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香港,一个让人憧憬已久的地方,一座可以与纽约、东京相媲美的国际金融大都市。但是对于我这个“好吃”的人来说,品尝香港的美食才是我此次旅行的重头戏。汇聚了中外名师名厨、名菜名店的香港可谓是美食家们的天堂,在这里,你可以走遍每一条街巷,逛完每一座商场,游尽每一处名胜,但你绝不可能吃遍每一家餐厅。拥有“美食之都”之称的香港,无论你身处繁忙的商业大道,还是略显陈旧的小街小巷,每走几步都可以撞到吃的地方,“食”仿佛永远是这里的主题。如果上帝能给我一个实现愿望的机会,那么请让我吃遍香港吧!
香港菜属于粤菜系,但其独特的菜式和烹饪方法又有别于粤菜。多年来香港深受西方文化的影响,各式各样的国外食品、料理冲击着香港的饮食文化。穿梭于大街小巷之中,我惊奇地发现各种亚洲菜系如印度菜、越南菜、日本料理、泰式料理遍布全城,而欧美式的西餐厅、酒吧更是占据了半壁江山,不禁为香港传统食物有了一丝担忧。但是几天下来亲身的了解体验,让我感受到了:尽管在世界各地美食的层层包围下,传统的香港美食却丝毫不逊色,牢牢立足于香港饮食界的顶端。多少年来依旧保持着那份原原本本的经典味道,让无数外地游客、香港居民流连忘返,不得不让人佩服。而在香港立足几十年、甚至上百年的餐厅更是称得上经典中的经典了。在这其中最有名的要数已半个多世纪的“镛记酒家”了。始于1946年的镛记,由上环的一家大排档起家,如今发展为香港数一数二的食府,靠的是对香港传统美食的那一份坚持。因为做得一手出色的烧鹅,在1967年,镛记被美国《财富杂志》评为世界十大最佳食府之一,许多来香港旅游的外地游客都会慕名到此尝一尝那闻名世界的烧鹅。而对于烧腊美味无法抗拒的我来说,镛记当然是首站。
顺着地图上的指引,我来到了香港最繁华的地带——中环威灵顿道,远处两个大金字招牌“镛记”快速映入我的眼帘,即使在周围层层叠叠的高楼大厦面前,镛记的招牌也显得格外耀眼。门口的明档窗口内已经挂满了油光锃亮的烧鹅,师傅们正在不亦乐乎地炮制着,看的真让人垂涎欲滴。每到吃饭时间,镛记的大楼就会食客满座,通常要等待好一会儿才能吃得上。
烧鹅肯定是必不可少的,镛记自制的溏心皮蛋也引起了我的兴趣。没多久,皮蛋上桌了。溏心皮蛋嘛,蛋黄自然看上去是软软嫩嫩的,很有光泽,有种晶莹剔透的感觉。送入口中,一丝清凉又略带冲鼻的刺激打开了味蕾,而口感比平时吃过的皮蛋更加丝滑,更有层次感。再搭配上皮蛋下面清脆爽口的酸姜片,着实令人回味无穷。为什么每个皮蛋都能保证溏心?那是因为这些皮蛋都经过了28到30天的腌制。多少年来镛记一直保持这种传统的制作方法,目的就是要让每个食客都吃到最佳状态的皮蛋。一道简简单单的小菜都能做到如此精心细致,足以彰显出镛记对美食的理念。
看着周围食客们已经在享用着烧鹅了,我的心情如热锅上的蚂蚁一般。终于,服务生微笑着端来了今晚的主角——烧鹅。通体金红的烧鹅皮,再浇上秘制的烧鹅汁,看上去红润又有光泽,令人食欲大增,而手中的筷子早已按捺不住了。
