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一旦某潮牌在现象级爆款出现之后选择规模化发展，也就意味着失去原有核心（小众）群体的价值认同。
在全球消费升级的背景下，潮牌似乎成为中国年轻人时尚消费的新宠。
近年来，潮牌消费持续保持两位数增长趋势，2011年全球潮牌市场规模600亿美元，2017年达到2000多亿美元。舆论认为，潮牌的背后是下一个万亿级市场。
虽然潮流文化已进入中国二十多年，但作为潮流文化的载体，潮牌市场其实还远未成熟。
对于潮流爱好者而言，只要能够体现独立精神、有态度，并拥有独特设计的品牌都是潮牌。但在不少发烧友心中，站在塔尖的仍然是美国潮牌SUPREME、STUSSY、UNDEFEATED等，它们才是被潮牌圈视为最正统的继承者。这些品牌的设计理念都源自美国的街头文化，这种文化融合嘻哈、街舞、滑板、篮球、DJ等元素，表现年轻人追求独立、反抗和个性的精神，是青年亚文化的集合。
到目前为之，潮牌的发展经历了四个阶段：
1960～1980年为萌芽期，热爱冲浪、冒险的个性设计师们，以美国冲浪爱好者Shawn Stussy为代表，他们喜欢在服饰中加入滑板服、工装等元素，由此形成了其独特的设计风格；
1980～2000年是黄金发展期，美国大兵把潮牌文化带入日本东京的原宿地区，诞生了诸如藤原浩、高桥盾、长尾智明等潮流人物，并推动了潮牌的多样化；
2000～2010年是全球化蔓延期，随着亚洲国家经济发展，潮牌首先成为明星的日常服饰，从而逐渐被大众熟知；
2010年至今，全球潮牌圈正开始向日常生活领域化，开始融入更多现代精神，有了新的文化内涵，不拘泥于街头文化，开始走向大众。
在当下年轻人眼中，虽然Adidas、LV、Gucci等传统大牌及奢侈品牌仍在他们涉猎的范围内，但附加了态度和精神表达的潮牌，正越来越受到欢迎。
根据Nielsen报告用户大数据分析，2017年潮牌消费增速是非潮牌的3.7倍，增长速度达到62%，而非潮牌消费增速仅是17%。来自阿里的数据也显示，过去三年，潮牌市场一直保持持续升温的趋势，2017年线上潮牌商品的搜索量同比增长超过60%，消费金额同比增长则高达260%。
拉动潮牌消费的主要群体，主要是“90后”“00后”为主的年轻人群体。根据CBNData《2017網络时尚消费趋势报告》显示，“潮牌”的偏好显示了年轻人群追求个性化以及新鲜感的心态，尤其是“潮牌”，年龄越小对“潮牌”的偏好度越高，“90后”和“00后”对“潮牌”的偏好尤其显著。
为了这些不断崛起的时尚年轻消费群体，曾经看不上潮牌的大牌和奢饰品，也开始放下姿态与潮牌合作：LV和Supreme的跨界联名合作、Givenchy与日本潮牌Rottweiler联系发布了狗头T恤和卫衣、Gucci也玩起了街头涂鸦和繁复的动物图腾。
在消费升级的大背景下，消费者消费理念已经由物质性消费向精神性消费过渡，年轻的新兴消费者更为看重品牌所代表的文化和身份。虽然潮牌并没有一个统一明确的定义，但成功的潮牌都有独自的理念和生活方式，真实性和生活方式是潮牌的核心，通常带有明显个性化色彩，有自己的文化基础，并不理会别人的看法。
同时，这些年轻人掌握着潮流的话语权，他们既是时尚的消费者也是时尚的输出者，从而让小众的潮牌生意走向大众视野。
此外，由于男性财富的积累，社会进步致使个人的社会身份日益多元化，更丰富的社会生活使得男性对非必需物质的需求增强，成为男性消费在中国快速崛起的原动力。无论在线上还是线下，男性消费者都大量增加，消费种类也更加多元化，消费额度在向女性靠拢。
过去不论潮牌还是非潮牌，女性都一直占据着消费的领先地位，而从尼尔森的调查的数据看，男性潮牌消费者相对非潮牌消费者的比值逐年增长，2015～2017三年间，男性在潮牌消费上已从29%增至36%。
