肆虐的寒风席卷而来，一月的天空还不曾下雪。
　　梧桐的枝桠枯了，街心花园里叶子堆积成冢。两根叶柄纠缠在一起，连理不会折断。远处有孩子踩踏在枯叶上嬉戏，声音细碎，如踏雪。
　　冬天是寒冷的孩子彼此温暖的季节。太阳变得远了，在天空中散发着微薄的橙色光线，艰难地透过冰冷的云层融化玻璃窗上的冰晶，显得力不从心。红色变得尤为稀罕。于是过年时春联吊钱都要用红色，还有史湘云一定要“带（戴）着大红猩猩毡昭君套”踏雪寻梅。
　　欣赏过一组古代妇女宫帷图，十二个月中各有不同的韵味。其中对于一月有这样的注解：一月，踏雪寻诗。天寒地冻。贵妇们聚于温暖的厅堂中，一边烹茶，一边观雪，吟诗作乐，时有女伴裘衣貂帽，踏雪携婢，前来助兴。
　　雪，总是与围炉脱不开干系。在温暖的炉边欣赏窗外的雪景是惬意的事情，在雪地里夜奔则难免令人唏嘘了。除非是温泉。额上覆着温热的毛巾，整个身体都浸在温泉里，看着雪花飘。天地一色纯白，有恍若隔世之感。
　　在这样的季节里，不要说享受温泉，即使是远远看到家里的灯光，身上就感觉暖暖的。那时，最先联想到的就是全家人坐在一起吃火锅。北方的涮羊肉也好，南方的麻辣火锅也好，都是适宜的选择。涮羊肉重在清汤原味，锅底无需调料，只是清水里加入葱段姜片即可。羊肉又以手切鲜肉为佳，迅速在沸水中滚熟后，蘸了芝麻酱、腐乳、韭菜花、虾油、香菜叶、辣椒油搅拌成的小料，入口绵软，细嫩鲜香。麻辣火锅则重在麻辣，味重色浓，锅底繁复，有时配料竟多达几十种。它的特点是兼容并蓄，似乎所有的肉类菜蔬无一不可涮在里面，而且营养调谐，风味俱佳。尤其是豆皮、粉丝、藕片等自身味道浅淡的素蔬，味道则越煮越醇，久而弥笃。至于小料则不拘一格，芝麻酱也好，香油蒜泥也好，沙茶酱也好，无需小料亦可，全凭个人喜爱。
　　中国人的围炉食火锅，是与现今提倡的“分餐制”最相悖逆的一种饮食习惯。非典之后，自涮自吃的小火锅风靡一时，然而不久之后便声渐式微。究其缘由，大抵是因为分食造成的疏离感。中国人喜欢火锅，亦不仅仅是为了满足饕餮之欲，更重要的是一种情感需要。其实在某些时候，家的概念，不过是一家人围坐在一起，温暖地分享同一个器皿里的食物。
　　寒冷的冬季亦无所畏惧，用寒衣和木炭暖着身，火锅和美酒暖着胃，亲情和友爱暖着心。一切刚刚好。
　　当一月的雪花终于开始漫天飞舞，冰冻的枝头开满花朵。