我很喜欢吃鹅颈,那是最有嚼头的地方,因为鹅总是转脖子嘛,活动多的地方自然肉质就好。镛记的烧鹅属于“软皮派”,外皮是软的,并不是看上去酥酥脆脆的感觉。肉质细嫩爽滑,吃进嘴里除了有浓郁醇厚的卤汁味道,更有独特的炭烧香味,荡气回肠。据了解,镛记烧鹅采用的炭是来自马来西亚的“二坡”,属于2号炭,烧出的火比普通炭更旺,才会让烧鹅渗进炭烧味。连用炭都这么讲究,镛记的烧鹅又怎能不让你心动呢。如果再搭配上旁边特制的酸梅酱汁,吃起来又是另一种风味,酸酸甜甜、清新爽口,毫无油腻的感觉。镛记出色的烧鹅,吸引着世界各国游客前来品尝,平均每天要卖掉三四百只,更有甚者作为手信带回家乡,所以镛记烧鹅又有“飞天烧鹅”的美誉。
作为镛记第二代掌舵人,老板甘建成先生不仅将镛记的传统原原本本地保留下来,更醉心于研究意想不到的新菜式。青年时期的甘先生曾自创了一道鹅油捞面,在鹅的腿上割一刀,让鹅油留下来做捞面,味道出奇得好。那时候甘先生被称作“太子”,所以这道鹅油捞面也被叫做“太子捞面”。虽然现在的镛记菜单上已经找不到了,但你可以随时叫服务生端来这道“太子捞面”一饱口福。
甘先生还很喜欢金庸的小说,他曾咨询金庸的意见,又充分发挥自己的想象,将《射雕英雄传》中黄蓉为了哄洪七公教功夫而做的菜呈现了出来,这就是“二十四桥明月夜”。洪七公曾说他喜欢吃酿在火腿里的豆腐,于是甘先生就用一大块金华火腿,在上面挖了二十四个洞,然后将豆腐酿进去,就这样把金庸先生凭空想象的菜还原了出来。怎么样,是不是很神奇呢?虽然这道菜我是没有口福尝到了,但甘先生对于菜品充分的想象力和细致的钻研不得不让人感叹。
这就是传奇的镛记,一家秉承着为食客做出最好饭菜的理念,坚持传统烹饪工艺,而又在不断创新改良,研究新菜式的香港老店。来香港享受美食,镛记烧鹅,千万不能错过哦!
独门秘诀:“镛记烧鹅”制作方法
1、把鹅宰杀后放血,在肚子内涂抹卤酱,然后封好口。
2、用气枪从鹅颈处将其吹得鼓鼓的,放进热水里去油脂。
3、浇糖醋汁在鹅皮上。
4、等鹅身上色后,风干4到5小时,放入炉内烤制,先用小火慢烤将肉烤熟,再用大火将鹅皮烤脆即可。
香港菜属于粤菜系,但其独特的菜式和烹饪方法又有别于粤菜。多年来香港深受西方文化的影响,各式各样的国外食品、料理冲击着香港的饮食文化。穿梭于大街小巷之中,我惊奇地发现各种亚洲菜系如印度菜、越南菜、日本料理、泰式料理遍布全城,而欧美式的西餐厅、酒吧更是占据了半壁江山,不禁为香港传统食物有了一丝担忧。但是几天下来亲身的了解体验,让我感受到了:尽管在世界各地美食的层层包围下,传统的香港美食却丝毫不逊色,牢牢立足于香港饮食界的顶端。多少年来依旧保持着那份原原本本的经典味道,让无数外地游客、香港居民流连忘返,不得不让人佩服。而在香港立足几十年、甚至上百年的餐厅更是称得上经典中的经典了。在这其中最有名的要数已半个多世纪的“镛记酒家”了。始于1946年的镛记,由上环的一家大排档起家,如今发展为香港数一数二的食府,靠的是对香港传统美食的那一份坚持。因为做得一手出色的烧鹅,在1967年,镛记被美国《财富杂志》评为世界十大最佳食府之一,许多来香港旅游的外地游客都会慕名到此尝一尝那闻名世界的烧鹅。而对于烧腊美味无法抗拒的我来说,镛记当然是首站。
