论文部分内容阅读
“像一匹烈马，从亚洲狂奔而来，一头撞进欧洲大陆“，诗人用生动的语言，形象地描述了土耳其的地理位置及其国土形状。博斯普鲁斯海峡像一块蓝色的绸带，飘然将欧亚大陆隔断。伊斯坦布尔，土耳其最大的城市，就横跨在这方充满浪漫与传奇的海水之上。在这里，拜占庭、罗马和奥斯曼宫殿、清真寺、教堂、断垣旧迹随处可见。然而，这里又不是仅仅生活在历史中的城市，传统的巴扎与现代化商场同在，危旧建筑与摩天大楼比肩，传统马车与豪华汽车齐行……伊斯坦布尔就像一个五彩斑斓的纽带，将东西方文化巧妙地融为一体。
历史背后的古雅
君士坦丁堡、拜占庭，多么浪漫且富有诗意的名字！作为伊斯坦布尔的前身，它们或许比现在更有名，因为名字背后所代表着宏伟的历史。据史书记载，在公元前658年，梅加拉斯人来到金角湾，建立了一个名为拜占庭的居民点，并迅速发展成一个繁盛的贸易重镇，后并入罗马帝国。有感于其战略和贸易的重要性，君士坦丁大帝将其定为首都，人们以君士坦丁堡相称并留传下来。时移世易，斗转星移。1453年5月29日，奥斯曼帝国的开国君主穆罕默德攻陷君士坦丁堡，易名伊斯坦堡，后演变为伊斯坦布尔。
博物馆、教堂、宫殿、清真寺，伊斯坦布尔是一个有着厚重质感的城市，一块块沉默不语的石头诉说着这里的历史，伊斯坦布尔约有450座清真寺，沿着海峡地形蜿蜒曲折的古老街道漫步，撞击人们视觉的是随处可见的大石块筑成的清真寺，以清真寺为代表的伊斯兰文化构成了名城的一大特色。
蓝色清真寺
在伊斯坦布尔众多的清真寺中，你一眼就可以认出蓝色清真寺，因为它是惟一一座拥有6根尖塔的清真寺。蓝色清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的瓷砖装饰，透过彩色玻璃射入的光线，反射在蓝色的瓷砖上，放出奇幻迷离的色彩，夏季夜晚来临时，这里便射出耀眼的光辉，传出悦耳的颂音。
尖塔实际上叫传音塔，过去每到做礼拜的时间，清真寺里就会有人走上高高的塔顶，高声呼唤大家来做礼拜。如今，有了现代化的广播设备，尖塔失去了它的实际意义，但其在建筑美学上的特点反倒更突出了。
其实蓝色清真寺最具审美价值的既不是它的尖顶，也不是里面的瓷砖，而是穹顶上那上百扇色彩绚丽的窗户。光线透过这些窗户变幻着奇异的色彩，与清真寺内空旷深远的构架和安祥悠然的气氛结合在一起，让人仿佛置身在一个虚幻的空间。
圣索菲亚教堂
我不知该把圣索菲亚称为清真寺还是教堂更确切，在她的身上有一种东西方艺术的双重气质。她最初归基督教，属于西方，而后来为东方文化所感染，东方人又为她增加了许多伊斯兰教风韵，使她变成了双面“美人”。
走进圣索菲亚，灯光十分昏暗，宽大的大厅里竟然没有一根柱子支撑屋顶，明显的拜占庭风格。穹顶离地面大约有60米。穹顶的底部开窗采光，阳光斜射入屋，更显出一种虚幻、沧桑的气氛，置身其中，仿佛隔世。
我站在大厅中央，四周寂静而空旷，轻轻击掌或咳嗽一声，声音向四周发散出去，撞到墙壁反射回来，清晰可辨。这样的氛围总引人遐思，我仰望弯顶，想象君士坦丁大帝和查士丁尼在这里祈祷耶稣赐福，奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德在这里接受信徒朝拜的情景，试图揣测他们当时的心情。
蓝色清真寺和圣索非亚大教堂之间是一个小广场，在这里，你可以静静地享受这两大建筑共同营造出的、难以用言语来形容的绝妙空间。
土耳其的茶俗
伊斯坦布尔有很多错落的大小庭院。人们站着，抑或坐着，喝下一小杯浓香的红茶，会会熟人、聊聊天。
茶是当地人民生活的必需品，在这里，到处都能见到茶馆。别有情趣的是，凡在城市工作的人，只吹一吹口哨，附近茶馆的服务员，随即手托一个精致的茶盘，上放一杯热茶，给你送上。所以，在城市，不但茶馆星罗棋布，而且到处都可以看到有串街走巷， 挨门挨户送茶的服务员。至于车船码头，还有专门卖茶的人，口中不断地喊着“刚煮的茶”来回卖茶给过往客人。在学校教师办公室里，还专门安有一个电铃，教师若要喝茶，只要一按电铃，就会有专人提着茶盘和杯子，将茶送去。就连学生，在课间也可去学校专门开设的茶室里喝茶。