明星做潮牌并不鲜见，无论是余文乐的雅痞工装的Madness，刘嘉玲的黑白朋克的hardy hardy，陈冠希街头风的clot，或者周杰伦周氏风格的Phataci，除了独特时尚品味外，亦得益于其粉丝群的积极买单和主动传播。根据RET睿意德《2017中国明星店发展研究报告》显示，服饰位列明星开店的第三位，仅次于餐饮和酒吧，平均每10个明星店里面就有1个是服装店。如果把明星的公众形象视为IP，潮牌早已成为这个IP最常见也最重要的组成部分和表达方式。
潮牌终归是门生意，商业行为的基石是供应链、资金链、渠道等，之后是品牌打造，但这最基础的部分，往往最容易被忽略。有些曾经红极一时的潮牌，也因此难觅踪迹，甚至关门停业。
曾经凭借夸张印花红极一时的纽约潮牌Hood By Air（HBA），在2017年4月6日宣布品牌停止运营；创立自2006年的涂鸦风格潮牌Original Fake，在2013年停业；Pyrex这个品牌前后存在只有一年左右的时间；即便曾经统治全球潮流圈的BAPE，在2011年被IT集团收购之后，随着Nigo的离开，也失去了忠粉们的信赖。
无论是潮牌还是快时尚，商业化都要回归服装行业的本质，而服装供应链比较重，库存率高，壁垒较窄，渠道依赖很重等一系列原因，潮牌其实并不容易获得早期投资的青睐。
在品牌发展方面，潮牌市场的发展靠的是现象级的爆发，那么持续打造爆款能力就极为关键，这与普通消费品市场的发展逻辑并不一致，而更像文创市场的发展逻辑，即偶发的爆款能力并不意味着品牌的长期可持续发展，这其实是一个概率问题，资本方会更看重持续复制爆款的能力，抑或是否掌握了某些爆款内核的东西。
在受众方面，潮牌自入市即是小众文化的代表，小众意味着并不具备规模化商业的基础，而一旦某潮牌在现象级爆款出现之后选择规模化发展，也就意味着失去原有核心（小众）群体的价值认同，因为一旦大众化，就失去原有潮牌所标榜的个性文化内涵，其核心人群为了绝对的小众文化而放弃大众品牌。这也意味着，潮牌通过细分切入市场，引爆后走大众化的这条路，其实与潮牌在基因上本就是硬币的两个面。
在这个意义上，Supreme、BAPE已经不算典型的潮牌了，毕竟大众的潮牌，还算是潮牌吗？
在全球消费升级的背景下，潮牌似乎成为中国年轻人时尚消费的新宠。
近年来，潮牌消费持续保持两位数增长趋势，2011年全球潮牌市场规模600亿美元，2017年达到2000多亿美元。舆论认为，潮牌的背后是下一个万亿级市场。
虽然潮流文化已进入中国二十多年，但作为潮流文化的载体，潮牌市场其实还远未成熟。
何为潮牌
对于潮流爱好者而言，只要能够体现独立精神、有态度，并拥有独特设计的品牌都是潮牌。但在不少发烧友心中，站在塔尖的仍然是美国潮牌SUPREME、STUSSY、UNDEFEATED等，它们才是被潮牌圈视为最正统的继承者。这些品牌的设计理念都源自美国的街头文化，这种文化融合嘻哈、街舞、滑板、篮球、DJ等元素，表现年轻人追求独立、反抗和个性的精神，是青年亚文化的集合。
到目前为之，潮牌的发展经历了四个阶段：
1960～1980年为萌芽期，热爱冲浪、冒险的个性设计师们，以美国冲浪爱好者Shawn Stussy为代表，他们喜欢在服饰中加入滑板服、工装等元素，由此形成了其独特的设计风格；
1980～2000年是黄金发展期，美国大兵把潮牌文化带入日本东京的原宿地区，诞生了诸如藤原浩、高桥盾、长尾智明等潮流人物，并推动了潮牌的多样化；
2000～2010年是全球化蔓延期，随着亚洲国家经济发展，潮牌首先成为明星的日常服饰，从而逐渐被大众熟知；
2010年至今，全球潮牌圈正开始向日常生活领域化，开始融入更多现代精神，有了新的文化内涵，不拘泥于街头文化，开始走向大众。
在当下年轻人眼中，虽然Adidas、LV、Gucci等传统大牌及奢侈品牌仍在他们涉猎的范围内，但附加了态度和精神表达的潮牌，正越来越受到欢迎。
根据Nielsen报告用户大数据分析，2017年潮牌消费增速是非潮牌的3.7倍，增长速度达到62%，而非潮牌消费增速仅是17%。来自阿里的数据也显示，过去三年，潮牌市场一直保持持续升温的趋势，2017年线上潮牌商品的搜索量同比增长超过60%，消费金额同比增长则高达260%。
