春雨缠绵了一夜，刚拱出土来的竹笋，喝足了雨水，一个个摩拳擦掌，起了势地往上蹿。天放晴，竹笋们成群结队地搭乘着三轮车、菜挑子，进了城。
　　一露面，那笋，便把东张西望不知该买啥的人给招来了。菜市场里，竹笋有好几种，麻竹笋是最大宗的，此笋块头大，又脆又嫩。
　　笋摊前围着好些人了，小贩一手托笋，一手拿刀，忙得不可开交。竹笋粗粝的毛刺织的褐色外套被层层剥去之后，那莹白如玉、肥肥嫩嫩的身躯，让人顿生怜爱，别去掐，笋会痛的。此时的竹笋，正当青春好年华，谁家的菜篮子，不带走几个？
　　竹笋可炒、可烧、可炖，亦可晒干了做咸菜，脆生生的，那口感，真是相当的好。阳光下，母亲眯缝了眼，细心地翻晒切成条状的笋子，是要寄给姐姐的。姐姐在深圳，有一天电话里随口问了一句，家里又该吃笋子了吧？
　　东坡公说，宁可食无肉，不可居无竹。这竹和肉是连在一起的。东坡公又说，无肉使人瘦，无竹使人俗。竹，他所欲也，肉，亦他所欲也，苏老先生爱吃肉，且颇有研究，谁不知道“东坡肉”因他而来呢？所以最后，他大笔一挥道，不俗又不瘦，天天笋焖肉。脱俗的竹和凡俗的肉牵了手，再完美不过。
　　竹笋在成为美味之前，须得在沸水里焯过后再浸泡于清水里，否则“苦”不堪言。记得小时候第一次吃鲜笋，好像叫做慈竹笋，小个子，幼儿拳头样体形，味比麻竹笋略苦，母亲没有将它过水，直接炒了，一尝，什么味道？堪比发了酵的烂墨汁。母亲大骇，以为有毒，立马尽数倾之。
　　竹笋炒肉，肉丝、肉片皆成，我的最爱，是竹笋炒回锅肉，吃不厌。笋片经开水焯过清水泡过后，筲箕里清清爽爽地呆着。半肥瘦的带皮猪肉，在丢了老姜、花椒的水里煮上八成熟后捞起，晾凉切成薄片，煮肉的水中还可煮些萝卜、冬瓜什么的，味道醇厚，也算一道不错的汤。三五根青椒切成丝，蒜苗切成段。过门奏完，锅边人就该一献厨艺了。点火，锅烧热后放油，油烧热后放肉片，煸炒，一直逼得它们一块块地吐出油来，微微卷曲呈灯窝状时（本地谓之灯盏碗），舀上一勺豆瓣酱，放点盐，放些姜片，再来几粒花椒、几滴酱油，只听得锅里“哧啦”的闹腾得欢，香了，青椒下锅，竹笋也赶紧的，去和肉片会师吧！这时的锅里，红的、绿的、白的、黄的，齐齐聚在一起，好不喜庆，最后撒下一把青青的蒜苗，起锅装盘。
　　竹笋炒肉，好吃又好看，一盘菜端上桌，香味穿堂过屋。这盘菜，有笋的脆嫩，肉的滋糯，还有猪肉提供的俗世间的营养，翠竹散发的红尘外的清香。竹笋炒肉，将人滋养得不俗不瘦，实在妙极。
　　整整一个季节，我陷在“不俗不瘦”的境界里，美美的，不想自拔。
　　时光催笋老，夏尽，曾经肥嫩的竹笋，“嗖嗖”地往一竿修竹的身姿奔去时，便已过了吃笋的季节了。竹笋在菜市场的一隅作了配角，身价早从初上市的每斤五元跌至每斤五毛了，仍鲜有人问津。买笋的人还会边选边撇了嘴训：啧啧，掐都掐不动。那没办法，老了，韶华已逝也。其实倒也没什么可伤怀的，毕竟，有一段青春，美好过。
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