土耳其人煮茶，讲究调制功夫。认为只有色泽红艳透明，香气扑鼻，滋味甘醇可口的茶，才是恰到好处。在一些茶室里，还有专门的煮茶高手，教人们学着煮茶喝。在这里，既能学到土耳其煮茶技术，又能尝到土耳其茶的滋味，使饮茶变得更有情趣。
仍在呼吸的集市
在伊斯坦布尔，逛市场有一番别样的情趣——这里远近闻名的“封闭集市”是个意义非凡的文化古迹，它是世界上历史最悠久、面积最大的封闭集市，也是世界上最早的超级市场的雏形。
随人流缓缓穿过石块铺就的狭窄巷道，便来到了“封闭集市”，到这里领略奥斯曼风情、购买几件有土耳其民族特色的商品是每个到过伊斯坦布尔人都不愿错过的。随着人流向一座拱形石门走去，门上用镏金大字书写着苏丹阿卜杜尔哈米德二世的题词：“真主喜欢生意人”。细看起来，这座门与伊斯坦布尔大街小巷里的普通入口并无二致，难以想象，这里面会有一个世界上最大的商店群：4000多家店铺，64条街，面积达30万平方米。
走进大门，看到的是一个个环环相连的长廊，白色的拱形天花板上绘有色彩鲜艳的民族图案，走廊的两边是一家家各具特色的店铺或地摊，出售的商品更是包罗万象，应有尽有。市场曲折蜿蜒的走廊见不到尽头，就像一座迷宫，让人在“茫茫店海”中难以分辨出东南西北。
封闭集市如今还完全保持着奥斯曼时期的建筑风格，原汁原味的清真寺、花岗岩砌成的泉水池、拎着铜托盘送土茶的伙计、形形色色的手工制品，让人们有种时空倒错的感觉。
“亿万富翁”的消失
2005年以前，土耳其里拉大概是世界上最不值钱的钱了。最小面值的纸币为500 000里拉，合人民币2.5元，最大面值为20 000 000里拉，合人民币100元。最小的消费如上收费公厕，要50万里拉，小费最低也要给100万里拉，吃顿像样的饭得好几个亿！所以，在土耳其，人人都是百万、千万和亿万“富翁”。
事实上，土耳其里拉并非天生就这么“贱”，但由于土耳其通货膨胀盛行，货币年年贬值，物价却“节节”攀升，几十年下来，里拉后面的零越来越多，为了避免人们扛着装钱的麻袋上街，土耳其政府在2003年推出了面值2千万的纸币，一时成为热门话题。
自己的货币落到如此地步，土耳其政府脸上并不光彩。经过努力，政府终于在2005年1月1日推出新里拉，将原里拉后面的六个零全部去掉，按市价算，1美元约等于1.35新里拉。一下子，所有人都从亿万富翁“沦落”为“赤贫”！
历史背后的古雅
君士坦丁堡、拜占庭，多么浪漫且富有诗意的名字！作为伊斯坦布尔的前身，它们或许比现在更有名，因为名字背后所代表着宏伟的历史。据史书记载，在公元前658年，梅加拉斯人来到金角湾，建立了一个名为拜占庭的居民点，并迅速发展成一个繁盛的贸易重镇，后并入罗马帝国。有感于其战略和贸易的重要性，君士坦丁大帝将其定为首都，人们以君士坦丁堡相称并留传下来。时移世易，斗转星移。1453年5月29日，奥斯曼帝国的开国君主穆罕默德攻陷君士坦丁堡，易名伊斯坦堡，后演变为伊斯坦布尔。
博物馆、教堂、宫殿、清真寺，伊斯坦布尔是一个有着厚重质感的城市，一块块沉默不语的石头诉说着这里的历史，伊斯坦布尔约有450座清真寺，沿着海峡地形蜿蜒曲折的古老街道漫步，撞击人们视觉的是随处可见的大石块筑成的清真寺，以清真寺为代表的伊斯兰文化构成了名城的一大特色。
蓝色清真寺
在伊斯坦布尔众多的清真寺中，你一眼就可以认出蓝色清真寺，因为它是惟一一座拥有6根尖塔的清真寺。蓝色清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的瓷砖装饰，透过彩色玻璃射入的光线，反射在蓝色的瓷砖上，放出奇幻迷离的色彩，夏季夜晚来临时，这里便射出耀眼的光辉，传出悦耳的颂音。
尖塔实际上叫传音塔，过去每到做礼拜的时间，清真寺里就会有人走上高高的塔顶，高声呼唤大家来做礼拜。如今，有了现代化的广播设备，尖塔失去了它的实际意义，但其在建筑美学上的特点反倒更突出了。
其实蓝色清真寺最具审美价值的既不是它的尖顶，也不是里面的瓷砖，而是穹顶上那上百扇色彩绚丽的窗户。光线透过这些窗户变幻着奇异的色彩，与清真寺内空旷深远的构架和安祥悠然的气氛结合在一起，让人仿佛置身在一个虚幻的空间。
