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1975年的时候，让-马利﹒西高德（Jean-Marie Sigaud）有了一个超棒的想法。
西高德的家人在法国南部的卡奥尔（Cahors）地区种植葡萄、酿造葡萄酒。他小时候就听长者说过，卡奥尔陡峭的石灰岩上诞生优质葡萄酒、并在国际展览会上获得大奖的故事。
现在，这些遍布卡奥尔地区的石灰岩小山都已经废弃，上面种满了树，只有偶尔看到的石墙在提醒人们，19世纪末蚜虫毁掉欧洲地区的葡萄园之前，这里还曾经种植过葡萄。
西高德记得别人对自己说过：“种葡萄不值得，坡太陡，开拖拉机太危险。”但他还是不管不顾地去种上了葡萄，并在2005年种了更多。现在，西高德和他的两个儿子经营着Métairie Grande du Théron酒庄，他计划在另一片石灰岩山上也种上葡萄。
卡奥尔已经很久没有过如此令人激动的事情了，也许几百年来都没有过。在中世纪，位于海滨的波尔多禁止卡奥尔和其他内陆的葡萄酒产地使用其港口—除非波尔多本地产的葡萄酒已经卖完。这种做法有效地遏制了其他地区的葡萄酒发展。尽管19世纪时卡奥尔的葡萄酒也颇受好评，但直到近年，这里被认为是不适合发展葡萄酒产业的地区的评价才有所改观。
如今，一丝希望似乎已经照在了卡奥尔。像西高德的山坡葡萄园一样的项目，再加上人们对于这一地区的兴趣，以及更有活力的年轻一代葡萄酒生产商，都为卡奥尔注入了一种清新、乐观的氛围。而这里也产出了一系列高品质的葡萄酒。
这些生产商中就包括了Ch teau Combel-la-Serre的朱利安·艾尔伯特（Julien Ilbert）和Mas del Périé的法比安·乔维斯（Fabien Jouves）。通过酿造优雅精致、具有独特风格的葡萄酒，他们正在为卡奥尔创造出粗犷质朴的形象。
生產商耶利米·伊路兹（Jérémie Illouz）生产的是容易入口、没什么品鉴门槛的Parlange & Illouz天然葡萄 酒。
智利地质学家佩德罗·帕拉（Pedro Parra），以及意大利托斯卡纳葡萄酒商人安东尼奥·莫拉斯卡其（Antonio Morescalchi）也是Altos Las Hormigas酒庄的合伙人。
这个阿根廷酒庄专门酿造门多萨地区风味葡萄酒，而且和卡奥尔地区的3家酿酒厂建立了合作。马尔贝克是门多萨地区的主要红葡萄品种，尽管今天大多数人把马尔贝克和阿根廷联系在一起，但它也是卡奥尔地区的传统葡萄品种，只是法国人叫它c t或者auxerrois。
出于对马尔贝克葡萄的热爱，再加上帕拉痴迷于石灰岩，深信石灰岩和马尔贝克是酿造具有当地特色的葡萄酒所应具备的完美组合，所以他们都被吸引到了卡奥尔。帕拉表示：“我们花了5年时间才在阿根廷找到了石灰岩，但在这儿只花了5分钟。”
卡奥尔的葡萄基本上都种在Lot River的冲积层和砂土梯田或者梯田上面的平地上，那里的石灰岩基岩上只覆盖了薄薄的一层土壤。
帕拉认为，这些梯田之间的石灰岩坡地有最佳的风土，但除了西高德的葡萄园，别家却都没有在这些地块上种植葡萄，在帕拉看来，这是对当地风土的一种亵 渎。
在选择当地合作伙伴时，他们选的都是想要酿造精致葡萄酒、想创造出更佳风味的酿造商。这其中就包括在梯田和平地都有葡萄园的Ch teau les Croisille、在平地上有葡萄园的Domaine du Prince，以及西高德家 族。
>> 乔维斯在自家的葡萄园里。
到目前为止，大家合作的成果似乎都还不错，尽管这些合作项目是卡奥尔地区不断发展的标志，但如果忽略了卡奥尔地区年轻一代用他们酿造的优秀葡萄酒为这一地区带来改变的努力，那也是不正确 的。
乔维斯经营的Mas del Périé就用产自高品质地块的葡萄酿造出色的葡萄酒。他的父亲和当地的传统酿酒方法并不会把来自不同地块的葡萄混在一起，而是会让它们分别发酵，目的是让葡萄酒更有口感，而不会太浓烈。
他表示：“我改变了传统的口感，以前的葡萄酒波尔多味太重了。我的酿酒哲学更偏勃艮第一些。我没有把所有葡萄都混到一起，而是想显示出不同葡萄酒的特点。卡奥尔是个非常丰富的地区。”
他在2006年酿造了自己的第一支年份酒，但他说：“我当时根本不知道自己在做什么。”2009年，他开始实施有机种植，2011年，他开始尝试自然活力种植法。
他说：“我刚开始酿酒的时候，葡萄酒又冲又甜，用了自然活力种植法以后，酒的紧致度、口感准确度和盐度都更好了。”
经营着Ch teau Combel-la-Serre的艾尔伯特则让卡奥尔的葡萄酒更容易被人接受，比如他酿造的2015 Le Pur Fruit du Causse，虽然是在不锈钢罐里陈化的，却保留了卡奥尔马尔贝克葡萄的矿物口感。他还在Les Peyres Levades里完美体现了石灰岩的口感。
