耤水之南，文峰山阴有故堆，长眠天水南山阿，李广也算是魂归故里。
　　中国人说李广，会加一个前缀——“飞将军”。许多人还会想到“龙城飞将”。读过史书的人都知道，“李将军广者，陇西成纪人也”。 成纪，即今甘肃天水一带。当地人无需翻史书，就说李广是“曹（我们）天水人”。天水市区，至今还有“飞将巷”等地名，可见家乡人民对李将军的缅怀和爱戴。
　　李将军的事迹，煌煌典籍，悠悠众口，已经说了2000多年，早已不必多说。这位19岁从军，体格魁伟，虎背猿臂的“良家子”；这位精于骑射，胆略过人，亲射虎，石没镞的神射手；这位一生清廉，家无余财，爱兵如子，“宽缓不苛”的指挥官；这位戍边44载，身经70余战，匈奴口中的“汉之飞将军”；这位历任八郡太守，一生不得封侯的沉默寡言人；这位时乖命舛，迷途失道，最终饮恨自刭，尸骨湮灭无闻的白发老将军；这位死后“一军皆哭，百姓闻之，知与不知，无老壮皆为垂涕”的绝路断肠人……诚如太史公所言，“桃李不言，下自成蹊”，千秋万载，只要有人类在，他的事迹和精神必将口耳相传，汗青相续，永远传说下去。
　　初冬。午后。拜谒李广墓，正好。
　　初冬，落叶几乎凋尽，没有萧萧秋声之乱耳，没有悲情霜叶之炫目，万物收敛沉潜，一切删繁就简，但还不过于肃杀，人的心绪也更加清宁。
　　午后，冬阳暖暖的，人世多好，活着多好！就算面对着一个墓园，也不过于凄惨；就算面对着一段冷酷的历史，因着后背的温暖而平添直面的勇气，好比一个幽深的寒潭，因为阳光的折射，使人觉得那潭水并不砭人肌骨，而有了跳进去一探究竟的冲动。
　　李广墓，全国仅此一座，位于山脚二级台地，被村庄包围。进入石马坪村，顺巷道上坡，走2里路即到。正值拆建改造，土石狼藉，路边也缺少必要的指示牌，以致来访者往往于村中迷失方向。李广出征，正是因军中缺少向导而迷途误期，酿成千古悲剧。世路艰险，紧要处真的只有几步啊！
　　李广墓园近期经历了一次较大规模的维修和扩建，和早年的荒凉破败相比，如今规划严整，气象更为肃穆。门楼高耸，斗拱巍峨，园内古柏森森，翠竹冬青高低掩映。展厅正门，朱漆大匾上书“飞将佳城”，两边是清人联句：
　　虎卧沙场，射石昔曾传没羽；
　　鹤归华表，树碑今再赋招魂。
　　展廳里，有明清时期的李广画像，均据史料摹画，可以一睹将军威仪。明代为黑白，清代为彩绘，均为坐像。耐人寻味的是，画像中的李广均身着蟒袍。明代，蟒衣是皇帝对有功之臣的“赐服”。清代放宽限制，蟒衣列为“吉服”，凡文武百官，皆可穿用。李广一生未封侯，却蟒袍加身，反映出民间百姓的愿望指归。
　　展厅内存有碑石一通，上镌“汉将军李广墓”，系清代乾隆四年（1739）于墓场前所立，碑石已有残损，字迹模糊。有李广古印模真迹八方，系历代出土与国家收藏。有李广的官方印信五方，分别为：雁门、北地、云中、陇西、天水太守章，封泥殷红清晰。其他三郡的李广太守印信惜未面世。金石寿久，难以磨灭，它们真切地昭示来者，李广是一位真实可信的历史人物。展厅内的诗书画作都是对这位“功略盖天地，名飞青云上”的悲剧英雄的赞颂、景仰和叹惋。毛泽东也曾手书王昌龄《出塞》诗，且作“向使龙城飞将在，不教胡马度阴山”，改“但使”为“向使”，盖有深意在焉。
　　墓道两旁的草地上，伫立着两匹汉代石马，造型古朴，风格粗犷，正如鲁迅先生所说：“惟汉人石刻，气魄深沉雄大。”可惜这两匹无辜的石马，已被谜一般地斩首，只剩下阔大的肚腹和浑圆的臀部，展现出掩饰不住的力量与速度。它们是在哀鸣思战斗吗？是要奋蹄踏匈奴吗？它们遭遇了和主人一样悲惨的命运，却死而不倒，不离不弃地护卫着主人的坟冢，护卫着这个只有一盔、一靴、一战袍的衣冠冢！
　　祭厅里有新塑的李广坐式铜像，甲胄严整，神情冷峻地眺望着北方那遥不可及的远方，那里是他守卫了40多年的大汉疆土，那里是他出生入死70余次的北国沙场，那里是他引刀自刎、含恨九泉的荒漠绝域……铜像后面的背景墙上，一字一字镌刻着那篇史家绝唱《李将军列传》。司马迁，这位以笔为刀、忍辱负重的史学家，这位惺惺相惜、千古同调的悲情知音，在时间无垠的荒漠里，驱遣着一支文字大军，护佑着李广将军。
　　山衔夕照，残阳如血。蒋中正题写碑铭的石塔静静矗立在半球形的墓冢之前，各自投下异样的影子。墓顶上枯草丰茂，铮铮如铜丝，株株枸杞夹杂其间，鲜红的果粒在夕阳的映照下更加殷红欲滴——莫非，这就是将军孑立天地之间，横刀向天大笑的滴滴血泪？这就是将军冲锋陷阵白刃纷纷，铠甲上洒落的串串血珠？这就是将军“常思奋不顾身，以殉国家之急”的拳拳忠心？
　　墓门对面，是“飞将戏楼”。戏楼前，时光很慢，晒太阳的村民一堆一堆，甚至有人搬来躺椅曝背。如果有戏登场，他们一定是忠实的看官，只不知是否看彻李将军戏剧般的人生？这眼前的戏楼，身后的李广，中间等着看戏或者已经入戏的各色人等，哪一个是更真实的存在？
　　黄昏，没有风。墓园中，两株玉兰树早早地含笑成苞，像一颗颗烟花，静等春风来燃放。