以人为本

　　提到高级定制时装，最先占据人们脑海的通常都是不计成本的极致追求和精美绝伦的工艺，珠片、罗缎固然满足了人们向往的视觉冲击，而除此之外，从社会议题的角度探索高定的可能性，让象牙塔顶端的审美真正与我们日常关心的问题相联系，便能使高定在单纯的销售之外影响到更多的人群。
　　Valentino或许是近几季高定秀场上最为动人的品牌之一，不仅是因为硕大的裙装廓形和高饱和度的撞色搭配令人有宛如置身歌剧戏影的震撼体验，更在于秀场内外、T台上下的亲密互动。“要想让高级定制在今天依旧鲜活，唯一的方法就是接受不同女性的身份和文化”，创意总监Pierpaolo Piccioli的这则观点在走秀模特身上体现得最为明显，上一季Naomi Campbell闭场时留下的感动瞬间也许还在被社交媒体账号作为热点加以报道，但半年之后，秀场上的多元景象已不仅限于肤色，既有年逾古稀的Lauren Hutton、临近半百的Georgina Grenville和Hannelore Knuts，也有热门苏丹模特Adut Akech这样的年轻面孔给人带来的新惊喜。更让人为之动容的则是华服表面的光鲜与背后的汗水被和盘托出呈现在观众们的面前，每一套造型均对应着参与制作的工匠名字来命名，再次突出了高级定制中人的重要性，正是这一连串姓名，铸就了聚光灯下分分秒秒的屏息凝视。正如Piccioli所言，“再昂贵的面料也终究只是面料而已，无法与人类的努力相提并论”。
　　而在Maison Morgiela总部，一场穿梭于幻象和真实之间的高定发布则洞察着人们在数码时代膨胀的消费主义欲望。大秀还未开始，著名摄影师Katerina Jebb的人体扫描作品就被投影到整个秀场中，影像中的色彩经由光电转化成一束束光柱，打在墙上，也轻扫过人们的面庞，情境恰似沉浸在电子屏幕中无法自拔的手机一族，当模特们走上场，设计师的“别有用心”才终被破译，过度饱和的数字世界已经侵蚀到人们的服装中，半透明的网面孔洞上印满了人造数码纹理，仿佛渺小的像素点拥有了穿透实体的力量，甚至连模特脸上都被涂以屏幕光反射效果的油彩，这种虚拟荧幕与现实肉体在高定设计中的结合，亦如一面镜子折射出我们的日常生活，狭小的视角占据了我们的全部視线，看似指尖的滑动能掌控一切，实则被完全束缚在机械的程序算法中无法脱身，设计师JohnGalliano并没有给出摆脱困局的解药，但也在提醒着我们，别轻易被光怪陆离的世界迷惑视线。
　　在实穿的基础上发挥奢华工艺的价值，是创意总监DanielRoseberry入主Schiaparelli后在高定首秀中关注的核心。外界自然对他将如何继承品牌的丰富遗产寄予厚望，而多年来在Thom Browne手下工作的Roseberry自然懂得如何在高雅与戏谑中求得平衡，这也是Elsa Schiaparelli借由艺术表达时装的精髓所在。谁说时装秀只能是成果展示，DanielRoseberry这次就坐到了秀场中央，任凭模特的走动和现场的背景音乐，戴上耳机，开始了自顾自的创作，而随着这番行为艺术一同呈现的，是Roseberry对高定时装走进日常又超乎寻常的尝试。从穿着者的基本需求入手，西装与紧身胸衣的组合让高定消费者有了由内而外的全面选择，不仅是单品之间的创意组合，传统意识中高定裙装的刺绣也在Roseberry的趣味设计中得以随心所欲地自由定义：一件黑色裙装上的流苏刺绣部分可以如同魔术贴般自由排列，轻松变换不同的装饰样貌，令曾经一旦穿过便被束之高阁的高级定制重获新生。

