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鲁朗是一个镇，位于西藏林芝市巴宜区，距八一镇以东70公里。这里素有“神仙居住的地方”“天然氧吧”“生物基因库”之美誉。
2019年9月中旬，我和骑友从林芝八一镇骑行去鲁朗，这是我第二次到鲁朗。到达鲁朗要翻越色季拉最高的山口。色季拉属于山脉，是尼洋河与帕隆藏布江的分水岭，川藏公路318线从山间蜿蜒而过。它的属地范围很大，山势陡峭，绿地面积多，林木茂密，环境优雅，风景迷人。
在没有到达色季拉山口之前的景色就足以让人震撼：在山间岩石上，有天然成趣的佛首、佛足、佛掌、佛身及马和驴的蹄印;有门栏、门闩和月亮、太阳等图案;苍茫无际的熔岩台地被苔藓的绿意覆盖，苦寒之地的小花星星点点地绽放，那惹人怜爱的风姿也十分美丽。独自一人伫立在这样的风景之中，除了偶尔掠过耳畔的风声，抑或远处的潺潺流水声，几乎听不到任何声响，只有深邃而内省的静谧。在这种时刻，感觉到自己仿佛被带回到了遥远的古代。
色季拉山最出名的是春夏季那漫山遍野的高山杜鹃花。此时，树叶逐渐变红变黄，与常青的针叶林相间杂陈，再配以蓝天、白云、雪山，构成了一幅色彩斑斓的画卷。
过往道上没有奇异的怪石。但骑行过色季拉山口以后，才感受到惊奇，下山时则是另一番情形，不只是风：公路旁有哗哗流动的溪水;绿油油的松树梢替代了稀疏的阔叶树冠;褐色的黏土和形状似砖的深灰色岩石久久地陪伴着我们的行程。一片狭长的高山牧场尽现眼底，下方河谷离得不太远，河流历历在目。高原上笼罩着一片寂静，仿佛我已经远远地漂流在无边无际的大海上。
站在林海观望台看去，那高大的雪松林仿佛正从远古奔跑而来。而每一棵树就是一座宫殿，众神在上，阳光在树叶上写下虔诚;还有那些枯木、青苔、玛尼堆、天空、流水、经幡……都在风中默默念经。对于这里的森林来说，无从的沉默非常相配。所以当地人常说这是“龙王谷”，或是“叫人意想不到的家”。意即森林里充满了幽灵。即使真是如此，他们也一定是沉默无语的幽灵。
到达鲁朗已是黄昏。我们先选择了一家木质旅馆住下。住宿费用不贵，每人每晚70元标间。木质结构的房屋在鲁朗很普遍，因为这里本身就出产木材。收拾妥当后，我们一起出门就餐。公路两侧的街道上，几乎隔一段就有一家石锅鸡餐馆。鲁朗最有名的美食就是石锅鸡，大凡名扬的东西，人们都想去尝试，我和骑友也不例外。我们随意选择了一家叫“鲁朗特色石锅鸡”的餐馆，进去后，老板热情地招待我们就坐。石锅是用一整块石头掏空而成，制作工艺精湛。鸡则是当地藏族人养的土鸡，雪山上流下的水配以人參、藏贝母、百合、枸杞等药材慢慢地炖，绝对是人间美食。骑友对这美食也是赞美有加。我素食，只吃菌类和蔬菜。
晚餐后，我们立刻回到旅馆休息。我们静静地坐在木房子里，尘世似乎消失不见，唯有雪山静默，道路静默。许是骑行太累了，躺床不一会儿就睡着了。风和神灵一同在梦境中进出，月光和夜色一同在梦境中弥漫。等睁眼醒来，窗外闪着光亮，夜雨的痕迹在鲁朗的室外生辉。天空就好像夏日再度归来一般飘浮着轮廓清晰的白云。鸡鸣、狗吠、牛羊叫，它们与人类的生物钟同步，一幅乡村牧歌的画卷铺展开来。神清气爽的早晨，鲁朗笼罩在云雾中，青稞一点一点让位给依约而来的金黄。一幢幢乡间纯白色藏式民居伫立在青稞中央，远远望去，恍若仙境。
小镇上一辆辆车迎着凉爽的微风，在道路上呼啸而过。流经谷地的一条小河把小镇从中间分开。左边是山峦，右边是青稞。青稞边地上是一片片草场，草场沿着低矮的冈峦向后绵延，接合部便是高大的松树林。再往上，皑皑白雪从半山腰铺到山顶，好像不曾融化。它们是沉寂的世界，肉眼看不出它有没有融化，其实它们已经通过条条缝隙，流向辽阔，流向深层的时间。
看着眼前清澈的溪流，心底也变得澄明。山峦上形状各异的云朵随兴而至，突然现身遂又逝去。受印度洋暖流气候影响，鲁朗一带植被茂盛，满山的绿色。我没去过法国的普罗旺斯，我想，鲁朗小镇不会比它逊色。
