本需求为基础，但是聚焦到每个消费者，他们的肌肤状态不同自然需求也不同，难道一款针对年轻人群的产品就能适用于所有年轻人吗？显然是不可能。肌肤的根本是水油平衡，可每个人肌肤的水油状态不同，做一款水油比例固定了的乳液就能够满足每个人的需求吗？显然也不可能。这也就出现了消费者在不断挑选一个又一个化妆品，寻找着适合自己肌肤产品的现象。
所以，作为化妆品的从业人员应该教会消费者怎么做“加”法，而不是怎么去教育消费者使用更多的化妆品。洗面奶、化妆水、肌底液、精华液、乳液、膏霜、BB霜、粉底……现在的消费者已经使用了太多的化妆品，当然这些化妆品有着不同的作用，但是單从皮肤需求来说皮肤真的需要使用这么多的化妆品吗？不可否认有的时候一个产品满足不了皮肤的需求，那么怎么能解决这一问题？
私人定制是解决这一问题、应对每个人肌肤需求的一种办法，但是无论是法规还是技术层面目前实现起来都有一定的难度。那么我们可以换一个思路，尽量给消费者充分的空间进行护肤的“加”“减”来满足皮肤需求。一款乳液的水油比例是固定的，可不可以让消费者自由地调节其使用的乳液中水油的含量？
秋季时觉得夏季用的乳液不够滋润了怎么办？可在使用原来的乳液时加入一两滴精华油，提高原本乳液的油相比例，使乳液更加滋润。这样使得消费者不用放弃原本使用的产品，在维持现有产品不变的前提下又满足了需求。护肤水中加入一两滴精华油升级成护肤乳液，补水面膜中加一两滴精华油升级成滋养面膜。这种百搭的使用方式可以赋予消费者更多的对化妆品“加”“减”的空间。这种百搭的形式不只有精华油能够做到，但也只有像油、水这种基础的剂型才可以做到。
精华油的产品剂型在给了配方师足够的做“减”法空间的同时，又赋予了消费者更多的做“加”法的权利。
综上所述，精华油从古至今有着悠久而丰富的应用历史。精华油无论是从解决肌肤的本源需求还是满足消费者对于功效的诉求都有着“天生”的优势。同时，再加上精华油不同于其他传统剂型的使用方式和带给消费者特殊的体验感，相信在现代化妆品中，精华油—定会拥有巨大的市场潜力。
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