刚过去的元旦出席了朋友办的倒数派对，其实出席这类型的派对穿得太随便又不是太好，但穿得太隆重又好像太浮夸出位了，所以大多男士都会选择质感比平日隆重一点、精细一点的布料所制的西装。当然穿惯西装上班的人即便不懂穿，也有店铺的sales哥哥指引，应该不会出岔子，但是否每一个店员都有相应的穿西装的知识，就没人能够担保——坦白说，Ermenegildo Zegna与G2000也同卖西装，谁敢说神马浮云没有分别？
　　西装指南篇幅众多，但我只记住一条。从前看过一篇访问，被访者是一位管理高级定制服店的专家，访问中他就分享过——西装的肩位是灵魂，纽扣是艺术。
　　时装秀上的西装外套，都爱在肩膊添细节，可见肩膊是西装外套的灵魂，所以选西装外套时，肩膊位应与垫膊同一阔度，可靠着墙壁站，若垫膊比肩膊先碰到墙壁便是过大；若搭地铁时，西装紧得不能舒服地抓紧吊环扶手，则是过小。温馨提示，修身西装的支持者谨记，不要再一味要紧，尤其对于不太仙风道骨的体型，基本上看上去就是衣不称身的。
　　还有，西装外套扣上哪颗纽扣也不是随意，凭心情凭天意。以两颗或三颗纽扣西装为例，最底的是永不扣上，因它只是一个设计。三粒纽外套，通常只扣中间一粒，最顶那粒视乎剪裁而定，胸肌强劲就别扣上——但若是双排扣，就得 统统扣上方谓之正确；若是单纽扣，站着时要扣，坐时要松开，都是金科玉律。
　　西装外套的长度是在立正时量度，由颈部至地下长度的一半，双手垂下时应刚好抓住衫脚长度。但西装外套的设计比例，绝大多数情况都取决于有多少颗扣。现在流行的西装外套总是单纽扣，所以也特别短身。较保守的双纽适合一般上班或不太隆重的饭局，至于三粒纽扣是上世纪九十年代才流行起来的标准装备，年轻的上班族最适合。
　　上班族需要的西装数目，最理想是跟每周工作多少天一样——很多公司到周五周六都有smart casual day，所以穿西装的日子实则是较父辈们少了—除了避免重复，也因为西装穿过在身上，有皱纹有气味，需要约莫好几天“休息”，回复状态。
　　位高 权重的，更需要一套礼服出席正式场合，即使今天不似唐顿当年，吃顿晚饭也得white tie出席，但至少应有套black tie。出门远行，最好有件navy jacket或者peacoat，可以妥当地放置证件。