面对鲁朗这样的自然环境，人们不会随心所欲地踏足其中。想离开公路去往某处，大多数情况下，得找到别人蹚出来的野径，小心翼翼地循迹前进。如果随随便便、莽莽撞撞地踏入旷野，那里的苔藓和野生植物就会被踩死，恢复到原来的状态需要漫长的时间。大家都规规矩矩地循着前人踩出来的小道，静静地赶往山野之中，也没有人乱扔垃圾。鲁朗的人就是这样，非常爱护植物和植被。
随着印度洋季风逐渐转为潮湿流，鲁朗几乎天天下雨。但雨过天晴后，可以看到山顶的白雪依然。小镇以发展旅游业为主，包括民居房屋，乡间田园，特色牧场，从国外引进的羊驼养殖等，都是游客十分喜爱的。
我和骑友决定：在鲁朗待一天再赶往下一个驿站——通麦。上午到民居去参观，门票60元。为节约时间，我们选择坐20元票价的游览车。行车不一会儿，拐了个弯，后面的缓坡地上突然出现了一幢白色的房子，四周草场环绕，不到一百米处，却被一道溪流隔开。看见这场景，忽然想起了什么？对，卡夫卡《城堡》里的描述在脑海中闪现：主人公K先生，他去城堡的路上的景象像极了这里。
这个村叫扎西岗民俗村，位于小镇西南一片斜坡上，具有浓厚藏式风格的民居和一些融合了藏、汉、门巴等民族特点的楼宇错落有致地点缀在高山田园牧场之间，恬静祥和。
到达第一家民居，一中年阿佳（藏语大姐）站在门口热情地接待我们。这是用花岗石砌成的房屋，外墙一半处已经刷了一层白涂料，屋顶是绿色瓦片。院内干净整洁、花香弥漫整个院落。房间里是传统的藏式装饰格调，佛堂里的酥油灯闪烁着微弱的光亮。她首先请我们品尝青稞酒，三口一杯，这是藏民族在会客时最主要的一种礼节。我们先用右手无名指沾点酒洒向空中、半空、地上弹三下，以示敬天、敬地、敬祖先，然后小喝一口，阿佳把杯子倒满，再喝一口，她又把杯子盛满，最后我们把杯中的酒喝完。随后，她又立刻端上自制的各色干面食品让我们品尝。持续的旅游热，使村民已经富裕起来。据了解，他们光是接待游客一项，年收入就有五六万元，加上村办企业的分红，共计收入七八万元，他们扎实地跨进了小康生活的序列。
2019年9月中旬，我和骑友从林芝八一镇骑行去鲁朗，这是我第二次到鲁朗。到达鲁朗要翻越色季拉最高的山口。色季拉属于山脉，是尼洋河与帕隆藏布江的分水岭，川藏公路318线从山间蜿蜒而过。它的属地范围很大，山势陡峭，绿地面积多，林木茂密，环境优雅，风景迷人。
在没有到达色季拉山口之前的景色就足以让人震撼：在山间岩石上，有天然成趣的佛首、佛足、佛掌、佛身及马和驴的蹄印;有门栏、门闩和月亮、太阳等图案;苍茫无际的熔岩台地被苔藓的绿意覆盖，苦寒之地的小花星星点点地绽放，那惹人怜爱的风姿也十分美丽。独自一人伫立在这样的风景之中，除了偶尔掠过耳畔的风声，抑或远处的潺潺流水声，几乎听不到任何声响，只有深邃而内省的静谧。在这种时刻，感觉到自己仿佛被带回到了遥远的古代。
色季拉山最出名的是春夏季那漫山遍野的高山杜鹃花。此时，树叶逐渐变红变黄，与常青的针叶林相间杂陈，再配以蓝天、白云、雪山，构成了一幅色彩斑斓的画卷。
过往道上没有奇异的怪石。但骑行过色季拉山口以后，才感受到惊奇，下山时则是另一番情形，不只是风：公路旁有哗哗流动的溪水;绿油油的松树梢替代了稀疏的阔叶树冠;褐色的黏土和形状似砖的深灰色岩石久久地陪伴着我们的行程。一片狭长的高山牧场尽现眼底，下方河谷离得不太远，河流历历在目。高原上笼罩着一片寂静，仿佛我已经远远地漂流在无边无际的大海上。
站在林海观望台看去，那高大的雪松林仿佛正从远古奔跑而来。而每一棵树就是一座宫殿，众神在上，阳光在树叶上写下虔诚;还有那些枯木、青苔、玛尼堆、天空、流水、经幡……都在风中默默念经。对于这里的森林来说，无从的沉默非常相配。所以当地人常说这是“龙王谷”，或是“叫人意想不到的家”。意即森林里充满了幽灵。即使真是如此，他们也一定是沉默无语的幽灵。