艾尔伯特表示：“我在标签上想体现的是卡奥尔，不是马尔贝克。卡奥尔才是酒的产地，代表了这里的风土和人。我们不是马尔贝克，也不来自阿根廷。”
西高德的家人在法国南部的卡奥尔（Cahors）地区种植葡萄、酿造葡萄酒。他小时候就听长者说过，卡奥尔陡峭的石灰岩上诞生优质葡萄酒、并在国际展览会上获得大奖的故事。
现在，这些遍布卡奥尔地区的石灰岩小山都已经废弃，上面种满了树，只有偶尔看到的石墙在提醒人们，19世纪末蚜虫毁掉欧洲地区的葡萄园之前，这里还曾经种植过葡萄。
西高德记得别人对自己说过：“种葡萄不值得，坡太陡，开拖拉机太危险。”但他还是不管不顾地去种上了葡萄，并在2005年种了更多。现在，西高德和他的两个儿子经营着Métairie Grande du Théron酒庄，他计划在另一片石灰岩山上也种上葡萄。
卡奥尔已经很久没有过如此令人激动的事情了，也许几百年来都没有过。在中世纪，位于海滨的波尔多禁止卡奥尔和其他内陆的葡萄酒产地使用其港口—除非波尔多本地产的葡萄酒已经卖完。这种做法有效地遏制了其他地区的葡萄酒发展。尽管19世纪时卡奥尔的葡萄酒也颇受好评，但直到近年，这里被认为是不适合发展葡萄酒产业的地区的评价才有所改观。
如今，一丝希望似乎已经照在了卡奥尔。像西高德的山坡葡萄园一样的项目，再加上人们对于这一地区的兴趣，以及更有活力的年轻一代葡萄酒生产商，都为卡奥尔注入了一种清新、乐观的氛围。而这里也产出了一系列高品质的葡萄酒。
这些生产商中就包括了Ch teau Combel-la-Serre的朱利安·艾尔伯特（Julien Ilbert）和Mas del Périé的法比安·乔维斯（Fabien Jouves）。通过酿造优雅精致、具有独特风格的葡萄酒，他们正在为卡奥尔创造出粗犷质朴的形象。
生產商耶利米·伊路兹（Jérémie Illouz）生产的是容易入口、没什么品鉴门槛的Parlange & Illouz天然葡萄 酒。
智利地质学家佩德罗·帕拉（Pedro Parra），以及意大利托斯卡纳葡萄酒商人安东尼奥·莫拉斯卡其（Antonio Morescalchi）也是Altos Las Hormigas酒庄的合伙人。
这个阿根廷酒庄专门酿造门多萨地区风味葡萄酒，而且和卡奥尔地区的3家酿酒厂建立了合作。马尔贝克是门多萨地区的主要红葡萄品种，尽管今天大多数人把马尔贝克和阿根廷联系在一起，但它也是卡奥尔地区的传统葡萄品种，只是法国人叫它c t或者auxerrois。
出于对马尔贝克葡萄的热爱，再加上帕拉痴迷于石灰岩，深信石灰岩和马尔贝克是酿造具有当地特色的葡萄酒所应具备的完美组合，所以他们都被吸引到了卡奥尔。帕拉表示：“我们花了5年时间才在阿根廷找到了石灰岩，但在这儿只花了5分钟。”
卡奥尔的葡萄基本上都种在Lot River的冲积层和砂土梯田或者梯田上面的平地上，那里的石灰岩基岩上只覆盖了薄薄的一层土壤。
帕拉认为，这些梯田之间的石灰岩坡地有最佳的风土，但除了西高德的葡萄园，别家却都没有在这些地块上种植葡萄，在帕拉看来，这是对当地风土的一种亵 渎。
在选择当地合作伙伴时，他们选的都是想要酿造精致葡萄酒、想创造出更佳风味的酿造商。这其中就包括在梯田和平地都有葡萄园的Ch teau les Croisille、在平地上有葡萄园的Domaine du Prince，以及西高德家 族。
到目前为止，大家合作的成果似乎都还不错，尽管这些合作项目是卡奥尔地区不断发展的标志，但如果忽略了卡奥尔地区年轻一代用他们酿造的优秀葡萄酒为这一地区带来改变的努力，那也是不正确 的。
乔维斯经营的Mas del Périé就用产自高品质地块的葡萄酿造出色的葡萄酒。他的父亲和当地的传统酿酒方法并不会把来自不同地块的葡萄混在一起，而是会让它们分别发酵，目的是让葡萄酒更有口感，而不会太浓烈。
他表示：“我改变了传统的口感，以前的葡萄酒波尔多味太重了。我的酿酒哲学更偏勃艮第一些。我没有把所有葡萄都混到一起，而是想显示出不同葡萄酒的特点。卡奥尔是个非常丰富的地区。”
他在2006年酿造了自己的第一支年份酒，但他说：“我当时根本不知道自己在做什么。”2009年，他开始实施有机种植，2011年，他开始尝试自然活力种植法。
他说：“我刚开始酿酒的时候，葡萄酒又冲又甜，用了自然活力种植法以后，酒的紧致度、口感准确度和盐度都更好了。”
经营着Ch teau Combel-la-Serre的艾尔伯特则让卡奥尔的葡萄酒更容易被人接受，比如他酿造的2015 Le Pur Fruit du Causse，虽然是在不锈钢罐里陈化的，却保留了卡奥尔马尔贝克葡萄的矿物口感。他还在Les Peyres Levades里完美体现了石灰岩的口感。
艾尔伯特表示：“我在标签上想体现的是卡奥尔，不是马尔贝克。卡奥尔才是酒的产地，代表了这里的风土和人。我们不是马尔贝克，也不来自阿根廷。”