她事业有成：拥有学者、翻译家、散文家三重身份的她，曾执教于台湾大学，是美国华盛顿大学、斯坦福大学、捷克查尔斯大学等世界知名学府的客座教授。她以研究中国古典文学，特别是六朝与唐代文学见长，著有《澄辉集》《谢灵运及其诗》《山水与古典》等研究著述。文学翻译方面，她译的日本文学作品《源氏物语》《枕草子》等，被译界视作日本古典文学作品的最佳华语译本。文学创作方面，她的《京都一年》《读中文系的人》《遥远》《午后书房》《交谈》《作品》等著作风靡台湾。
　　她出身名门： 1933年出生于上海日租界，父亲从事房地产生意，在上海江湾路有不少房产。外祖父是有“台湾太史公”之称，著有《台湾通史》的连横。连战是她的亲表弟。她在台湾大学中文系就读期间师从文学大家台静农。
　　这样的成就，这样的出身，林文月是最有资格说自己“十指不沾阳春水”的，但林文月说：“其实我只是一个普通的家庭主妇，喜欢烹调和做菜。”
　　第一顿饭，她就是做给先生的。那是蜜月旅行回来的次日黄昏，她为迎接婚后第一天下班回家的先生，准备给他做一顿晚餐。她学着女佣的样子淘米洗菜，但无论如何也点不着炭火，“男主人准时回家时见到的不是温暖的晚餐，却是一个流泪的妻子。”这让她很是羞愧，便于研究教学的工作之外，认真经营衣食住行。“其中于烹饪之道，固然为了应付三餐之所需，不得不特别花费精神，”但“厨房里的事情，跟做学问没有什么区别。做出一道丰盛的菜肴，和写出一篇好的作品，一样有成就感”。虽然市场上卖啥的都有，但她仍然不厌其烦地做各种美食，“喜欢在年节重复母亲往昔的动作，于那动作情景间，回忆某种温馨难忘的滋味。”
　　渐渐地，她开始在家里经常举办沙龙式的聚会，以好厨艺款待家人朋友。“母亲去世后，我隔周请父亲来聚餐。他老人家喜食佳肴，而鱼翅软、羹汤鲜，甚得父亲钟爱。我有时特别为他留一碗孝敬，看老人家呼呼地食毕不留一丝余翅，心中便有很大的安慰。”“我于家中款待学生，一大盘炒米粉常常是他们期待中的主要角色。有时看那些住校的男学生每人盛食三两碗，迅速地盘底空白朝天，心中另有一种课室之中所不能体味到的感受！”
　　林文月认为，饮食固然重要，而宾主从容尽欢，才是宴会的最高境界。为此，她养成了做卡片的习惯。开始时只拟定菜单，后来菜单上题了日期和客人的名字，以避免客人到家来，每一次都吃同样的菜肴。
　　多年后，“翻着写在花花绿绿不同底色卡片上的宴会记录，时光飞逝，竟在小小的纸张里。”回忆当时，“宴客的乐趣，其实往往在于饮膳间的许多细琐记忆当中。岁月流逝，人事已非，有一些往事却弥久而温馨，令我难以忘怀。”于是有了《饮膳札记》这本书。在老饕心目中，此书堪比清代袁枚的《随园食单》。林文月说：“袁枚是遣家中厨师四处学艺，我则是亲身尝试。”林文月写食谱，不是机械单调的笔法。笔尖不小心会溜开，去回忆她母亲或是幼时在家帮佣的一个厨子。食谱的滋味，遂往往味在舌尖而意在言外了。