顺着地图上的指引,我来到了香港最繁华的地带——中环威灵顿道,远处两个大金字招牌“镛记”快速映入我的眼帘,即使在周围层层叠叠的高楼大厦面前,镛记的招牌也显得格外耀眼。门口的明档窗口内已经挂满了油光锃亮的烧鹅,师傅们正在不亦乐乎地炮制着,看的真让人垂涎欲滴。每到吃饭时间,镛记的大楼就会食客满座,通常要等待好一会儿才能吃得上。
烧鹅肯定是必不可少的,镛记自制的溏心皮蛋也引起了我的兴趣。没多久,皮蛋上桌了。溏心皮蛋嘛,蛋黄自然看上去是软软嫩嫩的,很有光泽,有种晶莹剔透的感觉。送入口中,一丝清凉又略带冲鼻的刺激打开了味蕾,而口感比平时吃过的皮蛋更加丝滑,更有层次感。再搭配上皮蛋下面清脆爽口的酸姜片,着实令人回味无穷。为什么每个皮蛋都能保证溏心?那是因为这些皮蛋都经过了28到30天的腌制。多少年来镛记一直保持这种传统的制作方法,目的就是要让每个食客都吃到最佳状态的皮蛋。一道简简单单的小菜都能做到如此精心细致,足以彰显出镛记对美食的理念。
看着周围食客们已经在享用着烧鹅了,我的心情如热锅上的蚂蚁一般。终于,服务生微笑着端来了今晚的主角——烧鹅。通体金红的烧鹅皮,再浇上秘制的烧鹅汁,看上去红润又有光泽,令人食欲大增,而手中的筷子早已按捺不住了。
我很喜欢吃鹅颈,那是最有嚼头的地方,因为鹅总是转脖子嘛,活动多的地方自然肉质就好。镛记的烧鹅属于“软皮派”,外皮是软的,并不是看上去酥酥脆脆的感觉。肉质细嫩爽滑,吃进嘴里除了有浓郁醇厚的卤汁味道,更有独特的炭烧香味,荡气回肠。据了解,镛记烧鹅采用的炭是来自马来西亚的“二坡”,属于2号炭,烧出的火比普通炭更旺,才会让烧鹅渗进炭烧味。连用炭都这么讲究,镛记的烧鹅又怎能不让你心动呢。如果再搭配上旁边特制的酸梅酱汁,吃起来又是另一种风味,酸酸甜甜、清新爽口,毫无油腻的感觉。镛记出色的烧鹅,吸引着世界各国游客前来品尝,平均每天要卖掉三四百只,更有甚者作为手信带回家乡,所以镛记烧鹅又有“飞天烧鹅”的美誉。
作为镛记第二代掌舵人,老板甘建成先生不仅将镛记的传统原原本本地保留下来,更醉心于研究意想不到的新菜式。青年时期的甘先生曾自创了一道鹅油捞面,在鹅的腿上割一刀,让鹅油留下来做捞面,味道出奇得好。那时候甘先生被称作“太子”,所以这道鹅油捞面也被叫做“太子捞面”。虽然现在的镛记菜单上已经找不到了,但你可以随时叫服务生端来这道“太子捞面”一饱口福。
甘先生还很喜欢金庸的小说,他曾咨询金庸的意见,又充分发挥自己的想象,将《射雕英雄传》中黄蓉为了哄洪七公教功夫而做的菜呈现了出来,这就是“二十四桥明月夜”。洪七公曾说他喜欢吃酿在火腿里的豆腐,于是甘先生就用一大块金华火腿,在上面挖了二十四个洞,然后将豆腐酿进去,就这样把金庸先生凭空想象的菜还原了出来。怎么样,是不是很神奇呢?虽然这道菜我是没有口福尝到了,但甘先生对于菜品充分的想象力和细致的钻研不得不让人感叹。
这就是传奇的镛记,一家秉承着为食客做出最好饭菜的理念,坚持传统烹饪工艺,而又在不断创新改良,研究新菜式的香港老店。来香港享受美食,镛记烧鹅,千万不能错过哦!
独门秘诀:“镛记烧鹅”制作方法
1、把鹅宰杀后放血,在肚子内涂抹卤酱,然后封好口。
2、用气枪从鹅颈处将其吹得鼓鼓的,放进热水里去油脂。
3、浇糖醋汁在鹅皮上。
4、等鹅身上色后,风干4到5小时,放入炉内烤制,先用小火慢烤将肉烤熟,再用大火将鹅皮烤脆即可。