拉动潮牌消费的主要群体，主要是“90后”“00后”为主的年轻人群体。根据CBNData《2017網络时尚消费趋势报告》显示，“潮牌”的偏好显示了年轻人群追求个性化以及新鲜感的心态，尤其是“潮牌”，年龄越小对“潮牌”的偏好度越高，“90后”和“00后”对“潮牌”的偏好尤其显著。
为了这些不断崛起的时尚年轻消费群体，曾经看不上潮牌的大牌和奢饰品，也开始放下姿态与潮牌合作：LV和Supreme的跨界联名合作、Givenchy与日本潮牌Rottweiler联系发布了狗头T恤和卫衣、Gucci也玩起了街头涂鸦和繁复的动物图腾。
潮牌吸引力源自哪里？
在消费升级的大背景下，消费者消费理念已经由物质性消费向精神性消费过渡，年轻的新兴消费者更为看重品牌所代表的文化和身份。虽然潮牌并没有一个统一明确的定义，但成功的潮牌都有独自的理念和生活方式，真实性和生活方式是潮牌的核心，通常带有明显个性化色彩，有自己的文化基础，并不理会别人的看法。
同时，这些年轻人掌握着潮流的话语权，他们既是时尚的消费者也是时尚的输出者，从而让小众的潮牌生意走向大众视野。
此外，由于男性财富的积累，社会进步致使个人的社会身份日益多元化，更丰富的社会生活使得男性对非必需物质的需求增强，成为男性消费在中国快速崛起的原动力。无论在线上还是线下，男性消费者都大量增加，消费种类也更加多元化，消费额度在向女性靠拢。
过去不论潮牌还是非潮牌，女性都一直占据着消费的领先地位，而从尼尔森的调查的数据看，男性潮牌消费者相对非潮牌消费者的比值逐年增长，2015～2017三年间，男性在潮牌消费上已从29%增至36%。
明星做潮牌并不鲜见，无论是余文乐的雅痞工装的Madness，刘嘉玲的黑白朋克的hardy hardy，陈冠希街头风的clot，或者周杰伦周氏风格的Phataci，除了独特时尚品味外，亦得益于其粉丝群的积极买单和主动传播。根据RET睿意德《2017中国明星店发展研究报告》显示，服饰位列明星开店的第三位，仅次于餐饮和酒吧，平均每10个明星店里面就有1个是服装店。如果把明星的公众形象视为IP，潮牌早已成为这个IP最常见也最重要的组成部分和表达方式。
潮牌的尴尬
潮牌终归是门生意，商业行为的基石是供应链、资金链、渠道等，之后是品牌打造，但这最基础的部分，往往最容易被忽略。有些曾经红极一时的潮牌，也因此难觅踪迹，甚至关门停业。
曾经凭借夸张印花红极一时的纽约潮牌Hood By Air（HBA），在2017年4月6日宣布品牌停止运营；创立自2006年的涂鸦风格潮牌Original Fake，在2013年停业；Pyrex这个品牌前后存在只有一年左右的时间；即便曾经统治全球潮流圈的BAPE，在2011年被IT集团收购之后，随着Nigo的离开，也失去了忠粉们的信赖。
无论是潮牌还是快时尚，商业化都要回归服装行业的本质，而服装供应链比较重，库存率高，壁垒较窄，渠道依赖很重等一系列原因，潮牌其实并不容易获得早期投资的青睐。
在品牌发展方面，潮牌市场的发展靠的是现象级的爆发，那么持续打造爆款能力就极为关键，这与普通消费品市场的发展逻辑并不一致，而更像文创市场的发展逻辑，即偶发的爆款能力并不意味着品牌的长期可持续发展，这其实是一个概率问题，资本方会更看重持续复制爆款的能力，抑或是否掌握了某些爆款内核的东西。
在受众方面，潮牌自入市即是小众文化的代表，小众意味着并不具备规模化商业的基础，而一旦某潮牌在现象级爆款出现之后选择规模化发展，也就意味着失去原有核心（小众）群体的价值认同，因为一旦大众化，就失去原有潮牌所标榜的个性文化内涵，其核心人群为了绝对的小众文化而放弃大众品牌。这也意味着，潮牌通过细分切入市场，引爆后走大众化的这条路，其实与潮牌在基因上本就是硬币的两个面。
在这个意义上，Supreme、BAPE已经不算典型的潮牌了，毕竟大众的潮牌，还算是潮牌吗？