苏州是属于无论来几次都有新发现的城市。
　　清明刚过，一干朋友到苏州游玩，在下榻宾馆安顿好之后，准备找饭店吃饭。刚走出宾馆大门，见对面一家叫“小螺蛳”的酒家，店招古色古香，布置得倒也雅致。
　　
　　一行人坐下，正在打探包房的格局，茶水还没来得及喝，一盆热气腾腾的螺蛳已经端了上来。这真有点奇了，我们还没点菜，店家怎么会判定我们必点螺蛳？老板说：“清明螺，肥如鹅。现在正是吃螺蛳的辰光。再说，我店的店名是‘小螺蛳’，螺蛳是我伲（我们）的招牌菜。吃得不满意不要铜钿（钱）！”老板一口糯糯的苏州话像是融化在那一大碗螺蛳里了。望着那一大盆热气腾腾、极度诱人的螺蛳，同行的朋友此时顾不得斯文，纷纷用手去取螺蛳。我用筷子夹了几个放在碗中，再夹一个放入口中慢慢地吸。我的左邻右舍个个都是吃螺快手，两只手指捏住螺蛳，直接将大头放到嘴里，用力一吸，“吱溜”一声肉就进到嘴里了。不仅是快手，更是高手，在快到尾巴的地方轻轻一咬，把螺蛳肠子之类留在壳里，恰到好处，桌上只剩空壳螺蛳，干干净净。更见几位女士，翘着兰花指，姿态优雅，仪态万方，鬓发不乱，那吃螺蛳的功夫真是了得，我是看得一愣一愣的。未几，一盆螺蛳被消灭，由于吃兴未尽，又点了第二盆。我特地跑到厨房间看师傅如何烧螺蛳，只见油锅“嗞嗞”乱响，师傅将冲洗干净的螺蛳倒进了锅，放些姜、葱、蒜、紫苏、辣椒等配料，加水，烹入少量黄酒，5分钟后，一盘味鲜肉美的佳肴出锅。每个人的额头红亮，鼻尖冒汗，话也多了，酒也多了，那场景绝对是哥们姐们无拘无束的聚会，那神态绝对是绅士淑女彻头彻尾的放松。
　　后来我观察到，如果菜谱上有“螺蛳”，70%以上的食客都会点这道菜，而且都要求重辣。在餐桌上，有碗螺蛳特别助兴，气氛也特别热烈。
　　有意思的是，螺蛳不仅是下里巴人的专利，也是文人雅士的最爱 ！
　　淳子在描写上海女人潘迪华吃螺蛳时写道，“索性舍弃筷子，用手指捏着吃。她说，用手吃更有味道。”李安拍《色·戒》，特地让潘迪华指导女演员展示上海女人的味道，一场搓麻将的戏，潘迪华的10个手指里全是表情，丰富得不得了，让见多识广的李安看得发呆。
　　著名女诗人舒婷一次在广州被吃请，看见满桌的穿山甲、海狗等属于保护动物的菜肆，悻悻离席。“有位青年朋友带我到大排档，倚墙端一盘五毛钱的炒田螺，唧唧啧啧接吻般响声四起得理直气壮，且放肆，且快乐。一路上还买些竹片穿着牛杂串，汤水淋漓地好不雅观。大街上人来人往谁也不在乎谁，总比坐在花园酒店用蓝花细瓷小匙舀芝麻糊津津有味，反正也没有《红楼梦》里那一副兰花指。”舒婷吃的是田螺，田螺的个头比螺蛳大，想来舒婷无拘无束地享受了吃田螺的真趣 ！
　　著名作家王周生的长篇小说《生死遗忘》、沈嘉禄的随笔《上海吃货》都有关于吃螺蛳的描述，生动且相当有趣，让人看了十分眼馋。
　　螺蛳肉性寒味甘，可利尿止遗，能清热、明目、生津。如果感冒初发，吃点螺蛳再喝碗螺蛳汤，定会精神大爽，恢复健康。
　　怀念“小螺蛳”，吃螺蛳和一座饭店联系在了一起，是我对苏州独特的城市记忆。