理论基石

　　高级定制的制作周期更长，精力耗费更多，—方面善于把梦境转化为现实，—方面也在浩如烟海的文学作品和科学技术中汲取灵感，无论是Chanel将书中的文学女性还原成现实，还是Dior-如既往的引经据典，皆掀起了对高定的讨论。
　　书籍对Chanel历任设计师的影响虽不昭彰，但足够深远。Gabrielle Cha nel的童年生活正是俗语“书中自有黄金屋”的现实写照，与孤儿院中平淡单调的生活相比，书中天马行空的文字为她打开了另一个世界的大门，自由放飞思想。对书籍的热爱滋养着她一步步建立自己的时装帝国并在一针一线中留下文学的印记，符号学家Rolond Barthes早在1967年就这样形容Chanel女士：“今天翻开我们的文学史，你会发现一位新古典作家的名字：CocoChanel。她不用纸和墨水写字（除了闲暇时间），而是用材料、形式和颜色进行表达。”继任者Karl Lagerfeld也是出了名地爱读书，超过三十万本的藏书和个人创立的7L书店即是最好的证明。对于品牌的新任创意总监Virginie Viord而言，首次主导时尚界最高标准的高级定制，以书来展开话题，既有致敬的成分，也不乏深度。巴黎大皇宫装饰为配有走廊的阶梯圆形图书馆，但秀道周围零散的家居布局和陈设让人不禁联想起Chanel女士抑或Lagerfeld先生静谧悠闲的阅读时光，透过大皇宫的玻璃穹顶，和煦的阳光洒在书架、沙发和咖啡桌上，模特们化身知识分子，金丝眼镜加身，介于睡袍与正式大衣之间的双排扣外套垂坠至脚躁，审慎之中带着一丝慵懒，仿佛晨间突发灵感的诗人和作家，以最舒适且不需矫饰讨好的姿态品读着新的篇章。 　　至于读到了什么，Dior女装创意总监Maria Grazio Chiuri在每季的开始便会标出重点，奥地利裔美籍作家、建筑师、与Cllristian Dior先生生活在同一日寸代的Bernard Rudofsky提出的“服装是否现代？”（ AreClothes Modern？）成为了她设计的出发点和落脚点。这句简单却又抽象的问句开启了整场大秀，随后Chiu ri从自身和Dior先生的共通之处寻找答案，黑色不仅是她近年来最爱穿在自己身上的颜色，也是Dior先生曾经的至爱，“我可以写一整本关于黑色的书”。在此基础上，Chiuri去掉多余剪裁、简化服装结构，以此响应着Rudofsky曾经对服装传统提出的质疑。而最后出场的一件蒙田大道30号镀金模型将整场营造的冷静和肃穆彻底推翻，或许首尾的对比反差才是她想要表达的核心，承上启下的黑色不过是在酝酿终场的灵感爆发而已。

　　如果说文学是一双助力想象腾飞的翅膀，那么lris vanHerpen则向我们展示了如何飞得更高更远。时装与科技的结合在半个多世纪以来始终满足着人们的好奇和未知，从上世纪60年代用金属等非传统材质构建太空想象，到90年代HusseinChalayan以建筑思路设计的可遥控机械服饰，如今接力棒交到了lris van Herpen的手上。Herpen与空气动力雕塑家Anthony Howe花费四个月的时间打造了终场的羽毛和不锈钢材质的手工裙装，虽然大多数人并不能精确解读空气动力学的原理是如何让钢结构上的片片羽毛错落有序地盘旋在身体周围，但有幸亲眼见证高级定制在传统工坊制作之外延伸出新的可能，还是令坚信“高定不死”的时装迷们格外激动，书本上看似高深的科学理念或许正为高定注入发展的新动能。

照進现实

　　刚刚在纽约大都会博物馆落下帷幕的“Camp： Noteson Fashion”展览引发了设计师们的集体反思，不计成本、不受拘束的高级定制领域似乎是Camp风格最肥沃的土壤，然而在本季高定发布会上，纵使华丽的装饰依旧，但传达的意义已不同于过往，现实生活中的问题、困惑和危机，都能被时装屋反映在钉珠和刺绣的图案上，与都市生活产生共振。
　　中国设计师郭培再次携同名品牌登上巴黎高级定制时装周，相比之前几季的中国元素和传统工艺，她在本次秀场中所讲述的故事更为引入入胜，秀道中央如拱门般搭建起一座盘根错节的枯树，与落在模特身上的乌鸦模型交相呼应出古诗词中“枯藤老树昏鸦”的意境。中国传统文化中的乌鸦形象总被视为一种不吉利的象征，与追求极致完美的高定之间有何联系？随着大秀的推进，谜底被一一解开，生与死的思考从小便在郭培心中生根，她将这一系列描述为“交替宇宙”，生命轮回的概念逐渐在心形刺绣、自然生灵与神话传说中蔓延开来，即使是略带残忍的寓言，在极致的精工细作下也呈现出别样的浪漫情愫。
　　荷兰设计师双人组Viktor