圣索菲亚教堂
我不知该把圣索菲亚称为清真寺还是教堂更确切，在她的身上有一种东西方艺术的双重气质。她最初归基督教，属于西方，而后来为东方文化所感染，东方人又为她增加了许多伊斯兰教风韵，使她变成了双面“美人”。
走进圣索菲亚，灯光十分昏暗，宽大的大厅里竟然没有一根柱子支撑屋顶，明显的拜占庭风格。穹顶离地面大约有60米。穹顶的底部开窗采光，阳光斜射入屋，更显出一种虚幻、沧桑的气氛，置身其中，仿佛隔世。
我站在大厅中央，四周寂静而空旷，轻轻击掌或咳嗽一声，声音向四周发散出去，撞到墙壁反射回来，清晰可辨。这样的氛围总引人遐思，我仰望弯顶，想象君士坦丁大帝和查士丁尼在这里祈祷耶稣赐福，奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德在这里接受信徒朝拜的情景，试图揣测他们当时的心情。
蓝色清真寺和圣索非亚大教堂之间是一个小广场，在这里，你可以静静地享受这两大建筑共同营造出的、难以用言语来形容的绝妙空间。
土耳其的茶俗
伊斯坦布尔有很多错落的大小庭院。人们站着，抑或坐着，喝下一小杯浓香的红茶，会会熟人、聊聊天。
茶是当地人民生活的必需品，在这里，到处都能见到茶馆。别有情趣的是，凡在城市工作的人，只吹一吹口哨，附近茶馆的服务员，随即手托一个精致的茶盘，上放一杯热茶，给你送上。所以，在城市，不但茶馆星罗棋布，而且到处都可以看到有串街走巷， 挨门挨户送茶的服务员。至于车船码头，还有专门卖茶的人，口中不断地喊着“刚煮的茶”来回卖茶给过往客人。在学校教师办公室里，还专门安有一个电铃，教师若要喝茶，只要一按电铃，就会有专人提着茶盘和杯子，将茶送去。就连学生，在课间也可去学校专门开设的茶室里喝茶。
土耳其人煮茶，讲究调制功夫。认为只有色泽红艳透明，香气扑鼻，滋味甘醇可口的茶，才是恰到好处。在一些茶室里，还有专门的煮茶高手，教人们学着煮茶喝。在这里，既能学到土耳其煮茶技术，又能尝到土耳其茶的滋味，使饮茶变得更有情趣。
仍在呼吸的集市
在伊斯坦布尔，逛市场有一番别样的情趣——这里远近闻名的“封闭集市”是个意义非凡的文化古迹，它是世界上历史最悠久、面积最大的封闭集市，也是世界上最早的超级市场的雏形。
随人流缓缓穿过石块铺就的狭窄巷道，便来到了“封闭集市”，到这里领略奥斯曼风情、购买几件有土耳其民族特色的商品是每个到过伊斯坦布尔人都不愿错过的。随着人流向一座拱形石门走去，门上用镏金大字书写着苏丹阿卜杜尔哈米德二世的题词：“真主喜欢生意人”。细看起来，这座门与伊斯坦布尔大街小巷里的普通入口并无二致，难以想象，这里面会有一个世界上最大的商店群：4000多家店铺，64条街，面积达30万平方米。
走进大门，看到的是一个个环环相连的长廊，白色的拱形天花板上绘有色彩鲜艳的民族图案，走廊的两边是一家家各具特色的店铺或地摊，出售的商品更是包罗万象，应有尽有。市场曲折蜿蜒的走廊见不到尽头，就像一座迷宫，让人在“茫茫店海”中难以分辨出东南西北。
封闭集市如今还完全保持着奥斯曼时期的建筑风格，原汁原味的清真寺、花岗岩砌成的泉水池、拎着铜托盘送土茶的伙计、形形色色的手工制品，让人们有种时空倒错的感觉。
“亿万富翁”的消失
2005年以前，土耳其里拉大概是世界上最不值钱的钱了。最小面值的纸币为500 000里拉，合人民币2.5元，最大面值为20 000 000里拉，合人民币100元。最小的消费如上收费公厕，要50万里拉，小费最低也要给100万里拉，吃顿像样的饭得好几个亿！所以，在土耳其，人人都是百万、千万和亿万“富翁”。
事实上，土耳其里拉并非天生就这么“贱”，但由于土耳其通货膨胀盛行，货币年年贬值，物价却“节节”攀升，几十年下来，里拉后面的零越来越多，为了避免人们扛着装钱的麻袋上街，土耳其政府在2003年推出了面值2千万的纸币，一时成为热门话题。
自己的货币落到如此地步，土耳其政府脸上并不光彩。经过努力，政府终于在2005年1月1日推出新里拉，将原里拉后面的六个零全部去掉，按市价算，1美元约等于1.35新里拉。一下子，所有人都从亿万富翁“沦落”为“赤贫”！