谢天谢地，我赶上了清晨从曼德勒开往蒲甘的船。因为错过前一天在城里订票处的工作时间，我只好拖着行李，让旅馆门外的揽客摩托车直接将我带到码头。好在码头那个不起眼的售票处窗口开得很早，天微亮时，我已经买票上船安置好行李，优哉游哉地端着一杯咖啡站在甲板上。此时太阳刚刚升起，船舷一端被映得通红，但温度却很低，与昨天下午相差很远，穿着长衣长裤依然要不停走动，时常猛灌上两大口咖啡，才能感觉暖和一点。
　　伊洛瓦底是缅甸的母亲河，其冲积出的伊洛瓦底平原为全缅甸提供最主要的物质供给，但即便如此，河两岸所见一切，也只能用贫瘠和乏味来形容：不变的景致——沙化日渐严重的河床和各种热带树木时常令人昏昏欲睡。多数时候，河面上非常安静，只有当偶尔经过沿途的村庄时会喧嚣一阵子。每逢此时，小贩会趟着齐腰深的河水凑上前来，兜售他们头顶篮子里的货物，乞讨的孩子则伸出脏兮兮的小手，可怜地看着你……
　　
　　给落日一点掌声
　　11世纪前后，当时的国王阿努律陀首次统一缅甸全国，他不仅定都蒲甘，还将南传小乘佛教订立为国教。此后的两个多世纪里，他和他继任者的一个重要工作，就是兴修佛塔，以显示对佛教的虔诚和展示强盛的国力，从那时起，这个只有40多平方公里的地方便成了名副其实的万塔之国。时过境迁，当年的王朝早已灭亡，但2000多座佛塔有幸被保存下来，与柬埔寨的吴哥、印尼日惹的婆罗浮屠并称为东南亚三大奇迹。
　　我的车夫不仅擅长说故事，还熟知什么时候该做些什么。此时，他并不是拉我去投宿，而是直奔瑞山都塔(Shew-san-dawPaya)去欣赏日落。“快点爬上去，不要耽误了，这里有东南亚最美的日落。”在一处高耸的佛塔下，他停下车，示意我脱了鞋子沿陡峭的台阶拾级而上。
　　蒲甘大多佛塔分布并不集中，单看每座，你并不会感觉其壮观，但在某个高处俯瞰远处的群塔，效果则完全不同。多数佛塔并不开放，而瑞山都塔是少有的可以登顶的一座，于是它便成为俯瞰佛塔群的最好地点。
　　当我喘息着登顶时，才发现来晚了，大部分好位置已经被前面的游客捷足先登。找了一个尚可的位置，支起三脚架，静静等待日落。
　　不多时，太阳缓缓西下，刚才还喧闹的周围瞬时变得宁静，人们全面朝一个方向，专注地凝视远方。橘红色逐渐被远山吞没，当整个太阳消失后，整个天空被映红，当远处佛塔上方最后一缕余晖慢慢退去时，人们不约而同地鼓掌，这掌声，就像是为大自然的精彩表演而喝彩。
　　
　　用心灵与佛国对话
　　接下来的几天，我骑着租来的自行车，穿梭在佛塔之间。
　　早上，天凉风大，我顶着风出发。这个时候拜访阿南达塔最合适。围绕阿南达塔的阿南达寺是蒲甘最美的佛教建筑，它代表着蒲甘王朝的最高建造水准。在它周围有长长的走廊，每条走廊都通到中间的院子，院子里开满鲜花。在淡黄色外墙上，有数千尊大小不一的佛像和彩陶浮雕。
　　按照小乘佛教的教义，每个男人一生都要有一次出家为僧的经历。当男孩长到七八岁时，便初次入寺修行，时间为一至三年。而首次剃度的意义重大，要有隆重的庆祝仪式，而这之后的整个人生中，任何时候都可以再次入寺修行，可以是短期，也可以是终生。
　　一天下午，我走近瑞山都塔旁一座小寺院，此时众多小和尚都朝大殿里跑，他们手中拿着经卷，似乎是去上课。我跟着他们来到大殿跟前，当小和尚纷纷坐定时，“”的一声清脆铃响从前面传来，刚才还到处窃窃私语的大殿瞬时鸦雀无声。见此情景，我也屏住呼吸，蹑手蹑脚地找了个角落坐下。随后，上师出现在大殿的正前方，这个30多岁的清秀男子一出现，便展现了和其他人不一样的气质，他身披宽大的袈裟，气宇轩昂，他口中念念有词，像是在给小和尚们布置功课，然后又好像是示范诵读经文，前后不过五分钟，然后，他一转身，拂袖而去，其潇洒程度堪称惊艳。剩下一班小和尚在喃喃念经。
　　还有一天早上，我见到一队和尚出来化缘，和尚从大到小排着齐整的队伍走在小路上。每到一家门前停下来，主人看到了都将自家的饭菜拿出来，给每个和尚的钵里装一些。我开始只是远远跟拍，见他们并不介意，也就离得越来越近。最后的小和尚看到我，拿着手中的钵，眼睛羞涩地望着我。我知道，在这个佛教国家里，每个人都有义务为他们施舍些什么，于是我拿出100缅币，双手捧到领头的和尚前。他并没看我，只是微微示意我将钱放在钵的盖子上，然后转身，一个小和尚就接过钱，专门保管起来。领头的和尚这才朝我微微点头示意，然后便继续前行了。在这个过程中，他始终神态淡定，没有看钱一眼。
　　
　　行走者语