到达鲁朗已是黄昏。我们先选择了一家木质旅馆住下。住宿费用不贵，每人每晚70元标间。木质结构的房屋在鲁朗很普遍，因为这里本身就出产木材。收拾妥当后，我们一起出门就餐。公路两侧的街道上，几乎隔一段就有一家石锅鸡餐馆。鲁朗最有名的美食就是石锅鸡，大凡名扬的东西，人们都想去尝试，我和骑友也不例外。我们随意选择了一家叫“鲁朗特色石锅鸡”的餐馆，进去后，老板热情地招待我们就坐。石锅是用一整块石头掏空而成，制作工艺精湛。鸡则是当地藏族人养的土鸡，雪山上流下的水配以人參、藏贝母、百合、枸杞等药材慢慢地炖，绝对是人间美食。骑友对这美食也是赞美有加。我素食，只吃菌类和蔬菜。
晚餐后，我们立刻回到旅馆休息。我们静静地坐在木房子里，尘世似乎消失不见，唯有雪山静默，道路静默。许是骑行太累了，躺床不一会儿就睡着了。风和神灵一同在梦境中进出，月光和夜色一同在梦境中弥漫。等睁眼醒来，窗外闪着光亮，夜雨的痕迹在鲁朗的室外生辉。天空就好像夏日再度归来一般飘浮着轮廓清晰的白云。鸡鸣、狗吠、牛羊叫，它们与人类的生物钟同步，一幅乡村牧歌的画卷铺展开来。神清气爽的早晨，鲁朗笼罩在云雾中，青稞一点一点让位给依约而来的金黄。一幢幢乡间纯白色藏式民居伫立在青稞中央，远远望去，恍若仙境。
小镇上一辆辆车迎着凉爽的微风，在道路上呼啸而过。流经谷地的一条小河把小镇从中间分开。左边是山峦，右边是青稞。青稞边地上是一片片草场，草场沿着低矮的冈峦向后绵延，接合部便是高大的松树林。再往上，皑皑白雪从半山腰铺到山顶，好像不曾融化。它们是沉寂的世界，肉眼看不出它有没有融化，其实它们已经通过条条缝隙，流向辽阔，流向深层的时间。
看着眼前清澈的溪流，心底也变得澄明。山峦上形状各异的云朵随兴而至，突然现身遂又逝去。受印度洋暖流气候影响，鲁朗一带植被茂盛，满山的绿色。我没去过法国的普罗旺斯，我想，鲁朗小镇不会比它逊色。
面对鲁朗这样的自然环境，人们不会随心所欲地踏足其中。想离开公路去往某处，大多数情况下，得找到别人蹚出来的野径，小心翼翼地循迹前进。如果随随便便、莽莽撞撞地踏入旷野，那里的苔藓和野生植物就会被踩死，恢复到原来的状态需要漫长的时间。大家都规规矩矩地循着前人踩出来的小道，静静地赶往山野之中，也没有人乱扔垃圾。鲁朗的人就是这样，非常爱护植物和植被。
随着印度洋季风逐渐转为潮湿流，鲁朗几乎天天下雨。但雨过天晴后，可以看到山顶的白雪依然。小镇以发展旅游业为主，包括民居房屋，乡间田园，特色牧场，从国外引进的羊驼养殖等，都是游客十分喜爱的。
我和骑友决定：在鲁朗待一天再赶往下一个驿站——通麦。上午到民居去参观，门票60元。为节约时间，我们选择坐20元票价的游览车。行车不一会儿，拐了个弯，后面的缓坡地上突然出现了一幢白色的房子，四周草场环绕，不到一百米处，却被一道溪流隔开。看见这场景，忽然想起了什么？对，卡夫卡《城堡》里的描述在脑海中闪现：主人公K先生，他去城堡的路上的景象像极了这里。
这个村叫扎西岗民俗村，位于小镇西南一片斜坡上，具有浓厚藏式风格的民居和一些融合了藏、汉、门巴等民族特点的楼宇错落有致地点缀在高山田园牧场之间，恬静祥和。
到达第一家民居，一中年阿佳（藏语大姐）站在门口热情地接待我们。这是用花岗石砌成的房屋，外墙一半处已经刷了一层白涂料，屋顶是绿色瓦片。院内干净整洁、花香弥漫整个院落。房间里是传统的藏式装饰格调，佛堂里的酥油灯闪烁着微弱的光亮。她首先请我们品尝青稞酒，三口一杯，这是藏民族在会客时最主要的一种礼节。我们先用右手无名指沾点酒洒向空中、半空、地上弹三下，以示敬天、敬地、敬祖先，然后小喝一口，阿佳把杯子倒满，再喝一口，她又把杯子盛满，最后我们把杯中的酒喝完。随后，她又立刻端上自制的各色干面食品让我们品尝。持续的旅游热，使村民已经富裕起来。据了解，他们光是接待游客一项，年收入就有五六万元，加上村办企业的分红，共计收入七八万元，他们扎实地跨进了小康生活的序列。